Самый древний город на алтае. Основные достопримечательности

Чуйский тракт проходит сквозной трассой через регион, огибая столицу республики. В целом же дорожная сеть развита слабо. Хорошие автодороги ведут до всех райцентров, тогда как в остальные части республики добраться сложнее. Зачастую местные жители предлагают услуги автоперевозок на автомобилях повышенной проходимости в труднодоступные места, откуда дальше либо на конях, либо пешком.

Районы Алтая

Территориально республика Алтай делится на десять районов — Майминский, Чемальский, Шебалинский, Онгудайский, Кош-Агачский, Усть-Коксинский, Усть-Канский, Улаганский, Турочакский, Чойский — с единственным городом Горно-Алтайск — столицей республики.

В настоящее время туризм на Алтае приобретает все большее значение, занимая одно из лидирующих мест в экономике республики. Это немало способствует строительству современных туристических комплексов, созданию особых экономических зон туристско-рекреационного типа, улучшению транспортных веток и развитию туристической инфраструктуры в целом.

Каждый из десяти административно-территориальных районов республики имеет свои природные достопримечательности, доступ к которым развит в большей или меньшей степени.

Без сомнения, важным туристическим объектом является сам Чуйский тракт , основная часть которого (540 км) проходит по территории республики. Эта историческая дорога по праву считается уникальным «артефактом», вдоль которой на всем горно-алтайском участке расположены памятники древности, принадлежащие разным эпохам. Вызывает неподдельный интерес строительство тракта, который пролегает большей частью в горной труднопроходимой местности. В городе Бийск , по пути в Горный Алтай, находится музей Чуйского тракта, посвященный легендарной дороге.

Город Горно-Алтайск расположен в северо-западной части Республики Алтай в межгорной котловине высоте 270 — 305 м над уровнем моря. Наиболее интересная и, безусловно, заслуживающая внимания достопримечательность — Национальный музей имени Анохина, куда осенью 2012 г. из Новосибирска была привезена мумия алтайской принцессы, найденной на плато Укок («Принцесса Укока»).

Наиболее развитые туристические районы региона — это район Нижней Катуни, находящийся в низовьях реки, Чемальский и Усть-Коксинский районы , а также Турочакский район , где лежит северная часть Телецкого озера . Сравнительно хорошие автодороги, гостиницы и отели на любой вкус и кошелек, наличие интереснейших экскурсионных объектов, чистый горный воздух обусловливают привлекательность этих районов.

Майминский район расположен в нижнем течении реки Катунь и является своеобразным форпостом туризма на Алтае — через него проложена «львиная доля» туристических маршрутов. Расположенные по обеим сторонам Чуйского тракта, который пролегает по правому берегу Катуни вплоть до Чемальского района, всевозможные туристические комплексы, кемпинги, «зеленые дома» неизменно пользуются популярностью. Здесь же, по обе стороны Катуни, находятся две Особые Экономические Зоны Туристско-Рекреационного Типа (ОЭЗ ТРТ) — «Бирюзовая Катунь» и «Алтайская Долина».

Здесь же расположен учебно-тренировочный центр «Семинский перевал», который был создан в 1986 г. для подготовки спортсменов высокой квалификации по лыжным видам спорта в условиях среднегорья.

Второй грандиозный перевал — Чике-Таман — имеет несколько серпантинов, и выглядит очень эффектно со смотровой площадки, находящейся на его вершине. С 1996 г. объявлен памятником природы.

Остальные районы республики также имеют ряд природных и исторических особенностей, но доступ к ним достаточно сложен; на внедорожнике можно доехать до большей части из них, но в иные места можно добраться лишь верхом либо пешком.

Практически любая турфирма, расположенная как на Алтае, так и за пределами него сможет предложить туристические услуги любого направления.

Помимо самой республики Алтай, без сомнения, заслуживает внимание бальнеологический курорт федерального значения, расположенный в Белокурихе . Город лежит в юго-восточной части Алтайского края в долине реки Белокурихи на высоте 240-250 метров над уровнем моря у подножия горы Церковки.

Белокуриха имеет целый комплекс лечебных факторов — благоприятные климатические условия, горный воздух, содержащий в своем составе легкие аэроионы, термальные азотно-кремнистые радоносодержащие воды.

Культура

Коренное население региона представлено алтайцами, которые являются потомками тюркских племен, известных на территории Горного Алтая с I тыс. до н. э.

Алтайцы — представители монголоидного типа. Как правило, они небольшого роста, сухопарого телосложения, имеют слегка раскосые миндалевидные глаза.

Этническая группа алтайцев — это широкое понятие, включающее в себя такие субэтносы, как челканцы, тубалары и теленгиты, которые относятся к малочисленным народам России . Они отличаются особенностями своей культуры и осознают это различие.

Изначально алтайцы являлись язычниками-пантеистами. По их представлениям вся окружающая природа живая и у каждой ипостаси есть духи, которые являются эдакой связующей нитью между двумя божествами — Эрликом и Ульгенем. Эрлик — властелин подземного мира, тогда как Ульген — творец человеческой души, проживает в небесной сфере.

Традиционная религия алтайцев — шаманизм, основной обряд которого называется камланием, а шаман, проводящий его, камом. Бубен-тюнгур и мандьяк — важнейшие атрибуты для проведения шаманской мистерии.

На Алтае издавна существуют и развитая мифология, и фольклор, и эпос, ярким примером которого является «Маадай-Кара» — алтайский героический эпос, в котором отражены мировоззренческие основы алтайцев. Алтайский эпос исполняется сказителями-кайчи, как правило, под аккомпанемент топшура — алтайского музыкального инструмента, где способом игры служит бряцание.

Национальное жилище алтайцев — это аил — шестиугольная конусообразная постройка. Число шесть для алтайцев является магическим. Вход жилища традиционно направлен на восток, также как и у других тюркоязычных народов. Внутри аил делится на две половины: правую от двери — женскую, левую от двери — мужскую. Вещи, связанные с хозяйственной деятельностью мужчины и женщины, располагаются на женской и мужской половинах соответственно.

Достопримечательности Алтая

Одна общая природная достопримечательность является характерной чертой Горного Алтая. Название «Горный Алтай» говорит само за себя — территория республики представляет собой горные хребты со средними высотами в 4000 м, которые разделяют между собой межгорные котловины, называемые высокогорными степями, и глубокие долины рек.

Соответственно, если есть горы, достаточно высокие для Сибири, значит должен быть и альпинизм. Наиболее популярные для восхождений вершины принадлежат трем хребтам алтайской горной системы — Катунскому, Северо-Чуйскому и Южно-Чуйскому.

Зарождение альпинизма как спорта на Алтае произошло в начале XX в. В 1914 г. братья Борис и Михаил Троновы совершили первовосхождение на Белуху восточную, являющуюся самой высокой точкой не только Катунского хребта , но и Алтайских гор в целом. Ряд безуспешных попыток восхождения после братьев Троновых приостановил неутомимых исследователей, но в 1933 г. команде под руководством В. Абалакова удалось-таки подняться на вершину. В 1935 г. в районе Белухи была проведена первая Всесибирская альпиниада, послужившая началу массовых восхождений, которые продолжаются по сей день.

Гора Белуха — двуглавая, и, будучи наиболее высокой, она просматривается со всех сторон. Западная вершина несколько уступает восточной в высоте. Между собой два пика соединены слабовогнутой ложбиной.

Альпинистские маршруты делятся на 11 категорий от 1б до 6б. Классический маршрут по категории 3а является самым распространенным, предполагает наличие опыта менее сложных восхождений.

Помимо самой Белухи, можно совершить различные по сложности восхождения на ряд других вершин, расположенных в этом районе.

Подняться на вершину или просто полюбоваться пиками Белухи и их отражениями в озере Аккем можно, находясь непосредственно на берегу этого озера. Все автомобильные дороги заканчиваются у села Тюнгур, откуда к подножию Белухи реально добраться пешком либо на конях по различным маршрутам. Возможны и вертолетные туры.

Северо-Чуйский хребет расположен как бы параллельно Катунскому и имеет сходные условия по климатическим нормам. Горный узел Биш-Иирду является центральной частью Северо-Чуйского хребта. Эта часть наибольшего оледенения особенно популярна среди альпинистов, т. к. здесь есть практически все маршруты для восхождений. Альплагерь Актру, расположенный в этом районе, привлекает как альпинистов, умудренных опытом, так и просто желающих полюбоваться горными пиками. Здесь проводятся альпинистские сборы; можно пройти горную подготовку на значок «Альпинист России», получить спортивный разряд.

Южно-Чуйский хребет уступает Катунскому и Северо-Чуйскому лишь в высотах. Расположение крупнейших ледников алтайских гор в его недрах, изумительно-красивые вершины, наличие технически сложных маршрутов для восхождений притягивают внимание альпинистов и путешественников. И, несмотря на труднодоступность, число желающих посетить это место растет в геометрической прогрессии. Высшая точка Южно-Чуйского хребта — гора Иикту, высота которой достигает 3967 м.

Многие говорят об Алтае, как о «водном рае», и это не случайно — именно здесь расположены крупнейшие реки, интересные в плане рафтинга, где проводятся различные водные соревнования мирового уровня. Такие реки как Катунь, Чуя и Чулышман славятся мощнейшими порогами и являются лучшими в республике в отношении сплава всех категорий сложности, которых в водном туризме шесть. Другими словами, рафтинг на Алтае представлен во всем своем многообразии.

Главная река Горного Алтая — Катунь , протяженностью 688 км, берет начало на южном склоне Катунского хребта у горы Белухи на высоте около 2000 метров. Делится на три участка — Верхняя Катунь, Средняя и Нижняя.

Верхняя Катунь представляет собой наисложнейший участок, прохождение которого требует мастерства и умения, потому не может быть рекомендован «чайникам». Средняя Катунь — это захватывающие пороги, которые умело проходятся группами в сопровождении опытного инструктора.

Нижняя Катунь интересна в плане однодневных «покатушек» — спокойное течение совместно с категорийными порогами делают этот участок довольно популярным среди туристов практически всех возрастов.

Река Чуя является правым притоком Катуни. Предельно сложный участок для сплава — Мажойский каскад, протекающий по каньону. Не менее опасны пороги в среднем течении. В районе 761 км Чуйского тракта находится интересное место, которое весной становится особенно популярным среди водников. Именно здесь расположен один из знаменитых порогов реки Чуя, которая «рука об руку» идет с Чуйским трактом, порог «Бегемот», где с 1989 года в начале мая проводятся увлекательные соревнования под названием «Чуя-ралли», которые соответствуют международному формату соревнований по рафтингу и технике водного туризма.

Реки Чулышман и Башкаус (приток Чулышмана) также привлекают водников своими многочисленными препятствиями, характеризующимися наивысшими категориями сложности.

Расположенный на реке Чульча, правом притоке реки Чулышман, водопад Учар является крупнейшим водостоком России. Этот очень красивый каскадный водопад высотой 160 м, но требуется длительный пеший переход, чтобы до него добраться.

Ещё одно не менее эффектное зрелище — «Каменные Грибы » , каменные останцы, образованные в результате денудации. Расположены также в долине реки Чулышман, к которым добраться можно двумя способами: по Телецкому озеру либо на автомобиле через перевал Кату-Ярык, ведущий в долину Чулышмана.

👁 Прежде чем начать...где бронировать отель? На свете не только Букинг существует (🙈 за высокий процент с отелей - платим мы!). Я давно использую Румгуру
скайсканнер
👁 И наконец, главное. Как отправиться в поездку, совершенное не заморачиваясь? Ответ находится в поисковой форме, расположенной ниже!Приобрести . Это такая штука, куда входит перелет, проживание, питание и куча других плюшек за хорошие деньги 💰💰 Форма - ниже!.

Действительно лучшие цены на отели

Алтай - без преувеличения благодатный край, который природа щедро одарила красотой. И человек умело воспользовался этим: с каждым годом здесь открывается всё больше туристических зон, санаториев и отелей, чтобы туристы могли сполна насладиться отдыхом. Сегодня каждый отдыхающий получает разнообразие возможностей. Кто-то приезжает на Алтай, чтобы поправить здоровье и познакомиться с самобытной культурой коренного населения. А кто-то исследует Алтай активно - посещает достопримечательности, занимается рафтингом и выбирает конные экскурсии.

Города Алтая

Формально Алтай принято делить на одноимённую республику и Алтайский край. Единственным городом Республики Алтай является , окружённый горными хребтами. Для туристов он не представляет большого интереса - город рассматривают как место для короткого перерыва на пути к базам отдыха и горнолыжным подъёмникам, поэтому часто проезжают мимо, по Чуйскому тракту. И всё же Горно-Алтайск заслуживает внимания. Он порадует красивыми видами и немногочисленными, но интересными достопримечательностями. Стоит посетить Краеведческий музей, усадьбу купца Бодунова (одно из старейших зданий города) и Улалинскую стоянку древнего человека, где создали реконструкцию быта первых жителей Алтая.

В Алтайском крае центральное место занимает - один из самых быстрорастущих и развитых городов Сибири. Современная инфраструктура здесь соседствует с купеческими особняками начала XX века и ансамблем зданий в стиле конструктивизма. Для туристов в Барнауле будут интересны Краеведческий музей, Художественный музей, Никольская церковь, старинное здание бывшей думы.

Ещё один город Алтайского края - . Здесь туристы, как и в Горно-Алтайске, не задерживаются. Но можно обратить внимание на купеческую застройку и образцы деревянного зодчества.

Алтай – курорты

Для жителей Сибири курорты Алтая стали излюбленным местом для круглогодичного отдыха. За пределами края хорошо известен бальнеологический курорт с бьющими из-под земли источниками. Его здравницы используют в работе не только термальную воду, но и лечебную грязь. Уникальный микроклимат и природные красоты - ещё два фактора, которые влияют на процесс выздоровления.

Курорт Белокуриха

В Белокурихе современные санатории предлагают более 30 процедур: от сауны и гидромассажа до физиотерапии и различных видов массажа. А зимой курорт привлекает любителей горных лыж. Здесь расположен популярный комплекс «Благодать» с 5 трассами, который работает с декабря по март.

Тем, кто всерьёз увлекается зимними видами спорта, стоит отдохнуть в курортном комплексе . Его склоны порадуют лыжников и сноубордистов. Также доступно катание на собачьих упряжках, экскурсионные программы, прокат снегоходов. Летом Манжерок предлагает отдых на озере Манжерокском. Можно арендовать катамаран, искупаться в хорошо прогретых водах и развлечься на аттракционах.

Широко известен курорт Яровое , расположенный на берегу солёного озера Большое Яровое. Летом отдохнуть на его пляжах и поправить здоровье в лечебницах приезжает более 80 тыс. человек.

В Яровом работает крупнейший в Сибири открытый аквапарк с 7 горками различной сложности, сауной, бассейнами и всей инфраструктурой, необходимой для комфортного пребывания. А в качестве экскурсии из Ярового можно выбрать поездку к уникальному Розовому озеру, открытому ещё в 1768 году.

Достопримечательности Алтая

Главное богатство Алтая - его природные достопримечательности, в числе которых гора Белуха . Она известна как высшая точка Сибири с двумя вершинами в форме пирамид. Своё название гора получила из-за обильного снежного покрова. Довольно суровый климат в этих местах не останавливает туристов. Любители треккинга совершают восхождение по маршрутам разной сложности. Но если хочется просто взглянуть на Белуху и восхититься её красотой, можно поселиться на одной из баз возле горы.

Туристы со всего мира съезжаются, чтобы увидеть . Его название стало своеобразным брендом Алтая и узнаваемым символом края. Телецкое озеро - сакральное место для алтайцев, одно из чистейших озёр в мире и пример нетронутой природной красоты.

На правом берегу - территория заповедника, создание которого позволило сохранить флору и фауну озера. Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться водопадами, увидеть древний или отправиться на поиски приключений. Для самых активных на Телецком озере доступен рафтинг и рыбалка. Любители спокойного отдыха могут заняться экотуризмом, покататься на лошадях или выбрать экскурсию на теплоходе.

Среди уникальных археологических и природных памятников Алтая - . В древности она была убежищем не только для людей, но и для животных. А потому сохранила до наших дней множество артефактов. Раскопки в Денисовой пещере ведут уже 30 лет, но не перестают находить что-то новое.

Прикоснуться к прошлому человечества может любой желающий - путь к Денисовой пещере не требует особой подготовки. Находки, обнаруженные археологами, выставлены во многих музеях Алтая, в том числе в Бийске.

На Алтае есть небольшая деревня Верх-Уймон, в которой работает музей Н. Рериха . Он целиком посвящён личности, вписанной в историю не только в качестве прославленного художника.

В Уймоне философ, археолог и путешественник останавливался во время экспедиции. Музей Рериха представляет постоянную экспозицию его работ и уникальный архив фотоматериалов - документальную летопись экспедиции. Рядом можно посетить музей старообрядчества и увидеть старые деревянные дома.

Как добраться до Алтая

Для жителей соседних регионов добраться до Алтая не составит труда самостоятельно на автомобиле или на рейсовом автобусе. А тем, кто живёт далеко, проще добираться по воздуху. В Горно-Алтайске есть небольшой аэропорт, принимающий рейсы из Красноярска, Тюмени, Новосибирска и Москвы. В Барнауле также действует аэропорт. Сообщение налажено с Томском, Москвой, Красноярском и Санкт-Петербургом.

👁 Отель как всегда бронируем на букинге? На свете не только Букинг существует (🙈 за высокий процент с отелей - платим мы!). Я давно использую Румгуру , реально выгодней 💰💰 Букинга.
👁 А за билетами - в авиасейлс, как вариант. О нем известно давно 🐷. Но есть поисковик лучше - скайсканнер - рейсов больше, цены ниже! 🔥🔥.
👁 И наконец, главное. Как отправиться в поездку, совершенное не заморачиваясь? Приобрести . Это такая штука, куда входит перелет, проживание, питание и куча других плюшек за хорошие деньги 💰💰.

Алтайский край - это просто волшебное место, завораживающее своей первозданной красотой и невероятными природными заповедниками. Сюда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов не только из России и бывших союзных республик, но и из зарубежных стран, где о целебной силе алтайской земли ходят легенды. Многие туристы останавливаются на время отдыха на многочисленных турбазах, но вот другие предпочитают жить в городах. Именно самые известные города Алтайского края стали темой данной статьи.

Алтайский край: описание

Если вы никогда не приезжали на Алтай, то советуем вам сделать это в самое ближайшее время. Энергетика этих мест издревле считалась благотворной. Историки и краеведы называют Алтайский край сокровищницей страны, где собраны практически все природные зоны. Здесь вы найдете горы, равнины, степи и даже тундры. Подобных мест на всей планете единицы. Коренные жители Алтая считают, что их край особенный, и он действительно может преподнести немало загадок. Именно здесь находится больше всего аномальных зон, а шаманы могут рассказать массу невероятных историй, связанных с духами этих мест, живущими на земле до сих пор.

Невероятно, но по алтайским землям протекает семнадцать тысяч рек, а тринадцать тысяч крупных озер с чистейшей водой являются гордостью края. Многие города Алтайского края столь же самобытны, как и природа этого региона. Они могут соперничать по красоте с признанными мировыми столицами и обеспечить туристам высокий уровень комфорта. К тому же каждый из крупных городов в этой местности обладает своими особенностями.

Города Алтая: общая характеристика

Города Алтайского края без преувеличения можно назвать древними поселениями человека. Многие из них были образованы на местах, в которых еще тысячелетия назад обитали шаманы и местные жители. Данный факт говорит о невероятно благотворной энергетике этих поселений, ведь наши предки умели выбирать места для проживания с точки зрения энергетических полей и никогда не ошибались в своем выборе.

Сейчас на Алтае одиннадцать крупных городов. Мы расскажем вам о четырех из них, ведь они более других известны нашим соотечественникам (они расположены в порядке убывания количества жителей):

• Барнаул;
• Бийск;
• Рубцовск;
• Славгород.

Разница между населением Барнаула, возглавляющего наш список, и Славгорода может удивить кого угодно. Судите сами - 652 000 человек и 32 000 человек. Причем города Алтайского края в своем большинстве имеют малую численность населения, несмотря на хорошо развитую инфраструктуру и промышленность региона.

Город Барнаул (Алтайский край)

Барнаул является столицей Алтайского края, этим объясняется большое количество жителей города. Рассказывать об этом центре региона можно довольно долго, но мы решили собрать несколько интересных фактов, ярче всего характеризующих Барнаул:

• на месте сегодняшней столицы селились еще древние люди, их стоянки были найдены археологами в большом количестве;
• официальной датой основания города является 1730 год, когда на данные территории прибыла делегация во главе с купцом для возведения металлургического завода;
• инфраструктура города очень хорошо развита, он имеет даже собственный современный аэропорт;
• Демидовский завод послужил своеобразным полигоном для массы изобретений, которые сумели дать толчок развитию промышленности;
• на территории сегодняшнего Барнаула в разные времена жили более пятнадцати разных народностей;
• в начале девятнадцатого века средний достаток населения города был настолько высок, что их дома часто насчитывали более двадцати шести комнат;
• в конце двадцатого века ткани из Барнаула участвовали в престижных французских выставках;
• город стал родиной необыкновенного напитка - молочного шампанского.

Барнаул всегда являлся культурным центром Сибири и Дальнего Востока, здесь открывались первые библиотеки, театры и музеи. Можно сказать, что и сейчас город держит первенство среди всех остальных населенных пунктов Алтайского края по уровню жизни населения и развитию инфраструктуры.

Город Бийск, Алтайский край

Бийск довольно часто называют наукоградом, он занимает второе место по численности населения и благоустройству после Барнаула. Его население составляет 219 000 человек.

Городу уже более трехсот лет, и он был одним из шести поселений, построенных по личному указу Петра I. Изначально Бийск был выстроен как оборонительное сооружение и только спустя несколько лет стал прирастать мирными жителями.

Все, кто мечтает побывать в горах Алтая, приезжают именно сюда. Здесь начинаются все маршруты и в Монголию, ведь именно Бийск является отправной точкой Чуйского тракта, представляющего собой своеобразный торговый путь, соединяющий две страны.

В городе находится масса учебных заведений (более пятнадцати вузов), из близлежащих поселков население едет получать образование именно сюда.

Рубцовск: характеристика города

Город Рубцовск (Алтайский край) на карте страны появился в конце девятнадцатого века, только тогда он имел статус поселка. Только в двадцатых годах прошлого века поселок превратился в город и начал существенно разрастаться. Этому способствовало удобное расположение поселения, ведь жители Рубцовска наслаждаются солнечными днями столько же, сколько жители Крыма. Удивительная статистика, не правда ли?

Город является третьим по величине в Алтайском крае, но одновременно одним из худших населенных пунктов с экологической точки зрения. Большое количество заводов превратили его в нечто задымленное и грязное. А наличие в опасной близи ядерного полигона наводит на мысль о нежелательном нахождении в окрестностях Рубцовска.

Славгород: город рядом с розовым озером

Город Славгород (Алтайский край) образовался только в начале двадцатого века. Он имеет удивительно гармоничную планировку, это связано с землями, на которых он построен. Степь дала строителям большие возможности, ведь они смогли выстроить симметричный и правильный с точки зрения геометрии город.

Славгород со всех сторон окружают озера, большинство из них соленые. Ученые связывают данный факт с грунтовыми водами и химическими элементами в почве. Два крупных озера, Малое Яровое и Большое Яровое, обладают запасом целебных грязей и не замерзают даже в сильные морозы.

Бурлинское озеро, входящее в территориальные границы Славгорода, представляет собой невероятную и сказочную картину - его берега имеют яркую розовую окраску, а сама вода временами принимает глубокий малиновый оттенок. Виной этому - большие залежи соли, покрывающие дно озера. Здесь ее добывали с незапамятных времен.

Каждый город Алтайского края хорош по-своему, поэтому, приехав на эти благословенные земли, посетите хотя бы один из них. И вы сразу же проникнитесь духом и энергетикой этих древних загадочных мест, делающих людей счастливее.

Алтай разделён между четырьмя странами - Россией, Казахстаном, Монголией и Китаем, и на Русском Алтае живут алтайцы, на Монгольском Алтае (как и на китайском) - казахи, а на Казахском Алтае - русские. Здесь исповедуют 7 разных религий - православие, староверие, шаманство, бурханизм, ислам, буддизм и рерихианство. Алтайская языковая семья простирается по всей Евразии от Турции до Японии, от Таймыра до Ирана, а здесь когда-то породнились скифы и гунны. С Алтая текут Иртыш и Обь, сливаясь в одну из крупнейших речных систем планеты. Алтай очень разнообразен, и вместе с тем очень целостен - неповторимая цепь культур и народов, замкнутая в кольцо вокруг священной Белухи.

Прежде, чем начать рассказ об Алтае вообще и его уголках в частности - расскажу о том, как Алтай устроен.

В сугубо природном смысле Алтай - одна из крупнейших горных систем Азии, примерно 1900 на 1300 километров. На карте он представляет собой хорошо заметную "комету" с мощной головой на северо-западе и длинным "хвостом", уходящим на юго-восток за Гоби. Бесконечные пунктиры различных Алатау уходят на юг до самого Тянь-Шаня и на север до Саян, но надо понимать, что "алатау" в переводе значит просто "пёстрые горы", то есть горы с высотной поясностью. Русским это слово показалось созвучно с "алтын" - так Алтай стал Золотыми горами. В историческом же смысле Алтай помимо гор включает и окрестные степи - где-то перепаханные, где-то пыльные и скалистые. Страна Алтай в 4 государствах состоит из Алтайского края, Республики Алтай в России, Восточно-Казахстанской области в Казахстане, округа Алтай Или-Казахской автономной области Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае, аймаков Баян-Улгий и Кобдо (Ховд) в Монголии. Общая площадь этой трансгосударственной страны 597 тыс. км², а население - 4,2 миллиона человек, из которых впрочем больше половины приходится на Алтайский край. 15% этого населения (640 тыс. человек) составляют казахи, 5% - китайцы (230 тыс. человек), по 1-1,5% (60-70 тыс.) - алтайцы, ойраты и немцы, а ещё здесь живут малочисленные урянхайцы и тувинцы. Ну а 2/3 жителей этой территории - русские, в первую очередь, конечно, за счёт Алтайского края. Без его степных районов русские уже не преобладают так тотально, но остаются на Алтае крупнейшим народом: около половины населения в "малой" Восточно-Казахстанской области и Республике Алтай и подавляющее большинство - в предгорных районах Алтайского края. "Столица" всея Алтая - Барнаул (633 тыс. жителей), замыкающий пятёрку крупнейших городов Сибири. Город это действительно самобытный, с нетривиальной историей промышленного центра в 18 веке, "купеческой республики" в 19 веке и центра российской части целины в 20-м.

Самое интересное на Рудном Алтае - памятники горнозаводского прошлого в , Сузуне . Вот например та самая фабрика, где делались знаменитые "колыванские вазы" из огромных монолитов яшмы:

Ну а где-то между Рудным и Горным Алтаем находится Бийск , третий по величине город во всём Алтайском регионе (220 тыс. жителей) после Барнаула и Усть-Каменогорска. Заложенный в 1709 году как крепость для защиты от джунгар, владевших тогда Алтаем, со временем он превратился в плацдарм русской колонизации Золотых гор, куда из Бийска отправлялись купцы и миссионеры. По сути дела, Рудный Алтай - это бывший Змеиногорский уезд, а Горный Алтай - бывший Бийский уезд. Воротами Алтая, конечной станцией железной дороги, Бийск остаётся и ныне. За Бийском - Сростки, родина Василия Шукшина, увековечившего в своей прозе жизнь здешних русских сёл.

А там недалеко и (56 тыс. жителей) - единственный город Республики Алтай у её ближнего края, выросший из села Улала, до революции служившего базой миссионеров.

В 1917 году из Томской губернии была выделена Алтайская губерния с центром в Барнауле, а в 1918 году из Бийского уезда выделился Каракорумский (!) уезд, в тот же год ставший более прозаичным Горно-Алтайским уездом. В 1922 году на основе уезда была создана Ойратская автономная область со столицей в Улале, которую в 1932 году переименовали в Ойрот-Туру. В 1948 переименовали и ойратов, которые стали алтайцами, их автономная область соответственно сделалась Горно-Алтайской, а Ойрот-Тура - Горно-Алтайском. В 1991 году регион получил статус республики, и самобытности здесь правда на целую страну. Небольшая по площади (93 тыс. км² - примерно с Тверскую область), совсем крошечная по населению (217 тыс. жителей - меньше одного Бийска), горная Республика представляет всё разнообразие Алтая. И даже больше, чем всё - потому что только здесь (ну, ещё немного в Кемеровской области) живут алтайцы (77 тыс. жителей). И хотя в Республике их меньше, чем русских (36% против 52%), в глубинке ни на секунду не покидает ощущение, что это их земля.

Лишь в ХХ веке алтай-кижи ("люди Алтая") консолидировались из россыпи небольших народов, заметно отличавшихся по языку и исторической судьбе. Северные алтайцы бассейна Бии, - кумандинцы, челканцы и тубалары, - по языку близкие к хакасам, в дорусские времена были данниками Джунгарии, а у нас именовались "черневые татары". Были и "белые калмыки", или ойраты, равноправые подданные Джунгарии - это телеуты и теленгиты, или южные алтайцы, чей язык ближе к казахскому. Телеуты при этом живут севернее всех, в Кемеровской области, а наиболее многочисленные теленгиты - в бассейне Катуни. При Советах все эти народы объединялись как алтайцы, а по постсоветским переписям вроде и обособились, но по факту люди здесь считают себя кто алтайцами, кто частью "малых" народов на своё усмотрение. Первых больше всего среди теленгитов, которых я бы назвал "алтайцами по умолчанию", а наиболее обособлены телеуты, попавшие даже в другой регион. Все эти народы делились на небольшие племена "сёок" ("кость") и до сих умудряются исповедовать не менее четырёх (!) разных религий, но их самосознание - общее. И едва ли не самая яркая его черта - доходящая до обожествления привязанность к родному Алтаю.

Тут можно вспомнить и то, что Алтай - прародина тюрок, кочевников, разошедшихся по свету между Мраморным, Жёлтым и Восточно-Сибирским морями. Ну а алтайцы - потомки тех, кто не захотел никуда уходить, этакие "исходные" тюрки.

Верный признак алтайских деревень - аилы. Деревянный юрты конусом или куполом, когда-то бывшие по сути дела курными избами ныне служат в основном летними кухнями. Нынешние алтайцы предпочитают жить в таких вот маленьких избушках, как на этом кадре левее аила. Сарай с травой на крыше на заднем плане мне запомнился особенностью Усть-Канского района, где был снят этот кадр.

Ещё на кадре выше обратите внимание на всадника и УАЗ - такие же неотъемлемые атрибуты алтайской глубинки. Добрая половина УАЗов здесь без номеров - ездят лишь в ближайшее село: ДПСников на Алтае мало и в каждом районе они работают по определённым дням. УАЗ алтаец предпочитает б/ушный, чтобы добить его на горных дорогах окончательно, а по словам местных русских - и к коню здесь отношение такое же. Ну а едут и всадник, а шофёр скорее всего на сенокосы - зимы тут слишком снежные, чтобы скотина могла сама добывать себе корм, поэтому вокруг сенокосов по осени крутится всё.

Во многих сёлах Алтая стоят деревянные церкви, новодельные, но как правило очень красивые:

А перевалы, родники, ущелья, перекрёстки буквально увешаны белыми лентами "джалама". Для туристов вешать ленточки - просто забавная примета, а для алтайцев это вполне серьёзный религиозный атрибут. Шаманство и бурханизм здесь уживаются (хоть и с трудом) и ныне, но сходятся они в одном: поклонении природе с Духом Алтая во главе.

Отношения русских с алтайцами мне показались мягко говоря напряжёнными, даже больше того - сложилось впечатление, что между собой многие алтайцы нас ненавидят. Среди русских распространено представление об алтайцах как о вечно пьяных дикарях, а за пределами республики их регулярно принимают за гастрбайтеров: милиция мучает проверками, прохожие ругаются "понаехали!". На самом деле алтайцы очень разные, и среди них есть как опустившаяся пьянь, так прослойка национальной интеллигенции - люди из той же глубинки, но культурные и очень хорошо знающие свой регион. Алтай для них - свой мирок, и в Республике даже развит внутренний туризм, когда какие-нибудь улаганцы едут посмотреть на Белуху, а уймонцы - на Кату-Ярык.

Древняя ось Республики Алтай - Катунь, в переводе с алтайского Госпожа, левый исток Оби, очень быстрая холодная река удивительного бирюзового цвета.

Через неё в 1930-80-х переброшено множество подвесных мостов, в наши дни ржавых и жутковатых, но исправно соединяющих берега:

Вторая "ось" Республики - это Чуйский тракт, он же трасса Р256 (или М56) Новосибирск-Ташанта длиной 968 километров. Название - от реки Чуя, вдоль которой тракт уходит выше слияния с Катунью. "Километр чуйского тракта" - базовая единица в системе координат Алтая. Сама эта дорога зародилась в 18 веке как тропа паломников - но не православных, а буддийско-шаманских: когда Алтай вошёл в состав России, царские чиновники вдруг обнаружили, что периодически через границу ходит к святым местам в урочище Байхач процессия ойратов и монголов. Следом подсуетились купцы, и в приграничном урочище Кош-Агач в 1801 году возникла крупная ярмарка. На ней богател далёкий Бийск, но путь за белки и бомы весь 19-й век оставался только вьючным. Колёсную дорогу проложили в 1902 году, но в первую же весну она сошла вместе со снегом. Второй раз Чуйский тракт начали строить в 1913 году, после изысканий Вячеслава Шишкова, но он был разрушен Гражданской войной. Восстановили Чуйский тракт уже под автомобильное движение в 1925-35 годах, а в 1941-43 годах по нему ходили монгольские караваны на помощь Советам, везли мясо и тёплую одежду из верблюжьей и ячьей шерсти. Нынешний облик тракт принял в 1960-х годах, когда его спрямили и благоустроили, но кажется только в 1980-х здесь появился асфальт. На севере республики тракт проходит Семинский перевал (1709м) с затяжными спуском и подъёмом и перевал Чике-Таман (1269м) с хитрым узором серпантинов. При этом на тракте хорошее покрытие, не слишком большой трафик, мало населённых пунктов, много поворотов разной кривизны - в общем, Чуйский тракт считается "эталонной" дорогой, на которой периодически испытывают технику даже иностранные компании типа "Вольво".
Вот показательное место - справа маленький участок старого тракта, внизу современный тракт...

А вдали - Белый бом. Бомы - местное название отвесных скал над Чуей и Катунью. Раньше каждый бом являлся сложным перевалом, но в 1930-х годах сквозь них пробили прямые дороги. Другое специфически алтайское слово - "белки ", то есть ледяные вершины, показывающийся над тайгой ближе к середине Республики.

Ещё одна деталь алтайского быта - мараловодство. Марал, или благородный олень, бывает размером с лошадь, но как и у северного оленя, у него целебные панты и кровь, тёплая шкура и вкусное мясо. Оленеводство начиналось именно с маралов - ведь предки ненцев ушли в тундру отсюда. Марал - животное полудикое, но мигрирует не на сотни километров, а лишь вверх-вниз по горам. Сейчас на Алтае мароловодческий бум, и пантолечебницы - одна из популярных форм местного отдыха.

Республика Алтай представляет собой хитрую систему узких улиц (длинных долин), широких "площадей" котловин (здесь их называют степями) и "дворов" высоких плато, и у каждой - своё лицо. Первым встречает Северный Алтай , о котором я рассказывал - так условно можно назвать совокупность долин по притокам Катуни и Бии до границы республики на севере и Семинского перевала на юге. Природа Северного Алтая самая невзрачная - но и туризм самый массовый, и всяких гостиниц да кемпингов вдоль дороги из Горно-Алтайска в тут больше, чем жилых домов. Живут тут в основном русские, потомки староверов, но не кержаков (о них позже), а последующих волн переселения и ссылки 19 века.

И в общем Северный Алтай - какой-то никакой, буйством туризма запоминается больше, чем экзотикой.

Самое впечатляющее, что здесь есть - это Телецкое озеро, фактически часть Оби: вниз из него вытекает Бия, сверху впадает Чулышман. Оно и похоже на огромную реку, только глубина исчисляется сотнями метров. На таёжных берегах - гирлянды водопадов:

Телецкое озеро продолжает долина Чулышмана, входящая в Улаганский район. Здесь живут самые алтайские алтайцы, и что ты находишься в России, в одной стране с Петербургом или Пензой, забываешь в этих сёлах очень быстро.

Долина Чулышмана отличается фантастической красотой. И несмотря на бездорожье (единственную дорогу пробили в 1989 году три мужика на бульдозере, а раньше сюда и вовсе тольков вертолёт летал), и здесь конгломераты турбаз могут поспорить с сёлами и населением, и числом. На дне долины - степь, над ней почти отвесные километровые склоны, а наверху - тайга. Впрочем, именно наверху - большая часть Улаганского района.

Телецкое озеро и Улаганский тракт от Чуйского тракта слева (на востоке), а справа (на западе) между Семинским перевалом и Чике-Таманом уходит Усть-Коксинский тракт. Сначала он пересекает Усть-Канский район , во всём Горном Алтае пожалуй самый невзрачный по пейзажам, но для алтайцев занимающий особое место - здесь в 1904 году зародился бурханизм, да и сейчас живут известнейшие народные мудрецы.

За Усть-Канским районом лежит Усть-Коксинский район , ядро которого - Уймонская долина . Там с 18 века обосновались староверы-"каменщики" (то есть - горцы), искавшие здесь страну чистых сердцем людей Беловодье, а нашедшие длинную широкую плодородную котловину, позволившую им жить самодостаточно. Русские сёла стоят в основном на правом (южном) берегу Катуни, алтайские - у гор на северном берегу. Но что с первого взгляда отличает Уймон от других долин - это золотистые поля. О своём былом богатстве здешние русские теперь слагают легенды, да всему положила конец коллективизация. Настоящих староверов на Уймоне осталось мало, но былая основательность ощутима в его жителях и сейчас.

Ещё до коллективизации сюда успели наведаться Рерихи да наречь Белуху "Северным Кайласом". Поэтому с середины ХХ века в Уймонскую долину потянулись сначала рерихианцы, потом сектанты, а дальше и вовсе городские сумасшедшие. Рерихинаство в Уймонской долине по числу адептов стало полноценной местной религией, а вообще тут около 20 сект и течений и конфессий от кришнаитов до анастасиевцев, от баптистов до безымянных неформальных общин, верующих как им нравится. Старожилы их недолюбливают, называя "рехнутыми" или "ёжками", и старожилов сложно осуждать - за пару дней снующие по долине чудики успели даже нас доканать. Шары, терема, пирамиды - неотъелемая часть пейзажа здешних сёл, и в каждом селе найдётся свой художник, поэт или философ, приехавший несколько лет назад издалека.

Уймонскую степь продолжает ещё несколько небольших долин (например Катандинская), а последнее село перед горами - Тюнгур. Если Чемал или Манжерок - популярные места отдыха, то глухой Тюнгур - главный плацдарм активного туризма: отсюда уходят в горы заваленные конским навозом Аккемская и Кучерлинская тропы, самые популярные пешие маршруты Алтая.

В конце которых сверкает Белуха, на местных языках Уч-Сумер (Трёхглавая) или Кадын-Бажы (можно перевести как "вершина Катуни", а можно как Главная Госпожа) - высшая точка Алтая (4509м), священная гора язычников и рериховцев, портал в высокие миры:

Вернёмся к Чуйскому тракту и продолжим по нему путь на юг . За Акташем, куда выходит Улаганский тракт, пейзаж меняется - вместо тайги начинается степь с редкими лиственницами под самыми белками. Это Курайская степь , дно древнего озера, подпурженного спускавшимися с гор ледниками. Потом климат потеплел, ледники растаяли и озеро ушло, оставив гигантскую песчаную рябь на дне долины:

А за Курайской степью встречает Чуйская степь - одно из самых зрелищных и мрачных мест Алтая. Она совсем не похожа на благодатную Средней Азии - здесь вечная мерзлота, морозы до -60, и осадков менее 60мм в год - самое сухое место России. Тут даже скот зимой гоняют в горы, а летом вниз - в котловину стекает весь холодный воздух. Выше над долиной - плато Укок, "зона покоя" у схождения границ четврёх алтайских стран, где в древнем кургане была найдена мумия Укокской принцессы - ныне один из символов Республики Алтай. Туда я не добирался. Величественный пейзаж пустыни на фоне белков оставляет неизгладимое впечатление:

Посредине стоит Кош-Агач (10,9 тыс. жителей), крупнейший райцентр Алтая. Русские здесь представлены в основном пограничниками, а постоянное население примерно пополам алтайцы-теленгиты и казахи. Друг друга они явно недолюбливают, в 19 веке и вовсе воевали, но хозяином себя тут теперь ощущает именно казах. Кормит этот край, как встарь, приграничная торговля:

У придорожных могилок как правило три луча вверх. Возможно, это тамга одного из племён местных казахов, принадлежащих к (найманы, уаки и кереи):

Чуйская котловина - это российкая часть того, что я бы назвал Заалтай: и природой, и населнием она куда ближе к Монгольскому, чем к Русскому Алтаю. По обе стороны границы коршуны вместо ворон:

35. фото Оли

Здесь не держат свиней и не разводят маралов, но обычное дело двугорбые верблюды и косматые яки:

37. фото Оли

Три прошлых кадра были сняты уже по ту сторону границы. Здесь - Монгольский Алтай :

И здесь всё совершенно иначе. Горы представляют собой мощную длинную цепь, до белков которой надо долго добираться через боковые хребты. У подножья начинается бескрайняя холмистая пустыня с обилием скал и широких озёр. Здесь есть одна дорога в Улан-Батор, по сути продолжение Чуйского тракта - но и на ней десятками километров может не быть асфальта. Здесь чрезвычайно много древностей, всяких курганов и каменных стел, напоминающих о том, что именно Монгольский Алтай был вотчиной "500 семей" ашинов, с которых в 460 году начинался Тюркский мир. И Кобдинские озёра - самый что ни на есть Эргенекон, покинутый кочевничий эдем из турецких преданий.

Здесь по сей день живут кочевники, с верблюдов и яков пересевшие на ЗиЛы и УАЗы, коим верны до сих пор:

Как и в Курайской и Чуйской долинах, здесь распространены гигантская рябь и тебелеры - мерзлотные "бугры пучения". А ещё - реликтовые лиственничные леса с редкими и мощными деревьями:

Если на русском Алтае много подвесных мостов, то Монгольский Алтай мне запомнился деревянными мостами. Главная река здесь - Кобдо (Ховд-Гол), текущая из горных озёр в степные.

Монгольский Алтай состоит из двух аймаков (уездов), разделённых мощным отрогом Цамбагарав (высота до 4208м), уходящим вглубь Монголии. Ближе к границе - Баян-Улгий с центром в городке Улгий. Здесь 93% населения составляют казахи, в основном рода абак племени киреев Среднего жуза. В Казахстане бытует мнение, что абак-кереи ушли, не покорившись русскому царю, но на деле всё было ровно наоборот - сюда казахи ушли в 1860-х годах из Синьцзяна, от охватившей его кровавой смуты, и постепенно заселили сначала Монгольский Алиай, потом Бухтарму, а потом и Чуйскую котловину.

Приглядитесь к панораме города - видите юрты прямо во дворах? Самое впечатляющее свойство монгольских казахов в том, что они кочевники. Баян-Улгий называют иногда "последним настоящим Казахстаном":

Юрты с куполообразными крышами так и зовутся здесь - "казах уй", то есть "дом казаха". Их обитатели сохранили и кухню, и традиционное декоративно-прикладное искусство, поэтому казахстанские машины отсюда уезжают груженые коврами и вышивкой. Но как и в случае с , обитатели юрт - люди вполне цивилизованные, вон в руках у парня смартфон:

Отношения местных казахов с монголами, по словам встреченного в тех краях русского предпринимателя, так же не отличаются гладкостью. Раньше Баян-Улгий был де-факто национальной автономией, где казахами было и большинство чиновников, пограничников, силовиков. Но сейчас их заменяют на монголов, обстановка тихо накаляется, и собеседник мой предпочёл вывести свой бизнес в соседний Ховд (Кобдо) . Это самый многонациональный аймак Монголии: четверть его жителей халха-монголы (это "монголы по умолчанию"), 10% - казахи (но на севере аймака, в том числе и в райцентре, их скорее тоже четверть), а остальное - ойраты, группа небольших монгольских народов, . Крупнейшая община Ховда - захчины (четверть населения), по 7-10% - олёты и торгуты, по 5% - дербеты и мянгиты, совсем малочислены баяты и узумчины, а кроме того тут живут урянхайцы (7%) и чанту - так в Монголии называют уйгуров и узбеков, которые есть и здесь. Собственно, Монголия отделилась от Китая в 1911 году, а долину Кобдо монголы во главе с калмыком Джа-ламой покорили годом позже, так что по сути дела этот аймак - ни что иное, как Монгольский Синьцзян. Ховд, основанный в 1685 году как крепость китайского наместника - старейший город Алтая со всех четырёх сторон.

Здешние юрты - плоские "гэр" с прямыми жердями кровли. И если казахи часто ставят юрты во дворах, то монгольские и ойратские станы вырастают прямо у городских окраин:

Здесь много людей в национальной одежде - но не знаю, по всей Монголии так или просто ойраты стараются подчеркнуть свою самобытность:

А вот семья на автовокзале - может быть, и из глубин Монголии. За Монгольским Алтаем тянется ещё и Гобийский Алтай, а у его подножья одноимённый аймак, и город Алтай в Монголии (не путать с городом Алтай в Китае) - его центр. Но от Ховда до него порядка 400 километров, и Гобийским Алтаем мы пренебрегли. По чужим фотографиям он и в большей степени Гоби, чем Алтай.

Ойраты на эту сторону Алтая пришли в 17-18 веках, казахи - в 19 веке. А коренными его жителями были, внезапно, тувинцы. Отрезанные от большей части своего народа, большинство из них монголизировались, называются теперь урянхайцы и живут вдоль границы с Китаем узкой полосой. Но в сомонах Буянт и Цэнгэл остались и настоящие тюркоязычные тувинцы, и там я видел юрты необычной конструкции:

Так что вернёмся в Улгий . С площади у моста через Кобдо периодически отходят караваны минивэнов, у половины из которых казахские номера. В 1990-х отсюда в Казахстан уехала четверть населения (25 тысяч человек), и те, что оказались в сёлах - вскоре ушли восвояси, не поладив ни с тамошними казахами, ни с более влажной и снежной природой. А вот те, что уехали отсюда в города - остались, и порой ездят проведать малую родину. Наведываются сюда и сами казахстанцы - в страну, знакомую им по легендам и сказкам. В Павлодар или Караганду отсюда больше транспорта, чем в Кош-Агач.

И маршрутка с кадра выше держит путь к Казахскому Алтаю . Его границей можно считать "малую" Восточно-Казахстаную область с центром в Усть-Каменогорске (320 тыс. жителей), которую в 1997 году "разбавили", объединив с более крупной и степной (то есть более казахской по этническому составу) Семипалатинской областью. Но если Монгольский Алтай - совсем другой, то Казахский Алтай - по сути продолжение российского. Он точно так же состоит из двух частей, и та, что пониже, называется Рудным Алтаем ныне. Потому что он правда Рудный: над Усть-Каменогорском, Риддером, Зыряновском довлеют высокие трубы заводов, а история рудничных городов уходит корнями в тот же 18-й век. Усть-Каменогорск и левобережье Иртыша принадлежали Семипалатинской области Степного генерал-губернаторства, а горы - Томской губрении: промышленный запад входил в Змеиногорский уезд, а таёжный восток, как и весь Горный Алтай, подчинялся Бийску.

Русских в "малой" Восточно-Казахстанской области всё ещё 60% населения, а в городах да предгорных сёлах и вовсе 70-80%. В здешних магазинах товаров из России больше, чем из других областей Казахстана, а самый популярный банк - наш "Сбер". Более того, тут и сепаратизм присутствует, причём доводилось слышать, что даже многие казахи на Алтае не отказались бы вместе с землёй покинуть свой атамекен (отчизну). Хотя говорить здесь об этом не очень-то принято...

Пейзажи окрестных степей вдоль Иртыша знакомы - те же вычурные скалы, озёра и поля:

Но среди них синеет Бухтарма. Так называют в обиходе гигантское (в бывшем СССР крупнее только Куйбышевское на Волге!) Бухтарминское водохранилище на Иртыше, содержащее порядка трети всех пресных вод Казахстана.

Название ему дала впадающая река Бухтарма, этакая анти-Катунь по ту сторону гор. Казахский горный Алтай - это Катон-Карагайский район , "на глаз" почти не отличимый от районов Республики Алтай. Разве что в лесах больше пихты и берёзы, но в этих лесах точно так же трубят маралы. И точно так же сверкает Белуха, казахам известная как Музтау - Ледяная гора. Симметрично Мастер-Камню, Аккемскому озеру, Аккем-реке и Тюнгуру расположены Молельный камень, Язовое озеро, Белая Берель и Урыль, и пафосный санаторий "Рахмановские Ключи" вместо пафосной турбазы "Высотник". В горах Казахского Алтая множество очень труднодоступных красот, а у дорог он вроде и похож на российский Алтай, но как-то ровнее и прозаичнее.

В горных сёлах "на глаз" казахов и русских примерно поровну, да и пришли они сюда почти одновременно - в середине 18 века, когда Китай разгромил Джунгарию, и между Иртышом и Алтаем образовалась опустевшая земля. Казахи здешние - другие: скорее крестьяне и охотники, чем скотоводы. Легко подумать, что в ЭТИХ казахов превратились алтайцы, приняв пару веков назад ислам... и это, видимо, так и есть - последние телегниты покинули Казахский Алтай в середине ХХ века. Не знаю точное, какое племя здесь, а вот в степях предгорий живут найманы - "белая кость" Среднего жуза (как они сами считают, немало этим раздражая казахов из других племён).

Русские на Бухтарме - с одной стороны уже нам знакомые по Уймону кержаки, "бухтарминские каменщики", а с другой - казаки Сибирского войска. ХХ век, впрочем, уровнял всех - казаков расказачили, кержаков раскулачили, старая вера почти забыта, русские общины тают на глазах. Но в общем здешние русские мне показались гораздо дружелюбнее и приятнее в общении, чем тяжёлый народ российского Алтая.

Не охваченным у меня остался Китайский Алтай . Для Китая это самый дальний угол страны, единственный в Поднебесной кусочек бассейна Ледовитого океана, куда течёт река Эрцисыхе, по-нашему говоря Иртыш. Там в населении тоже преобладают казахи, крупнейший город Алтай подозрительно мал (170 тыс. жителей), а вот туризм имеет вполне китайские масштабы - более 2 миллионов гостей в год против 1-1,5 миллионов на российском Алтае. Я не поехал туда, так как к посещению Китая, этой "самой другой страны" (по Кротову) пока что просто не готов. Вот лишь в Усть-Каменогорске попался необычный автобус:

С лежачими местами внутри - но идёт не в Алтай и не в Чугучак, в Урумчи, столицу Синьцзян-Уйгурского автономного района:

Среди путешествующих по Алтаю много как тех, кого Алтай разочаровал сразу и без права реабилитации, так и тех, для кого он стал религией. Одни будут спешить побыстрее уехать, ругая всё вокруг, а другие возвращаются сюда в десятый раз, и явно не в последний. Иные алтайгуру очень трепетно относятся к тому, как они видят Золотые горы: не дай бог не сойтись с ними восприятии Алтая, станешь врагом на всю жизнь! Как Петербург или Крайний Север, Алтай для путешественника - не декорация, он постоянно находится с тобой в диалоге. А это значит, что у каждого - свой Алтай.

АЛТАЙ-2017
Обо всех местах, упомянутых в посте - читайте (ссылки по оглавлению).