Kelet-Turkesztán rövid története. Kelet-Turkesztán története

Beszéljétek meg a cikket egy vitaklubban

Kelet-Turkesztáni Köztársaságok

Vlagyimir Dergacsev 2012.04.17

Első Kelet-Turkesztáni Köztársaság, amelyet Kelet-Turkesztáni Török Iszlám Köztársaságnak vagy Ujgur Köztársaságnak is neveznek, 1933. november 12-én kikiáltották Kashgarban, és több hónapig létezett. Kínában polgárháború volt. A turfani és khotani ujgur felkelés oka az volt, hogy a kínai hatóságok felszámolták az autonóm Komul és Turfan fejedelemséget.

A helyi kínai uralkodó (Duban) Sheng-Shicai az egykori fehérgárdista orosz ezred segítségével visszafogta a helyi muszlim különítmények akcióit. A központi kormánnyal való konfliktus következtében a Szovjetunióhoz fordult segítségért, amely egy Vörös Hadsereg különítményt küldött ki, vállpántos fehérgárdistáknak „álcázva”. A Vörös Hadsereg több ezer katonája pedig vállvetve harcolt a fehér gárdákkal az „altáji önkéntes hadseregben”. A Szovjetunióba internált mandzsu csapatok és a japánok által Mandzsúriából kiszorított partizánok a helyi uralkodó oldalán harcoltak. 1934-ben a Huizu csapatok (az iszlámot valló kínaiak) elfoglalták a Kuomintang és a szovjet csapatok támogatásával a köztársaság 1937-re, amikor az utolsó ujgur különítmény megsemmisült. Miután a Vörös Hadsereg katonái visszatértek hazájukba, egy lovasezred és katonai tanácsadók maradtak Xinjiangban, köztük volt a páncélos erők leendő marsallja, Pavel Rybalko. Leverték a dungánok felkelését, akik elnyomták az ujgurokat, Hszincsiang legnagyobb etnikai csoportját.

1935-re a kínai uralkodó és az urumcsi kormány pozíciója jelentősen megerősödött. Helyreállítják a mezőgazdaságot és a helyi kereskedelmet. Az etnikumok közötti konfliktusok gyengültek, de az ujgur nemzeti mozgalom erősödni kezdett.

1937-ben az ujgurok a dungánok támogatásával fellázadtak az urumcsi kormány ellen, amelynek hadseregét legyőzték. És ismét a Szovjetunió jött a megmentésre. A közép-ázsiai katonai körzet hadgyakorlatok leple alatt a Vörös Hadsereg reguláris egységeit (két csoportját) küldte Hszincsiangba. 1938 elejére a lázadók vereséget szenvedtek. A hálás Duban Sheng-Shicai Moszkva felé vette az irányt, ahonnan az SZKP(b) tagjaként és aláírt katonai-technikai segítségnyújtási megállapodással tért vissza.

Hszincsiang névlegesen a központi kínai Csang Kaj-sek kormánynak volt alárendelve, és saját valutája volt, amelynek stabilitását a Szovjetunió Állami Bankja biztosította.

Azonban a második világháború alatt, Moszkva számára nehéz években, Duban megváltoztatta politikai irányultságát, a kínai Kuomintang-kormány mellé állt, és szovjetellenes propagandát folytatott. Ennek ellenére 1943-ban a kínai központi kormányzat elmozdította. A szovjet missziókat Urumcsiban, Ghuljában, Khotanban és Kashgarban a lakosság megtámadta, a helyi hatóságok uszítására. A Vörös Hadsereg egy része visszatért hazájába, de az NKVD csapatainak egy zászlóalja 1944-ig Urumcsiban maradt, fehér gárda egyenruhába öltözve, hogy őrizze a Hami városában található repülőgépgyárat, ahol az I-16-os vadászgépeket szerelték össze, és a szovjet geológiai szolgálatot. a felek. A Szovjetunió támogatni kezdte a kelet-turkesztáni népek nemzeti felszabadító mozgalmát. 1944-ben Sheng Shicai aranyat és ezüstöt vitt el Chongqingba, ahonnan a Kuomintang legyőzése után Tajvanra menekítették.

A Szovjetunió Kelet-Turkesztánban tevékenykedett, különösen Ghuljában, Urumcsiban, Turfanban, Kasgarban, Yarkandban és Khotanban. Számos szovjet konzulátus és kereskedelmi képviselet nyílt meg, amelyeket az orosz turkesztáni katonai egységek őriztek. A kommunizmus helyett a szovjet lakosok nacionalizmust hirdettek, és elégedetlenséget keltettek a helyi muszlim lakosságban (dungánok) a kínai hatóságokkal szemben. Peking megtiltotta a kínai nőknek, hogy a fallal körülvett Kínában letelepedjenek a szomszédos népek asszimilációja érdekében. És aki kínai apától született, az kínai lett.

Hszincsiangban a szovjet-brit geopolitikai érdekek ütköztek a stratégiai kommunikációra gyakorolt ​​befolyás miatt. A fő karavánutak valójában szovjet ellenőrzés alatt álltak. A szovjet "kereskedők" monopolizálták a szőrmekereskedelmet. A kínai Turkesztánt szovjet konvojok nélkül elhagyó kereskedelmi karavánokat helyi bandák rabolták ki. Meghiúsították a helyi kereskedők azon próbálkozásait, hogy helyreállítsák a Karacsiba vezető karavánutakat a brit Észak-Indián keresztül. A központi kínai kormány befolyásának gyengülése miatt az északnyugati tartományok a Szovjetunió geopolitikai érdekeinek övezetébe kerültek, az északkeleti tartományokban pedig Japán jelenléte fokozódott.

A 40-es években a Szovjetunió segítségével létrehozták második "Kelet-Turkesztáni Köztársaság", amelyet a krími konferencián és Kínával kötött megállapodások értelmében „önfelszámoltak”. A polgárháború vége és a kommunista rezsim 1949-es kikiáltása után Kínában a Szovjetunió végül feladta a „Kelet-Turkesztáni Köztársaság” létrehozásának terveit.

"A szuperhatalmak geopolitikája"

Emlékek

A föld ezen részének ez a neve megtalálható a Brockhaus és Efron enciklopédiában. Most ezt a helyet XUAR - Xinjiang Ujgur Autonóm Régiónak hívják. A „Xinjiang” kínai fordításban „hajnalcsillagot” jelent. Egy másik fordítás a „szélsőséges határ”, a Kínához tartozás jele. Az „ujgur” azt jelenti, hogy az itteni őslakosok ujgur muszlimok. A XUAR, valamint Belső-Mongólia és Tibet számos okból autonóm, amelyek közül a legfontosabb az, hogy nyilvánvalóan különböznek Kína többi részétől.

Sok okot meg lehet nevezni, miért jönnek ide az emberek. A földrajz itt csodálatos - Kelet-Turkesztánt három oldalról csodálatos hegyek veszik körül: a Tien Shan, a Pamír és a Kunlun. E hegyek között terül el a Taklamakan, a világ egyik legnagyobb homoksivataga. E helyek története nem kevésbé lenyűgöző. Cheshi, Gaochang, Song China nyugati tartományai, az Ujgur Khaganate csak néhány a királyságok és államok nevei közül ezen a vidéken – azon a vidéken, ahol a Selyemút valószínűleg a legerősebb volt. Három ága itt nagyon közel futott egymáshoz.

„A Selyemút ágai” - különböző időpontokban alakultak ki az áruk mozgási irányának különböző történelmi feltételeivel kapcsolatban. Kiderült, hogy csak Kelet-Turkesztánban voltak ezek az „ágak” viszonylag kis távolságra egymástól és ilyen aktív árumozgással. Mind Kína felé, mind az ellenkező irányban az „ágak” nagy távolságra váltak szét, és tovább osztódtak, egyre kisebbek lettek. A Selyemútról többféle változat létezik, de a sivatag, a hegyek és Kína közelsége miatt talán Turkesztán bizonyult a legjelentősebb szakasznak.

Két teve

A Selyemút említése mindig untat. A megrakott teve képe nem varázsolt el. Még egy nagyon nagy kereskedő társaság bátorsága sem volt elképesztő. Az egyetlen selyemtárgy a házban egy esernyő volt. Soha senki nem használta.

Mindig is úgy tűnt számomra, hogy a Nagy Selyemút talán a legnagyobb kiméra, amely izgatja az utazók és a turisták tudatát. Hiszen a Selyemút létezésének modern tárgyi jelei nincsenek. Természetesen még mindig vannak városok, amelyeken áthaladt. De ezt a logikát követve nem lehet kevésbé izgalmas Nagy Sándor hadseregének útvonala vagy Nesztor Makhno Gulyai-Polye-i rajtaütése valami Jekatyerinoslavra.

A kelet-turkesztáni utazásra végül azért került sor, mert néhány évvel ezelőtt, az első kínai utazásunk után Marina és én egy nagy térképet nézegettünk ennek az országnak, és felfedeztünk egy elegáns nevű helyet - Kumkatta homokját. A Kumkatta Sands a Taklamakan-sivatag déli csücskében található. Hol található Niya ősi oázisvárosa. Könnyű volt álmodni egy ilyen nevű helyről.

A moszkvai pakisztáni konzulátus pedig megtagadta tőlünk a vízumot. Ugyanaz, amely a XUAR-t tranzitterületté tette utunk során. Így közel két hetünk volt eljutni az egykor szeretett homokba. Kelet-Turkesztánban.

Sztori

Ezen helyek további elnevezései Hatváros, Félváros, Kis Bukhária, Ujguria, a déli részét Kashgariának, az északi részét Dzungáriának hívták.

Az európai történészek régóta ismerik ezeket a helyeket. Legalábbis Ptolemaiosz írt a Cassian-hegységről. Van egy vélemény, hogy Kelet-Turkesztán eredeti lakossága árja törzsek - szakák, tocharok, khasák -, azaz valódi árják, és nem német fasiszták. Szomszédaiktól - az ussunoktól és a hsziongnu-któl, akik nomádok voltak - a helyiek ülők voltak - szántottak, vetettek és állattenyésztettek. Érdekes, hogy az északnyugaton élő ussunik szőke hajúak és kék szeműek voltak. A Xiongnu pedig valójában hunok, akik később az agresszív, ügyetlen szemtelenül gyakori főnévvé váltak.

Kr.e. 39-ben a kínaiak elfoglalták Kelet-Turkesztánt, elcsatolták és Nyugati Területnek nevezték el. A kínaiakat azonban elég hamar kirúgták, és ez nem egyszer előfordult.

Cheshi és Gaochang királysága felváltva jelent meg Kelet-Turkesztán területén. A Gaochang Királyság az az idő, amikor a buddhizmus elterjed Kelet-Turkesztánban. Lehetséges, hogy innen alakult ki a buddhizmus Kíná-szerte terjedésének egyik fő földrajzi iránya. A manicheizmus és a nesztorianizmus - keresztény vallási fogalmak - itt együtt éltek a buddhizmussal. Gaochangról el kell mondanunk, hogy a későbbiekben más királyságok is lesznek ugyanilyen néven. A manicheizmusról pedig - hogy eleinte ezt a keresztény ágat Perzsiában fejlesztették ki, de onnan kiszorították a manicheusokat.

7. század vége. A kínaiak ismét elfoglalják Kelet-Turkesztánt, amelyet ezúttal a tibetiek hódítanak meg tőlük. A kínaiak elég gyorsan visszaszerzik a területet, de a történelem újabb száz év múlva ismétli önmagát.

A 9. századra a tibetiek helyét, akiknek harciassága ekkorra már lecsengett, a Khoi-he nomádok váltották fel – feltehetően ezek voltak azok az emberek, akiket később ujguroknak neveztek (egy másik elmélet szerint az ujgurok a a Xiongnu örökösei). Összekeverednek a helyiekkel, letelepednek, és létrehoznak egy újabb Gaochang királyságot.

Egészen a 12. századig Kelet-Turkesztán vég nélkül cserélt gazdát, mígnem szóba került Dzsingisz kán, akinek a helyiek egy része átadta magát, míg mások ellenálltak, de nem sokáig. Dzsingisz kán halála után Ilivel, Transzoxianával és Dél-Dzungáriával együtt Kelet-Turkesztán Dzsahatájhoz és örököseihez kerül. A 17. század elejéig bizonyos megszakításokkal a mongolok birtokolták a helyet. Ebben az időszakban az iszlám elterjedt és fokozatosan uralkodóvá vált.

Azan Kashgarban 48 másodperc, 187 KB

A 17. században Dzsingisz kán leszármazottainak birtokait ezen a területen a dzungárok - kalmükok - elfoglalták. A 18. század közepéig pusztították Kelet-Turkesztánt, amíg a kínaiak ki nem kényszerítették őket.

A 17. század elejétől a 19. század elejéig tartó időszak volt a legnehezebb Ujguria számára. A dzsungárokat felváltó kínaiak nem kevésbé pusztították az országot. Szinte az egész 19. században Kelet-Turkesztán fellázadt Kína ellen – összesen hat próbálkozás történt, néhány nagyon sikeres. Maguk az ujgurok azt állítják, hogy szinte minden évben voltak felkelések, de nem a szám számít.

„Azóta a Tarim-medence városai (ez Kelet-Turkesztán nagy része. – M.O.) megnyugodtak, ha csak az Ak Pasa (a fehér cár, azaz az orosz szuverén) csapatainak megérkezésének koncentrált várakozása, és ennek következtében a kínai hatalom kétségtelen halála a hatalmas kínai monarchia egész nyugati részén. nyugodtnak nevezhető” – így végződik az enciklopédikus szótár cikkének egy része Brockhausa F.A. és Efron I.A., amelyet Kelet-Turkesztán történetének szenteltek, és röviden újra elmesélték fent.

Az enciklopédia első kiadása 1890 és 1907 között jelent meg, a befejezetlen második kiadás 1911 és 1916 között. A terület orosz felfedezőinek életrajzaiban és a földrajzi leírásokban nem találunk említést a britekkel való konfrontációról. Szó sincs az úgynevezett „Nagy Játékról”, amelyet Közép-Ázsiában az orosz és a brit birodalom vívott a 19. század elejétől. Miért? Talán ezt a cenzúra diktálta, vagy az, hogy az enciklopédia megjelenéséig a konfrontáció még nem ért véget. Csak egy utalás van: "... koncentráltan várják Ak Pasha csapatait."

A „The Great Game” név a brit imperializmus énekese, a „Mowgli” és „Kim” szerzője, a kiváló író, Rudyard Kipling által tett széles körben híressé. Ennek a Nagy-Britannia és Oroszország közötti hosszú és kitartó küzdelemnek az okát egy másik író, P. Hopkirk könyvének prológusa is jól megfogalmazza: „...az Orosz Birodalom egymás után négy évszázadon keresztül folyamatosan, kb. 55 négyzetmérföld naponta, vagyis körülbelül 20 000 négyzetmérföld évente. A 19. század elején Ázsiában több mint 2000 mérföld választotta el az orosz és a brit birodalmat. A század végére ez a távolság több száz mérföldre csökkent, és a Pamír egyes részein nem haladta meg a két tucatnyit. Ezért nem meglepő, hogy sokan attól tartottak, hogy a kozákok csak a lovakat tartják vissza...”

A britek félelme az orosz csapatok esetleges Indiába való behatolásától számos földrajzi, felderítő és néprajzi tanulmányt indított Közép-Ázsiáról és különösen Kelet-Turkesztánról. Brit és orosz tisztek és tudósok voltak a Nagy Játék alakjai. Grumm-Grzhimailo és Roborovsky, Obruchev és Roerich, Grombchevsky és Przhevalsky utaztak ezeken a helyeken. Ez utóbbiról érdekes tudni, hogy tábornok volt.

Sok orosz járt itt.

Az egyik kazah felkelés leverése következtében a 19. század végén az orosz csapatok behatoltak Kelet-Turkesztánba, és elérték az Ili folyót és Gulja (Inin) városát, ahol több évig tartózkodtak. Távozásuk után az orosz konzulátusok Ghuljában, Yarkandban és Kashgarban maradtak.

1917 után Kelet-Turkesztánban az oroszok száma meghaladta a 100 ezret - a fehérek, főleg Dutov Ataman kozákjai menekültek ide.

A Szovjetunió – konkrétan katonai tanácsadóink – segítségével megalakult az újkori történelem első teljes jogú ujgur állama – a Kelet-Turkesztáni Köztársaság. Ami 1944-től 1949-ig létezett, utána megsemmisült.

Azóta Kelet-Turkesztán - XUAR - Kína része, mindenféle fenntartás nélkül. Az ujgurok legutóbbi helyi tiltakozása azonban 1997-ben volt.

Útvonal

Marina és én a következő útvonalon haladtunk: Urumqi, Turfan, Kashgar, Yangigisar, Yarkand, Kargalyk, Khotan, Minfeng, egy névtelen hely a Taklimakanon, Kucha-n és Urumcsin át vezető útvonal közepén.

2005-ben voltunk először Kínában: Suifenhe, Harbin, Dalian, Shanghai, Suzhou, Songjiang, Peking. Ezt az első kínai utat többször is megemlítjük itt, hogy a két utat legalább technikailag összehasonlítsuk.

Vízum

Még akkor is, amikor 2005-ben először utaztunk Kínába, két lehetőség volt a vízumszerzésre. Az első egyszerű, vásároljon utazási irodán keresztül. A második - kreatív, hallgatólagos független erőfeszítések. A szükséges erőfeszítés a következő volt: írjon egy jelentkezést egy kínai kiállításon való részvételre, például valamilyen cég elektronikai kiállításán, és adja meg saját adatait, és várja meg a meghívást. A konzulátusra való felhívással töltsön ki egy űrlapot, fizesse be a konzuli díjat és kapjon vízumot.

Volt azonban egy harmadik lehetőség is - vízumot szerezni a határon, de azonnal visszautasították. Primorye-ban kaphat ilyen vízumot, de csak egy csoport tagjaként, ami azt jelenti, hogy mindenkivel együtt kell visszatérni.

Marina ezután kitöltött egy kérvényt, és kaptunk egy meghívót, de akkor is és ezúttal is inkább egy utazási irodától vásároltunk vízumot. Miért? Egy ilyen vízum ára a konzuli díjhoz képest nem tűnt túlzónak - 80 dollár utazási irodán keresztül, 50 dollár egyedül. A második dolog, ami megállított, az a félelem az elutasítástól, ami a későbbi próbálkozások kudarcához vezethet.

Kiállításokra egyébként továbbra is kapunk meghívást.

Valuta

A jüan lassan drágul. Az első utazás során 8,25, ezúttal 7,44 volt a dollár árfolyama. Bármelyik bankban megváltoztathatod, az árfolyam mindenhol ugyanaz lesz. Egyszer kicserélték egy kashgari szállodában 7.30-as árfolyamon. Az első 20 dollárt pedig egy teljesen véletlenszerű, barátságos örmény váltotta be nekünk a reptéren dolláronként 7,50 jüanért. Dollárokat is vesznek. Különösen a szőnyeget és az autóbérlést fizettük velük.

Nyelv

A legutóbbi alkalom óta nem tanultunk kínaiul. Az ujgur ismerete megközelítőleg a kínai tudás szintjén van. A "yahshi" - "jó", "bar" - "is" és "yok" szavakon kívül, amelyek, mint tudod, "nem"-et jelentenek, még tudtam számolni egy kicsit, és akkor is tanulnom kellett. a helyszínen. Tehát: bir, eke, uch, turt, besh, olta, etta, sakkyz, tokkyz, un. Ugyanaz, mint a többi török ​​nyelvben. Ami rendre azt jelenti, hogy „egy”, „kettő”, „három” és így tovább tízig. „Rakhmet” - „köszönöm”, a szó végén nem egy tiszta „e”, hanem egy diftongus, valami „e” és „a” között. A „Salaam alaikum” továbbra is a szokásos üdvözlés, mint bármely más muszlim országban.

Hszincsiangban azt a néhány szót, amit megpróbáltunk kínaiul kiejteni, a kínaiak megértették – és ez elképesztő volt. Pekingben vagy Dalianban még a legegyszerűbb „hello”-unkat vagy „köszönöm”-ünket sem fogadta el senki. Feltételezem: a lakosság vegyes összetételéről van szó. Vagyis a kínait szándékosan elnagyolják, hogy jobban megértsék. Ugyanakkor több erőfeszítést tesznek a beszélgetőpartner megértésére. Az első utam során arra a következtetésre jutottam, hogy a kínaiak félreérthetőek. Kelet-Turkesztán ebben az értelemben sokkal vendégszeretőbbnek bizonyult.

Idő

Kínában ugyanaz az irányelv érvényes. Ezért Pekingben este 22 órakor már lenyugodhat a nap, míg Kashgarban még sütni fog. És hivatalosan Kashgarban és Pekingben pontosan 22 óra lesz. A Pekingtől jóval nyugatra fekvő Hszincsiangban ugyanabban az időben a helyi idő van használatban – két órával korábban, mint Pekingben. Ezért az őslakosokkal való közös fellépésről szóló megállapodások esetén tisztázni kell, hogy milyen időt használnak fel. Ezt minden alkalommal mi magunk tisztáztuk, vagy emlékeztettünk rá. Általában úgy tűnt számomra, hogy ez a tisztesség helyi gesztusa, hogy megmondjuk az időt.

Érkezés

A legolcsóbb megoldás egy Moszkvából induló járat volt a Siberia Airlines légitársasággal, amelyet most úgy hívnak "S7". A járat tranzit, átszállással Novoszibirszkben. Naponta több járat indul Novoszibirszkbe. Még aznap vagy másnap repülhet Urumcsiba. Novoszibirszkben korábban csak a tolmacsevoi repülőtéren jártunk, ezért úgy döntöttünk, hogy a városban maradunk egy napot. Két Moszkva-Novoszibirszk-Urumcsi és vissza jegy ára 1360 dollár.

Visszaúton majdnem Szibéria fővárosában maradtunk még egy éjszakát - késett az ürumcsi járat, és felszállás előtt három perccel belefutottunk a moszkvai gépbe. A négy járatunk közül egyébként ez volt az egyetlen, amely nem késett. A másik három indulási késése egy órától két és fél óráig tartott.

Az ürumcsi repülőtéren ki kell töltenie egy érkezési űrlapot. Az útlevelek ellenőrzésének sebessége minden képzeletet felülmúlt. A határőr mosolygott, oroszul köszönt, majd húsz másodperccel az eljárás megkezdése után lebélyegezte a bejegyzést. Ne feledje, hogy ha Novoszibirszkből repül, a gépet nagy valószínűséggel szervezett turisták foglalják el, akiknek csoportos vízummal rendelkeznek. Körbe kellene járni a turistákat, és hangosan ki kell mondani, hogy egyéni vízummal rendelkezik. Esetünkben a határőrök reagáltak. Nem kellett várni.

A repülőtérről természetesen taxival is eljuthat a városközpontba. Hét dollár. A busz használata pénztárcabarát. Kihasználtuk. A repülőtérről egy olyan helyről indul, amely mellett egy nagy felirat található "CAAC"— ez az iroda külföldiekkel foglalkozik, ahol ingyen kaphat térképet a városról. Az utazás személyenként 1,35 dollárba kerül. A legjobb megoldás az 51-es busz, bár körülbelül húsz percet kell gyalogolnia a repülőtértől a végállomásig. De először is, ha sok dolgod van, akkor taxival 40 centért szállhatsz a megállóba, másodszor a busz ugyanabba a központba visz, de személyenként 13 centért - ez a szokásos egy utazás ára bármely kínai városi buszon.

Urumqi

Az „urumcsi” szó két fordításával találkoztam. Az egyik állítólag mongolból származik – „szép legelő”. A második valószínűleg ujgurból származik, az „urum”-ból – „a kiszáradó folyó egy szakasza folyóvízzel, amely kavicsba vagy homokba kerül”. Nyilvánvaló, hogy sem az egyik, sem a másik fordításnak semmi köze a város kinézetéhez.

Urumqi

Urumqi tiszta. Vagyis természetesen nincs szemét az utcákon. Vannak ablaktörlők, amelyek seprűje hosszabb és ritkább rúddal rendelkezik, mint a miénk. A különböző típusú szemétekhez gyakran találnak szemeteskukákat. Vannak lehullott őszi levelek, de azokat is elsöpörték.

Szeretem a hutongokat. Amikor első utunkkor a Tienanmen tértől nem messze lévő hutongban a Leo hostelben szálltunk meg, este pedig a sötétben kimentünk Dazhalanba, olyan érzésem volt, mintha mesében lennénk. Valamit a rablókról, egy repülő ládáról és a kínai császár mechanikus csalogányáról. A szűk és görbe sikátorokban homályos árnyékok villantak fel, lángok lobbantak a kályhákon, és a csillagánizs és a gyömbér fülsiketítő illata lobbant fel. Hutongokban laktunk Pekingben és Sanghajban, és más kínai városokban is körbejártuk őket.

Nem találtunk hutongokat Urumcsiban. Ez nem azt jelenti, hogy itt ne találhatna vályogházakat – egész soron láthatja őket. Régiók szerint azonban nem. Ugyanakkor minden lépésnél egy felhőkarcolóba botlhatsz. És nem úgy, mint Sanghajban, ahol a különlegesen látogatható Pudong Természetvédelmi Területen felhőkarcolók élnek. Urumcsi a mindenütt jelenlévő felhőkarcolók városa. Élénk színűek és különböző formájúak. Ha elhalad egy harmincemeletes, élénkzöld színű épület mellett, valamiért feldob a hangulata.

Urumcsiban nincsenek látnivalók. Hacsak nem számítunk két parkot az utóbbiak közé: a Renmin - azaz a People's Park -ot és a Hongshan Parkot, ahol a Vörös-hegy található - a város talán leghíresebb turistahelye.

A Vörös-hegyen több pagoda található, ösvényeket fektettek le, köztük egyet közvetlenül a szikla fölött, csak lánccal kerítve. A dombról remek kilátás nyílik a városra és annak különböző részeire.

Kora reggel a parkban gyakorolják a tai chi-t, a tai chi-t és csak valamilyen testmozgást. A tavon egy pavilonban egy idős férfi furulyázott. Amikor kimentünk a parkból, egy másik zenész csatlakozott hozzá. Két fuvola hangja fonódott össze a víz felett. És volt egy férfi és egy nő, akik felváltva üvöltöttek a tüdejéből. Valószínűleg bizonyos gyógyászati ​​célokra.

Amikor először mentünk Kínába, Marina előre lefoglalta az összes szállodát. Az interneten keresztül. Igaz, Pekingben összezavart minket egy ugató - egy lány, aki egyenesen a peronról vitt el minket -, és nem mentünk el az általunk lefoglalt hostelbe. Ahogy az várható volt, a hely, ahová vittek minket, teljesen lényegtelennek bizonyult, és másnap reggel magunkra találtunk több másikat is.

Az utazás előtt felírtam egy tucat ürumcsi szálló címét. Semmit sem foglaltak le előre. Általában véve ez az utazás a lazulás jegyében kezdődött. – Mintha a nagynénéd dachájába mennél.

Megkértük a reptéri transzfert, hogy álljon meg a Hongshan és a Renmin park közelében. Az út túloldalán helyezkednek el egymással, és nem messze tőlük található talán a hálózat legtöbbet hirdetett urumcsi hostelje, a „Xinjiang Maitian”. A Yuhao-lu utcában található. Vagyis valójában a Yuhao utcában. Ugyanazt az utcát, attól függően, hogy mi van a fő neve után, nevezhetjük a kínai hagyomány szerint északinak és délinek, vagy nyugatinak és keletinek. Gyakorlatilag ez egy és ugyanaz az utca, és nem két különböző.

A nevezetességek ismeretében a hostel könnyen megtalálható. Ezek a következők: egy nagy kereszteződés földalatti átjáróval, amelynek több bejárata van, egy posta épület nagy táblával "Poszt"és egy hatalmas bevásárlóközpont, véleményem szerint kissé furcsa „Parkson” névvel. Kicsit zavaró, hogy a szálloda tábláján „Cornfields Hostel” áll, de belül ugyanaz a „Xinjiang Maitian”. A már említett 51-es busszal lehet eljutni a helyszínre.

Miért írom le ilyen részletesen ezt a konkrét hostelt? Egyszerűen azért, mert ez volt az első ilyen intézmény Kínában.

A hostel általában csak egy olcsó szálloda. Egy normál kétágyas szoba, éjszakánként 10 és 20 dollár között van, meglehetősen nagy szoba, meglehetősen komor berendezéssel: két ággyal, egy asztallal, pár székkel és a kötelező éjjeli elektromos vezérlőegységgel. TV, termosz, klíma. Pár pohárral. Az eldobható papucsok, fogkefék, fogkrémek, szappanok és fésűk sok esetben járnak hozzá. Lehet, hogy sokkal koszosabb, vagy éppen ellenkezőleg, csillog és új, de minden szoba tipikusnak tűnik, mint a szovjet ötemeletes épületek.

A „Xinjiang Maitian”-ban egy úttörőtábor környezetében találtuk magunkat. Vidám megjegyzésekkel festett falak különböző nyelveken. Néhány zászló, fénykép, vicces rajz - a jóakarat diadala. A szobák falai élénk színekre vannak festve a vöröstől a zöldig, az ágyak fenyőlapból készültek, kemények, élénksárga matracokkal és ugyanazokkal a takarókkal borítva – mindez valamiért egy olyan kor emlékeit idézi fel, amikor a szex úgy tűnt, legfontosabb tevékenység. Nincs papucs vagy szappan, de összességében szép, kényelmes és tiszta. Legalább egy személy folyékonyan beszél angolul. Az ablakokból gyönyörű kilátás nyílik a Vörös-hegyre és az iskolára. Sok apró kínai gyerek, néhányan piros nyakkendőt viselnek. Kétágyas szoba - 13 dollár. Az általános ülőhely 4,70 dollár.

A hosteltől körülbelül húsz perc sétára van egy éjszakai piac, ahol enni lehet. "Ui Yeshi"-nek hívják. Hangosan kiabálhatja ezt a hangkombinációt, megijesztve a helyieket, vagy egyszerűen sétálhat az utcán, ahol a posta található (Yangzijiang-lu; bemegy Changjiang-lu-ba; van rajta egy képviselet a Ramada szállodakomplexumban "S7", a jegy visszaigazolása szükséges), és a szobrokkal való kereszteződéshez érve forduljon balra egy párhuzamos utcába, amin vissza kell térni. Ezen a párhuzamos utcán gyümölcsöt és grill húst árulnak. Ott egy helyi bűnöző fiú bemászott Marina kabátjának üres zsebébe. Ő is és mi is elégedetlenek voltunk.

A központban vannak olyan helyek, amelyek élelmiszer szempontjából tisztán ujgurok. Véletlenül találtuk meg az elsőt, utcai kávézókkal, és nehéz lesz megmagyarázni, hogy pontosan hol van. De szerencsére a város tele van ilyen helyekkel. Az egyik ilyen az ujgur Erdaoqiao piac, ahova a 7-es busz megy.

Az ujgur étel finom étel. Amit mi különleges alkalomra való ételnek tekintünk, az itt mindennapi étel. Az egyik elmélet szerint ezek az ételek az ujguroktól kerültek Közép-Ázsiába. Pilaf, shashlik (shish-kebab), lagman, samsa (sambusa), manti, friss lapos kenyér (nan, non) minden lépésnél. Nagyon sok, nagyon finom, nagyon olcsó. Külön plusz, hogy nem kell törni a nyelvét, hogy elmagyarázza, mit is akar pontosan. Az ételt pontosan úgy hívják, ahogy megszoktad. Egy kivétel: a mi „pilafunk” „pólóvá” változik. A különbség olyan, mint William és William esetében. A tea pedig „tea” lesz. Egyébként automatikusan és ingyenesen szolgálják ki.

Ha a 7-es busszal utazik a végállomásig, akkor az út túloldalán lesz a Déli buszpályaudvar, ahonnan a buszok különösen Turfan felé indulnak. És hova érkeznek a buszok Kuchából? Kétszer jártunk ott: elhagytuk Urumcsit és visszatértünk oda.

Turpan és környéke

Turpan előzetesen az útvonal legsötétebb pontjának tűnt. Elég, ha valahol azt olvastam, hogy évente 8 millió turista keresi fel a várost és a közeli látnivalókat.

A Turfan népszerűsége érthető. Kelet-Turkesztán történelme során ez a város a Selyemút fontos pontja volt, és nem egyszer fővárosa volt. Ha ránézünk a térképre, azonnal kiderül, hogy Turpan a régió egyik fő úti csomópontja.

A buszos út Urumcsiból körülbelül három órát vesz igénybe. A jegyek ára 5,40 dollár. Az indulási hely könnyen megtalálható, hiszen minden buszkijárat előtt van egy fém lelátó, táblával. Feliratok, köztük angol nyelven.

Üdvözlően mosolyogva sietett elénk, amint Turpanban leszálltunk a buszról és elindultunk a tábla felé. "CITS" egy másik iroda, amely Kínában segíti a külföldieket.

- Remek autóm van. mindent megmutatok.

– És azt is – egy olyan személy hangján, aki valami nem teljesen megengedett dolgot sugall –, elmehetsz a sivatagba, és ott töltheted az éjszakát egy ujgur családdal.

Természetesen az ár érdekelt minket.

- Nagyon nehéz egy nap alatt mind a kilenc helyet bejárni. Jobb kettőre. Elfáradhat.

— Egy napra — 95 dollár. Kettőért – tartott egy szünetet –, napi 75 dollárért.

– Oké – mondtam –, majd meggondoljuk, de előbb keresnünk kell egy szállodát. Például „Gaochang”.

- Rossz szálloda. Van egy másik – új. Nagyon jó. Megmutatom.

És megmutatta. A szálloda neve "Turpan Dongfang", és megtalálhatja, ha átsétál a buszpályaudvaron, és azonnal jobbra fordul. Szó szerint nyolc-tíz méteren belül üvegajtók lesznek, mögöttük - a szálloda előcsarnokának szokásos dísze. Ez azt jelenti, hogy nincsenek egyértelmű nyelvű jelek. A kínai szállodák standard állványa szerint egy szoba 32 dollárba került.

– Ez neked 20 dollár – mondta elfoglaltan, miután röviden beszélgetett a lányokkal az ügyeletes pultnál –, beleegyeztem.

Feljött velünk, hogy körülnézzünk a szobában.

- Akkor is elmegyünk máshova...

Ugyanabban az utcában, szó szerint háztól házig, ott van a „Jiaotong”, de nem volt ott hely.

Amikor kimentünk, két dolgot ajánlottak nekünk: nézzük meg az autót, és adjunk legalább 15 dollárt kaucióként. Elutasítottuk az egyiket és a másikat is. Még háromszáz méterrel sem volt időnk távolodni a buszpályaudvartól, amikor ismét megjelent előttünk, már egy autóban.

„Jó autó” – mondta. – Holnap kilenckor várlak.

Nem tetszett nekünk a hely, ahol a „Gaochang” található, valamint a 24 dolláros ár. Visszamentünk az első szállodába, és 13 dollárért számoltunk. És akkor odamentünk "CITS", ahol kiderült, hogy az összes szükséges helyet egy nap alatt meg lehet látogatni kisbusszal több ember társaságában. Az ár személyenként nyolc dollár.

Abban a pillanatban jelent meg, amikor aláírtam a nyugtát.

Panaszai a lányokra irányultak "CITS". Csak egy mondatot mondott nekünk:

— Egész nap mindenféle norvégokkal és japánokkal akarsz utazni...

34 dollárt ajánlottunk neki egy napi munkáért, de nem értett egyet.

Reggel nem voltak skandinávok vagy japánok – kínai diákok tartottak velünk. Első utunk során megtudtuk, hogy Kínában a fő turisták kínaiak. És elindultunk.

Imin minaretje. A városban található, ahogy mondani szokás, a központtól körülbelül három kilométerre, de valamiért elég sokáig vezettünk. A minaret felé vezető úton kétszintes agyagépítmények láthatók, amelyek felső része áttört - téglák váltakoznak üregekkel. Ezek szőlőszárítók. A Turpan az a hely, ahol a legjobb mazsolát készítik Kínában, és talán az egész világon. Az Imin-palotát, amely mellett a minaret található, magas agyagfal veszi körül. Igaz, a minaret jól látható. Ez is agyag, ugyanolyan színű, mint a szárítók. A belépő négy dollár. Nem mentünk be.

Tűz hegyek. Azt mondják, hogy egy bizonyos órában a hegyek színe tulajdonképpen a lángokhoz hasonlít. A lángnyelvek a hegyek szerkezetére emlékeztetnek. Ha használja a fantáziáját, és először megnézi a fényképeket, el tudja képzelni a kívánt képet.

A Lonely Planet 2005. májusi kiadása semmit sem mond a nevezési díjakról. Most már minden rendben. Ha nem tudja elképzelni, hogyan kérhet pénzt a hegyek megtekintéséhez, akkor ez a hely az Ön számára.

Asztana temető. A hely híres arról, hogy a rendkívül száraz éghajlat miatt az itt talált temetkezésekben található holttestek és használati tárgyak kiváló állapotban vannak. A megtekintése 2,70 dollárba kerül fejenként, de őszintén szólva nincs sok látnivaló. Három sír van nyitva ellenőrzésre, amelyek közül az egyikben két múmia található. A másik kettőben vastag üveg mögött freskók maradványai láthatók. A kavicshalmok között, amelyek valószínűleg még feltáratlan sírok, ösvények vannak, azokat elhagyni tilos. Első próbálkozásunkra egy miniszter sikoltozva rohant, és kitartóan elmagyarázta, hogy ezt nem tehetjük meg. A kínaiakat meg lehet érteni - ha az említett 8 millió turista mindegyike bárhova vándorolni kezd, akkor egy ilyen ritka látványosság megszűnhet létezni.

Általánosságban elmondható, hogy Kínában megfigyeléseim szerint fel kell készülni arra, hogy a nagyképű nevek mögött gyakorlatilag semmi sem állhat. Vagy talán fordítva, mert a Kínai Nagy Falnál csodálatosabbat még életemben nem láttam.

A szószék maradványai, ahonnan Xuan-Zang beszélt

Gaochang. A királyságok fővárosa. Valószínűleg a Nagy Selyemút legfontosabb pontja. Egy hely - ahogy mondani szokás - ahol a vallási tolerancia virágzott még a nagyon távoli időkben is.

A város a 13. században megszűnt létezni, és nagyon érdekes lenne tudni, hogyan történt ez technikailag. Láttam elhagyott falvakat Tádzsikisztánban – az emberek a járványok miatt távoztak. El tudok képzelni egy olyan helyzetet, amikor a város elpusztul, a lakosság pedig elpusztul... Gaochang egy teljesen ép város, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy körülbelül hétszáz év telt el azóta, hogy elhagyták.

Az összes objektumhoz, amelyet aznap meglátogattunk, egy forgókapun keresztül lehet bejutni, az ablakhoz, amelyre jegyet kell csatolni. A forgókapu egy kínai kifejezéssel válaszol női hangon. A jegyek egyben képeslapok is, amelyek művészi fotóit tartalmazzák az Ön által meglátogatott helyekről.

Ha képeslapot küld barátainak vagy rokonainak Gaochang romjaira néző kilátással, azonnal azt fogják gondolni, hogy nem egy unalmas helyen járt. És igaz lesz.

A Turfanlychki helyi fiatal hölgyeit történelmileg nagyon szépnek és megközelíthetőnek tartják. A Turfan története a borról és a lányokról is szól. Kettőt láttunk a palota romjainál. Ujgur ruhát viseltek, és 70 centért felajánlották a japánoknak, hogy fényképezkedjenek velük. A japánok nem akartak fényképezni, de a fiatal hölgyek nem vesztették el a kedvüket. Öröm volt rájuk nézni.

Gaochangban érdekes látni a szamarak által húzott fedett szekereket. Ezek a kocsik porfelhőkben szállítják oda-vissza a turistákat, akiknek nincs kedve sétálni. Mi integettünk nekik, ők pedig szervezetten, szekereken ülve integettek nekünk.

A szószék maradványain álltam, ahonnan Xuan-Tsang szerzetes-utazó prédikált, aki a Tang-korszakban 5 ezer kilométert utazott Indiába és vissza.

A Gaochang erőd falának töredékei elérik a 10-12 méter magasságot. 5,40 dollár.

Ezer Buddha Bezeklik barlangjai. Az út élesen felmegy a hegyekbe. A hegyek nagyon szépek. Díszített bejárat, majd kőösvény a barlangokhoz. A bejáratnál, mint sok turistahelyen, bőr cowboykalapokat árulnak. Miért hirtelen? Egyik diákunk vásárolta meg.

A barlangok, amelyekből körülbelül harminc, többnyire zártak, nyolcba lehet belépni. Honnan jött az ötlet, hogy Buddha szobrok legyenek benne? Belül az üveg mögött rosszul megőrzött freskók láthatók. A barlangok egy párkányra nyílnak a sziklában, amely alatt egy rés van - egy szurdok. Lent fák és egy folyó. Valamilyen megmagyarázhatatlan módon úgy választották ki a helyet, hogy azonnal biztonságot, szépséget és békét érezzen. A barlangok egy egykori buddhista kolostor. A felmerülő érzés sokkal érdekesebb, mint a freskók. 2,70 dollár.

Szőlővölgy. Soha nem láttam még ilyen kaput olyan házakban, mint a Szőlővölgyben. A muszlim dizájn kiemelt jelentőséget tulajdonít a külső ajtóknak, kapuknak. Hiszen a házak készítésének hagyományos anyaga az agyag, egy leírhatatlan anyag. Ez azt sugallja, hogy a muszlim hagyományban a kapukat és ajtókat egy személy szemével vagy arcával hasonlítják össze.

A szőlővölgyi házak szemei ​​élénk színűek lettek. Kék háttér, zöld, sárga, piros színek. Csodálatos volt látni nemcsak növényeket, hanem madarakat is az ajtókon.

A szőlőt a Szőlővölgyben termesztik. Amit többnyire megszárítanak és mazsolává alakítanak. Különböző színű, formájú és méretű mazsola. Az apró, néhány milliméter hosszú sötét mazsolától a keskeny, ezüstös árnyalatú zöldig, körülbelül két centiméter hosszú.

Urumcsi a világ legtávolabbi városa a tengerektől és óceánoktól. A Turpan a legalacsonyabb szárazföld a bolygón - mínusz 154 méter. Ezek a helyek szárazak és melegek. A mazsola nagyon kemény és nagyon édes. A normál ár 2,70 dollár kilogrammonként.

Nem mentünk szőlőt nézni. Ettünk és ittunk két üveg vörös Turfan bort üvegenként 3,40 dollárért. A szőlőültetvényekbe való belépéshez személyenként 2,70 dollárt kellett fizetni.

Kariz Múzeum. A Kariz (keriz, kariz) egy föld alatti alagút, mesterséges csatornarendszer, amelyen keresztül egyes muszlim országokban a vizet szállítják. Ezt az ominózus hálózatot - ahogy a forgatókönyv szerint - a Teherán-43 című filmben láthatta nézőnk. A Dzhigarkhanyan színész által alakított német ügynöknek karizsokkal kellett volna besurranni Roosevelthez, Churchillhez és Sztálinhoz, megölni őket, majd megszökni ugyanazokkal a karizsokkal. A Karizok nem segítettek a fasisztának tervének megvalósításában, de segítettek Turfanlyknak szőlőt és mindenféle zöldséget és gyümölcsöt termeszteni. A víz a hegyek sarkantyúiból folyik, és úgy gondolják, hogy a karizs hossza több mint 2 ezer kilométer.

A múzeum a leírtak szerint egy makett, és mi figyelmen kívül hagytuk, így mindenki 2,70 dollárt spórolt meg.

Kísérteties szürkület Jiaohe-ban

Jiaohe. A város nevének fordítása „folyók összefolyása”. Az oroszok ezt a várost valószínűleg „szigetnek” neveznék. Mert a város egy sziget. A folyó itt két ágra szakad, és egy szigetet hoz létre, amely felülről nézve egy repülőgép-hordozóra emlékeztet. A Han-korszak óta helyőrség működik a szigeten. És a barakkok mellett paloták, buddhista sztúpa, templomok, utcák és sok ház található. Jiaohe egy szigetváros. Egy város, amelyet építői szó szerint beleástak a sziget talajába. Úgy értem, nem ők építették. Hasonló elvet alkalmaztak a jordániai Petrában is, azzal a különbséggel, hogy Petra függőleges, Jiaohe pedig vízszintes város. Ha Petrában a szurdok falait használták, amelyekbe palotákat és kunyhókat faragtak, akkor Jiaohe-ban - az egész sziget felszíne, amelybe az építők mélyen behatoltak.

Gaochanghoz hasonlóan a város is a 13. században halt meg. Feltételezésként a mongolok érkezését nevezem meg valószínű okként.

Jiaohe volt programunk utolsó pontja. A diákok egy másik pár társaságában hagytak el minket, és amikor négyen megérkeztünk a szigetre, már alkonyodott.

Jiaohe szűk utcái vannak. Vagyis az elején és néhány helyen szélesek az utcák, de amint megfordulsz, egy sűrű agyagházak környezetében találod magad. Sok belölük. És ők, számuk és megőrzésük teszik a legnagyobb benyomást. Egyre tovább mentünk, az emberi hangok szétfoszlottak, eltűntek, a faluból csak elmosódott hangok hallatszottak a folyó jobb ágának majdnem kiszáradt medre miatt.

Jiaohe utcák labirintusa van. Néhány helyen táblák jelzik a hozzávetőleges irányt. És nem több. Az utca ketté válik, majd ismét ketté, aztán megint... A végén teljesen egyedül maradtunk. Még húsz perc volt hátra, amíg éjszakára bezárják a város kapuit. Húsz perccel nyolcig.

Abban a pillanatban jelentek meg. Nem állítom, hogy láttuk őket. Ez túl tudománytalanul hangzana. Inkább egyszerűen jelezték jelenlétüket. Egy kis változás a lila fényben, az az érzés, hogy valaki van a legközelebbi ház sarkán. Súlytalan. Valahogy nem is szellő, hanem egy hűvösség, ami azonnal megjelent és eltűnt. A bizonyosság, hogy a szigetvárost sok esti szellem lakja. Valamiért kellemes volt erre gondolni, és tovább akartam sétálni. Azonban vissza kellett menni a kijárathoz.

Biztos voltam benne, hogy nem fogunk eltévedni, de valamiért kicsit aggódtam. Gyors tempóban tértünk vissza, állandóan megfordultunk, és csak nagyjából értettük, melyik irányba kell mennünk. A kijárat körülbelül másfél kilométerre volt. Telt-múlt az idő, magányos szikrák villantak a lila levegőben, és már majdnem besötétedett, amikor végre a táblához értünk, ahonnan úgy száz méterre volt a kapu. Lehetett abbahagyni az idegeskedést, de Marina mégis úgy döntött, hogy megnézi az időt, és elővette a mobiltelefonját.

Még húsz perc volt nyolcig.

Még egy kicsit Turpanról és környékéről.

A város főutcáján, amelyet Gaochang-lu-nak hívnak, esténként szökőkutak csobognak, az általuk létrehozott vízfalra pedig videoképet vetítenek. Valami olyasmit néztünk, mint az esti híradó és egy klip.

A Laocheng-lu utcában, szó szerint a buszpályaudvarral és a szállodákkal szemben, egy éjszakai piac jelenik meg sötétben. Lehet körbejárni és enni, talán több helyen is. Ízletes. Turpanban gyakorlatilag nem láttunk kínai ételeket, és a talált kávézóban egy olyan ételt szolgáltak fel, amely egyszerre tartalmazta a burgonyát és a tésztát – ez a kombináció nem szokványos a kínai konyhában.

Turfantól délre található az Aydinkel-tó, amely inkább egy mocsár. A tengerszint alatt van. Alatta csak a Holt-tenger. Nem mentünk oda, amit nagyon sajnálok. Azt mondják, hogy a legenda szerint egy dzsinn a mocsárban él, és sötétedés után furcsa hangokat hallani - a hangját.

Turfan-Kashgar

Örültünk, amikor megtudtuk, hogy nem kell visszatérnünk Urumcsiba ahhoz, hogy Khotanba menjünk. Nem hibáztam. Az utazási terv a következő útvonalat tartalmazta: Turpan, Khotan, Yarkand, Kashgar, Urumqi. Kiderült, hogy teljesen ellentétes irányba haladtunk.

Említettem már, hogy az út elején kissé ellazult állapotban voltunk. Akár ez működött, akár az, hogy sietve vettünk jegyet Hotanba, az tény, hogy nem határoztuk meg, merre induljon a busz.

Természetesen érdekelt minket a Korlu, majd Luntai út, majd onnan a sivatagon át Minfengbe, hogy kijussunk Khotanba. Nagyon szerettünk volna átkelni a sivatagon. Minfeng, vagy más szóval Niya, a Kumkatta homokján fekvő város egy másik hely, amelyet mindenképpen el akartunk érni. Határozottan megértettem, hogy nem megyünk egyetlen Minfengbe sem hajnali háromkor, amikor a busz megállt Kucha városában. A Taklamakan-sivatag északi határán haladtunk...

Egy jegy Turpanból Hotanba 31 dollárba kerül, és biztosítást is tartalmaz. "PICC"- valószínűleg a biztosító cég neve - 1350 dollár értékben. Hogy milyen esetekben, az az egyetlen dolog, amit tisztázni lehet. A busz 25 órát vesz igénybe, és alvóbusz.

Egyszer egy alvóbusszal utaztam Európába. Rendes székei voltak, amelyeket éjszaka kihajtottak, így két sor emeletes ágy jött létre. A kínai hálóbuszok másképp néznek ki. A busz 36 férőhelyes, melyek ágyakból állnak. Három kétszintes sor, egyenként hat üléssel. A sorok közötti távolság körülbelül 40 centiméter. Ugyanolyan távolság a szemtől a mennyezetig a felső polcon fekvéskor. Az alsó egy kicsit nagyobbnak tűnt. A polc szélessége körülbelül fél méter, hossza körülbelül hetven méter. Minden ágy fejtámlája megemelkedik, így egy doboz jön létre, ahová a mögötte fekvő személy lábait helyezik. Minden első helyen nincs fiók elöl, csak hátul van. A középső sor első polcának lábánál alul és felül egy TV található. Egy másik pár a busz közepén. A polcok oldalán kis fogantyúk találhatók. A fogantyúk oldalként is szolgálnak. Az egyik buszon egy kapcsot is láttam a polc közepén, ami arra utalt, hogy van egy öv, amivel be lehet kötni magát. Maga az öv nem található. Fontos megjegyezni, hogy nincs WC!

A második sorban a felső jobb oldali és középső üléseket ajánljuk. Az alsó polcoknak kellemetlen szagúaknak kell lenniük - a buszba belépéskor mindenki leveszi a cipőjét és zokniban ül, cipőjét az alsó polc alatt hagyva. A harmadik sor nem jó, mert közel van a tévéhez. Ugyanaz, mint az első. Az utolsó sorok eleve kényelmetlenek, mert onnantól utoljára száll le a buszról, a WC hiánya pedig fontos előnyt jelent a mobilitásban. Természetesen a jobb felső sarokban az első és a második helyet foglalhatja el, amit mindkét alkalommal megtettünk. Egy méteres nyolcvanéves magasságomat tekintve egyértelműen jobban éreztem magam az első polcon, mint a fiókos polcokon. De! Emlékezned kell a tévére. Az első alkalommal még egyszer sem kapcsolt be, és ez megmentett minket. Másodszor a hangos ujgur dalok majdnem megöltek minket.

Marina és én sokat utaztunk busszal életünk során, és ezért megértettük, hogy a busz késhet, vagy nem tervezett megállót tesz meg. De ilyen jazzre nem számítottunk. Vagy vánszorogtunk, és félóránként megálltunk tízperces füstszünetekkel, aztán hirtelen rohanni kezdtünk, és a megállások ritkák és szó szerint egy pillanatig tartottak. Ekkor a sofőr „gyorsan, gyorsan!” kiáltásokkal támadta az utasokat, hogy azonnal eltűnjenek hosszú időre. Aztán valamelyik kint álló utas abban a pillanatban elkezdett rágyújtani, amikor már mindenki a helyén feküdt, a sofőr pedig jóindulatú beszélgetésbe kezdett vele, és rágyújtott. Egyébként az első sor másik kellemetlenségéről - több sofőr és barátaik nevetnek, hangosan, férfias hangon beszélnek, és szünet nélkül dohányoznak.

Tehát a busz megállt Kuchában. Emlékezetből elképzelve a térképet, úgy döntöttem, hogy Khotan elérése előtt át kell mennünk Kashgaron.

– Kashi – mondtam a sofőrnek (ez a város nevének kínai változata).

– Khotan – válaszolta.

Így aztán elég sokáig vitatkoztunk, míg végül intett a kezével. Azt hittem, megegyeztünk.

„Kashi” – mondta, és ujjaival „nyolcat” mutatott. Vagyis reggel nyolcra érkezünk. Jó lenne.

Fél tíz körül megállt a busz. Valami elágazás volt az útban, hegyek a távolban, körülötte sziklás sivatag. Gesztusokkal mutatták meg nekünk, hogy ki kell mennünk. A beszélgetés az előző mintát követte, csak a sofőr volt más. Gesztusaiból két, egymást kizárónak tűnő dolgot értettem meg: egyrészt a busz nem megy Kashgarba, másodszor, ha Kashgarba akarunk menni, akkor plusz pénzt kell fizetni. A buszról még két külföldi szállt le hátizsákkal - egy idős japán és egy koreai srác, akik bűnösen utaltak át nekünk pénzt. Természetesen ragaszkodtam ahhoz, hogy a pénzt kifizették, de nekünk Kashgarba kell mennünk. Nem messze a miénktől egy másik busz állt meg, benne rendes ülésekkel.

Színes hegyek a Taklamakan-sivatag északi szélén

- Kása! - mutatott sofőrünk egy másik buszra, majd pénzt imitálva megdörzsölte az ujjait, és negatív mozdulatot tett - "nincs pénz". Három órával később beléptünk Kashgarba.

Később, a térképet nézve, felfedeztem egy másik utat, amely a sivatag északi részétől délre, Khotanba vezet, mielőtt elértem volna Kashgart. A Markiton keresztül.

Kashgar (Kashi)

Az egyik forrásban azt olvastam, hogy Kashgar ötezer éves. Lakossága jelenleg megközelítőleg háromszázezer fő. Miért nem nőtt a város ilyen hosszú életszakasz alatt?

Esküvő 16 másodperc, 65 KB

Miért létezik Kashgar olyan sokáig, és megkockáztatom, hogy még tovább fog létezni? Mert Kashgar tisztán tranzit, átutazó város.

Íme az elv, amit Marina megfogalmazott: Kashgar olyan földrajzi pont, amelyen nem lehet átmenni Kínából vagy Kínába az északnyugati csücskén keresztül. Itt találkoznak az utak, amelyek Taklamakan körül járnak délről és északról; Innen a Torugart, Irkeshtam, Khunjerab hágókhoz vezetnek az utak. A hegyek és a sivatag elkerülhetetlenné teszik Kashgarba való eljutást.

A távoli helyekről érkező buszok a buszpályaudvarra érkeznek Kashgarba, amely a központban található, a Renmin-donglu utcában - vagyis a Keleti Nép utcában. Miután elhagyta ezt az utcát, balra kell mennie a Jiefang Beilu kereszteződéséig, ahol meg kell fordulnia. Ezúttal jobbra. Így körülbelül húsz-harminc perc múlva a Seman-lu-n találod magad. És ez az az utca, amelyre szüksége van.

Az a tény, hogy ezen az utcán két szálloda található, amelyek vonzhatják Önt, ha érdekli Kashgar története. „Seman”-ról (Seman-lu 170) beszélünk, melynek egyik épülete az egykori orosz konzulátus. A második, az angol konzulátus egy étterem a Chini Bagh komplexumban (Seman-lu 93).

Egy nő ujgur sapkát árul a kashgari Sunday Bazaarban

A britek elérték céljukat a Nagy Játékban: a Wakhan folyosó segítségével Pakisztánt - akkor Indiát - elválasztották az orosz Turkesztántól. A britek nyertek a szállásválasztásunk terén is. A leggazdaságosabb lehetőség Semanban 18 dollár egy kétágyas szobaért. A „Chini Bugban” 11 dollárért adtak nekünk egy szobát. Lehetne maradni a „Szaharában”, a „Seman” kereszteződésével szemben található, és egyébként korábban „Seman Tourist”-nak hívták, de ott nem voltak helyek. Az óváros bejáratánál több szálloda is található, de az elsőben azt mondták, hogy nem fogadnak el külföldieket.

Szerencsére nem tudtuk, hogy fizetni kell az óvárosba való belépésért. Vagy inkább fizessen be egy bizonyos részébe, ahogy a Lonely Planetben meg van írva. Csak besétáltunk, és jó ideig bolyongtunk az agyagos utcáin. Eljutottunk a szélére, arra a helyre, ahol egykor a város véget ért - ezen a helyen az erődfal egy része megmaradt.

A nap gyorsan lemenőben volt, amikor azon az utcán találtuk magunkat, amely az Id Kah mecsethez vezet - Kína legnagyobb mecsetje, amely egyszerre akár 30 ezer hívőt is befogad.

Az utca tele volt emberekkel, és az emberek élelmiszert árultak – ez volt Kashgar éjszakai piaca. Sorokba sorakozva, patától patáig, főtt báránycombok, tandúrok, amelyekből lángok csapnak ki - felolvasztják, hogy szamszát főzzenek -, másutt már kész szamszát raknak ki hatalmas fémedényekre; egész sült báránytetemek, bódék, ahol a dinnyét és görögdinnyét szeletekre vágják, valamint saslik, shish kebab, shish kebab.

Motoros robogóval, segédmotoros kerékpárral és szamarak által vontatta kocsival száguldanak át a tömegen. Mindez együtt zajt kelt, tűzfoltokkal, hordozható izzókkal, fényszórókkal lobban fel, sziszeg, gurgulázik, és a lehető legjobb illatát - a frissen sült bárányt - árasztja. Érdekes, de este nem találsz pilafot - ez reggeli, délutáni étel.

A Jiefang Beilu sarkán két étterem található. Az egyik erősen megvilágított, fehér abroszokkal és felöltözött pincérnőkkel. A második, a sarkon, egyszerűbb, halvány fénnyel és olajjal az asztalokon. Az egyikben és a másikban is sok ember van és nagyon finom ételek. Felváltva mentünk az egyikbe, a másikba mantit enni. Egy darab 13 cent. Egy samosa alapértelmezés szerint hét cent, ritkán 13 cent. Lagman - 0,40-1,10 dollár. Pilaf - 0,95-1,35 dollár. Shish kebab - 13-40 cent. Dinnye - 40 cent kilogrammonként.

Bár ez nem kapcsolódik közvetlenül az ételekhez, meg kell jegyezni, hogy a Lonely Planetben említett Caravan Cafe már nem tart nyitva, és bezárt.

Két napig éltünk Kashgarban, és szokás szerint többnyire az utcákon sétáltunk. Ezen kívül elmentünk a Sunday Bazaarba, a piacra, ahol állatokat árulnak, és elmentünk a parkba, ami mellett Kína egyik legnagyobb Mao szobra áll.

Az Id Kah mecsetben fák nőnek, egy egész liget, így amikor a mecset kapacitásáról beszélnek, akkor a teljes terét értik, beleértve a fák alatti teret is. Nő is beléphet a mecsetbe, feltéve, hogy külföldi és megfelelően öltözött. A helyi lányokat nem engedik be a mecsetbe. Az imaidőszak alatt minden külföldi nem léphet be. A mecsetbe való belépésért elég sokat kell fizetni – fejenként négy dollárt.

Természetesen Kashgar muszlim város. Kevesebb kínai arca van, mint más ujgur városoknak. Hagyományos ujgur magas fekete sapkák prémes díszítéssel itt minden lépésnél megtalálhatók. Szinte soha nem látod őket Turpanban. Több nő – jellegzetes barna sállal borítva a fejüket. A sál ugyanúgy meg van kötve, mint itt, az arc alsó részét letakarja a sállal, a sálat lazán a fejre kell dobni - kiderül, hogy valami afgán chadari, az arc teljesen le van fedve .

Ugyanakkor sok teljesen fedetlen nő és lány robogóval körbejárja a várost. És még soha nem láttam ennyi női taxist a világ egyetlen városában sem.

Khairingulnak hívták. Khairingul a Kashgar Seman Travel nevű utazási iroda igazgatója. Azután találkoztunk vele, hogy nem egyeztünk meg ugyanannak az irodának egy másik igazgatójával, Abdulvahiddal. Az ötletünk volt, hogy béreljünk egy autót sofőrrel, és Abdulwahid vetette fel az ötletet, akit arról kérdeztünk, hogy Kashgarból utazhat-e Kailashba.

Négy napra szerettünk volna autót szerezni sofőrrel, Abdulvahid készen állt a rendelkezésünkre. Az árban nem értünk egyet. Először a hasonló bérbeadások tapasztalataira hivatkozott:

– Ez a brit nő természetesen kicsit többet vezetett, mint amire számítottál, de 900 dollárt kértem tőle.

- Ez egyértelmű.

– Most nem a szezon, tehát 600 dollár. És egy különleges kedvezmény az Ön számára, összesen 500.

– Háromszáz – mondtam –, ez az utolsó ár, sajnos nincs több pénzünk.

– Nem – mondta Abdulwahid. - Ez lehetetlen.

Ezen a ponton elváltak útjaink, mert az első utunk tapasztalatai azt mutatták, hogy Kínában gyorsan átgondolják az árat. És vagy gyorsan egyetértenek, vagy egyáltalán nem.

Khairingul akkor ért utol minket, amikor már elhagytuk a szállodát. És megegyeztünk. Az alkalmazott, Khairingul, aki nyugtát írt nekünk, azt mondta, hogy a főnökök veszekedtek, és autót bérelünk a költségek fejében. Ebben persze lehet hinni, de emlékezni kell arra, hogy Kínában még a legjobb ár is az alkulehetőségek szakadékát rejtheti.

Így négy napon keresztül egy zöldtetős taxi autó tulajdonosai voltunk, és egy Erkin nevű ujgur sofőr, aki ismerte a „stop” szót angolul.

Yangigisar

Ha az ujgurok megjelenéséről beszélünk, az első dolog, amit észrevesz, az a különleges férfiruházat hiánya, mint Afganisztánban vagy az arab országokban. Időnként lehet látni fekete gyapjúköntösbe öltözött férfit, de ez inkább kivétel. Ing, kabát, nadrág - semmi különös, kivéve a cipőket és a sapkákat.

Fűrészgyár

Csizmákat árulnak a bazárokban, és az ujgurok hordják. Ezek a jól felismerhető "palack" csizmák orosz stílusúak. Ezeket a csizmákat az jellemzi, hogy alulról felfelé a csizma szélessége megegyezik. Bőrzokni felett kaliszokat is hordanak. Ezek a zoknik különböző színekben kaphatók, és vékony, puha bőrből készülnek. Oldalt cipzárral és gombokkal rögzítik. Külsőleg a „cseh cipőre” és a közönséges csizmára is hasonlít. Igaz, egyedül nem lehet kimenni beléjük, de otthon lehet sétálni.

Már írtam a fekete magas sapkákról szőrme díszítéssel. Ezen kívül az ujgur férfiak fején egy zöld hímzéssel ellátott koponyakupa látható egy ezüst mezőn, vörös foltokkal. Ezek a koponyasapkák pontosan ugyanúgy néznek ki – nincs változatosság. Elég gyakran találkozunk hazánkban használaton kívüli, de egykor divatos sapkákkal - „ötrészes sapkákkal”, amelyek tetején szövetborítású gomb található. Kargalyk környékén lehet találkozni Polu lakóira jellemző fekete kalapos férfiakkal.

Az ujgur férfiak is kést hordanak az övükön. Ugyanezeket a késeket hagyományosan Yangigisar városában készítik.

Erkin elvitt minket a gyárba, ahol késeket készítenek. Nem voltak olyan műhelyek, gépek vagy füstölgő kémények, amelyekre ösztönösen számítottam. A gyár egy nagyon kicsi, félhomályos helyiség, amelyben egyszerre legfeljebb hat-hét ember dolgozott. Szerszámgépek helyett több kis kovácsműhely volt, amelyben szenet égettek, üllők, amelyeknél ülve dolgoztak, az egyetlen tisztelgés a modernség előtt az elektromos hajtásról hajtott pengeélező kör volt.

Az ilyen késeket Kashgarban értékesítik a vasárnapi piacon, Urumqiban - Erdaoqiaoban és természetesen Yangigisarban. A legtöbb fémfűrészüzlet a város be- és kijáratánál található.

Mennyibe kerül egy jó kés? Ne feledje, hogy sok kínai gyártmányú gyári kést árulnak, amelyek külsőleg utánozzák a Yangigisar késeket. Könnyen megkülönböztethetők – szembetűnő mesterségességük miatt. Vagy csak meg kell kérdezni az eladót.

Az első késért 38 dollárt kértek, és némi zavarban megvettem 13 dollárért. A következő már négy dollár. A normál és a kis késekről beszélek. Fogantyúk nélkül, ezüsttel díszítve vagy valamilyen speciális szarvból.

És tovább. Kések vásárlásakor fontos, hogy időben megálljunk. Hiszen még ki kell őket vinni az országból.

Yarkand (Shache)

Yarkand régi részén a temető poros volt, agyagmauzóleumok voltak felhalmozva, és több koldus ebédelt. A gyerekek követtek minket, de valamiért hamar lemaradtak. A meleg nap besütött a sárga, kemény levelek között.

Temető Yarkandban

Egy kis helyen Yarkandban több hely is van, ahova el lehet menni. Az Arany (Altyn) mecset referenciapontként szolgálhat. Ha háttal állsz az úttestnek úgy, hogy a mecset a bal oldalon van, akkor közvetlenül előtted lesz egy tér szökőkúttal, mögötted egy hangszermúzeum, a tér mögött pedig egy épület, amely mögött az óváros bejárata.

Azan Yarkandban 65 másodperc, 255 KB

Meg kell kerülnie a jobb oldali épületet, és azonnal be kell fordulnia a sikátorba. A házak között be lehet ásni az utcákat, de ha csak egyenesen megy, egy temetőben találja magát.

A temetőben a szokásos sírokon kívül egy mazár is található. Röviden: a mazar egy szent sírja. A sír tetejére a mauzóleum fölé egy épületet építettek. Mind a mauzóleum, mind az épület – maga a mazar – kék csempével van bélelve. A sárga levelekkel és az agyag tompa színével kombinálva meglehetősen vidámnak és egyáltalán nem pompásnak tűnik. A mazar mellett két pavilon található, amelyek ugyanazokkal a csempével vannak kirakva, és belül teljesen üresek. Teljesen üres. Egy darab papír sem volt benne, nem beszélve a cigarettacsikkekről vagy más érthető törmelékekről.

Kargalyk (Jecheng)

Erkin elvitt minket a pénteki mecsetbe, mert ez volt az egyetlen hely Kargalykban, amiről tudtunk. A mecset külső fala, ahol a bejárat van, egyértelműen magasabb volt, mint az Id Kah, a Kashgar mecset bejárata. Vasárnaponként bazár van a mecset melletti téren, de hétfőn már csak néhány üzlet volt nyitva. Az egyikben 2,70 dollárért vettük azt a barna sálat, amit fentebb már leírtam – ugyanazt, amivel a helyi nők eltakarják a hajukat és az arcukat.

Kínában nagyon finom sör van. Kína mandátumterületekre való felosztása során a németországi részén megalakult a sörfőzés, amely továbbra is kiválóan működik. Véleményem szerint a legfinomabb kínai sör a Qingdao fajta, amely ugyanazt a nevet viseli, mint a város, ahol főzik. Sok más is van. Például „Inin”, „Hapi” vagy „Usu”, amelynek reklámját mindenhol láttuk. Első utunkkor átlagosan 25 centért vettünk egy 640-650 milliliteres palackot, ezúttal 40 centért. Kelet-Turkesztánban olyan italt árulnak, amit más Kínában nem láttam. Ananászsörnek hívják, erőssége három fok, íze olyan, mint a közönséges limonádé.

Körbejártunk több üzletet Kargalyk központjában, hogy legalább egy kis sört találjunk. Sehol nem volt sör. És amikor végül a pult mögött álló férfihoz fordultam, és megkérdeztem, hol lehet sört venni, elég szigorúan azt válaszolta, hogy muszlim helyen vagyunk, és itt nem lehet sör. Egy közeli kínai boltban vettünk két palackot, és továbbmentünk.

Kargalyktól nem messze vezet egy út Aliba, Tibetbe.

Hotan (hetian)

A város két részből áll: a régi ujgurból és az új kínaiból. A város felfedezését a kínai részről kezdtük. „Hetian”-ban (Tanai-beilu 4) nem volt hely. Elképesztő volt. Az utcák és maga a szálloda is üresnek tűnt. Csak a lámpások izzottak ünnepélyesen a széles országúton. – gondolta Erkin, és átvitt minket egy másik helyre. „Hetian Hongrui”-nak hívták (Urumqi-lu 16). Megtalálták a számokat, de volt egy probléma. Meg akartuk nézni a szobát, mielőtt 22 dollárért bérelnénk, de a pultnál álló fiatal hölgy nem reagált a gesztusaimra. Erkin sem reagált rájuk. Amikor azt javasoltam neki, hogy keressen egy olcsóbb szállodát. Csak mosolygott.

Milkavat - kolostor romjai

Első utunk alkalmával éjszakánként 23-25 ​​dollárt fizettünk a szobákért, amit ezúttal is kértek tőlünk, de a szezonnak vége volt, és alacsonyabb áron számolhattunk. De nem lett belőle semmi.

Ez volt a legtisztább és legújabb szoba, amelyet bármelyik kínai szállodában láttam. Hatalmas ablakokkal, nagy TV-vel, nagyon tiszta ágyneművel és egy csomó törölközővel. A WC nem működött jól, de minden más első osztályúnak tűnt. A szállodával szemben és mellette több kínai étterem volt, ahol ettünk.

Ha elhagyja a szállodát és balra fordul, akkor két tucat méterrel arrébb van a Bank of China, ahol másnap reggel váltottunk pénzt.

„Suoman” – mondtam Erkinnek, amikor reggel beszálltunk a kocsiba. A suoman leírása szerint egy nagyon fűszeres ujgur étel, amit még nem kóstoltunk: sült tészta hússal, paradicsommal, paprikával és fokhagymával. Talán nem a legegészségesebb reggeli, de miért ne?

Lassan haladtunk az utcán az ujgur városrészben, amikor az autó megállt, és ezzel egy időben kinyílt az étterem bejáratát takaró függöny, és a küszöbön megjelent egy férfi, aki halványan hasonlított Kikaleishvili színészre. . Göndör haj, nagy orr, domború szemek és hatalmas has – pontosan így nézett ki Sancho Panza. A grúz filmesek szerint. Az idegen pontosan így nézett ki.

– Helló – mondta oroszul, enyhe akcentussal. - Gyere be és egyél. Minden finom.

Az utazás során nem egyszer felajánlottak nekünk segítséget. Az utcán az emberek odajöttek hozzánk, és angolul vagy akár oroszul is megszólítottak minket – Urumcsiban a diákok oroszul tanulnak. Az étterem tulajdonosáról is kiderült, hogy urumcsi származású, és a „shuttleinkkel” kommunikálva tanulta meg a nyelvet.

Suomint nem találták – vacsorára készült. Így hát megúsztuk a fűszeres ételeket - reggeliztünk pilaffal és bárányhússal töltött, olajban kisütött laposkenyérrel.

Khotan több dologról is híres – egyrészt itt bányászják és dolgozzák fel Kínában a legjobb jáde-t. Másodszor, a szőnyegeket hagyományosan gyapjúból szőik. Végül pedig a selyemhernyók gubóiból szövik a selymet, amelyről a Kínából Ázsiába és Európába vezető utat nevezték el.

Meglátogattunk egy műhelyt, ahol a jádet dolgozzák fel. A közelben van egy nagy bolt, ahol jádet árulnak. Máshol, Khotan főutcáján, a Beijing-lu-n számos kis bolt található, ahol jáde-t árulnak. Van egy jellemző, amely világossá vált ezen az utazáson. Az árak, ahol valami híreset állítanak elő a helyi vélemények szerint, egyértelműen felfújt. Ez ezen nagyon helyi híres dolgok áraira vonatkozik. Vagyis jobb kést venni nem Yangigisarban, jádet pedig nem Khotanban. Urumcsiban, az Erdaoqiaón sokkal szívesebben alkudtak és csökkentették a jáde árát.

A szőnyeggyárban tetszett. Az asszonyok gyorsan és valahogy megnyugtatóan csomókat kötöttek, és vastag halomú, bozontos szőnyeget hoztak létre. Érdekes volt nézni, ahogy egy csizmás és tömlős férfi hatalmas gyapjúgombolyagokat mos. A gyár sikátorait felöntözték. Friss volt a levegő. Nem volt elég kiállás a társadalmi kötelezettségekkel.

Hotan közelében több hely is található. Ezek Yotkan, Milkawat, Rawak Pagoda romjai és Niya városának maradványai. Elmentünk megnézni Milkavat romjait. Milkavat, amelyet több kolostor romjaként hirdetnek, hatalmas terület. Ez a terület teljesen elhagyatott, kivéve az egymástól meglehetősen távol elhelyezkedő agyagcsoportokat, amelyekben lehetetlen kitalálni az ember által készített maradványokat. A terület széle szögesdróttal bekerített part. Mögötte a Jade Dragon River szinte teljesen száraz medre. Bányászok barangolnak a folyó fenekén.

Különös érzés támad ezen a helyen. Különleges, különálló, mint valószínűleg egy japán sziklakertben, azzal a különbséggel, hogy ebben a kertben nagyobbak a kövek, mint te. Ez meleg volt. Magunkra maradtunk, az egyetlen kivétellel – egy ujgur érkezett egy régi motorkerékpáron, 1,35 dollárt kért tőlünk, és közölte, hogy szigorúan tilos fényképezni. Milkavat romjai között ősi edényszilánkokat és körülbelül egy kilogramm jádet gyűjtöttünk. Jade Khotanból.

Minfeng (Niya)

A minfengi költözésről több kép is emlékezett. Az egyik a kutatók piaca a Jade Dragon folyón a Khotan kijáratánál lévő hídnál. A kutatók megmutatták, eladták, cserélték és dicsekedtek egymásnak a talált kövekkel. Érdekes módon a jade boltok külön árulnak sima fehér jade kavicsokat – szerintem semmi különös. Ezek a kis kövek néha többszörösen drágábbak, mint a finoman faragott figurák.

Még a Minfeng felé vezető úton is kétszer találtuk magunkat forgalmi dugókban, amelyeket szamarak kocsik alkottak. Különösen nagy torlódás alakult ki – akár száz szekér is lehetett – azon a helyen, ahol éppen véget ért az állatkereskedés. Aztán teljesen besötétedett, és először éreztük azt, amit nagyképűen a sivatag leheletének lehet nevezni.

Egyszerűen fogalmazva, nem maradt más, mint a sötétség a jobb vagy a bal oldalon. Sötétség volt elöl és mögött, szinte semmi más autó. És a legfontosabb dolog valószínűleg az volt, hogy ebben a sötétben semmi nem volt érezhető - se fa, se hummock, se lakás. Időről időre megjelent előttünk egy-egy fényfolt, és azon tűnődtünk, vajon Minfeng-e. Nem a Pénzügyminisztérium.

Ez többször megismétlődött, majd a fények teljesen és hosszú időre eltűntek. Nem volt több autó. Egy elhagyatott bolygón haladtunk át. És csak másfél órával később láttuk a fények szétszóródását a sötétben. Közeledtünk Niya városához, közeledtünk Kumkatta homokjához.

Minfengben nincs probléma az éjszakai szállás kiválasztásával. Vagyis talán vannak ott más szállodák is, ahol a kínaiak éjszakázhatnak; Az utazó külföldiek számára csak egy út van.

Ha a buszpályaudvar hátuljáról kilépsz jobbra, és eléred az első kereszteződést, csak át kell menned az utcán - mellesleg sok étkezési lehetőség van - és egy szálloda lesz előtted .

Felajánlottak nekünk egy választási lehetőséget - egy kétszobás lakosztályt 34 dollárért.

Nem sokkal az indulás előtt olvastam egy cikket, egy tanulmányt, aminek az volt az értelme, hogy az emberek intonáció alapján, nyelvtudás nélkül is megértik egymást. Állítólag körülbelül 150 különböző intonációt azonosítottak. cseveghetünk.

- Nem, nem - mondtam oroszul a kis kínai nőnek a pult mögött -, gondolj magadra, akár 34 dollárt is! Te magad maradnál egy ilyen szobában?

Kínaiul válaszolt nekem abban az értelemben, hogy a szám jó és az egyetlen.

- És ha megnézed? – kérdeztem: „Valami ilyen aranyosat és olcsóbbat?” Végül is nem vagyunk amerikaiak. Nézz ide kérlek…

A sofőrünk ujgur nyelven valami olyasmit kívánt, hogy találkozzon velünk félúton.

„Rendben” – mondta a kínai nő, és megmutatott egy kényelmi nélküli szobát. - Tizennégy dollár.

– Tizenhárom – mondtam tisztán egy ismeretlen nyelven.

– A pokolba is – hallottam az egyetértést ugyanazon a nyelven.

Itt véget vethettünk volna a Kumkatta homokjában lévő luxusszoba történetének, de a hirtelen jött hangulattól vezérelve mégis kibéreltük, és felajánlottuk Erkinnek, hogy elfoglalja az egyik szobát.

Sivatagi hangulatot áraszt Minfeng. Van egy olyan érzés, hogy a legközelebbi házsor mögött űr van - Taklimakan homokos szakadéka.

A város főterén négy oldalról szöveggel borított sztélé található. Ez valószínűleg Mao Ce-tung mondása – sapkás profilja megkoronázza a sztélét mind a négy oldalon. Az egyik oldalon az ujgur nyelvű szöveg cirill betűkkel van írva. Ez nagyon váratlannak tűnik. A sztélére emlékeznek utoljára ebben a városban.

Egy név nélküli hely, egy sivatagon keresztül vezető út közepe

Visszatérve Kashgarba, miközben a sivatagban való éjszakázás lehetőségéről beszéltünk, azt hallottuk, hogy csak egy ilyen hely van. A térképen a Tarim folyó elérése előtt Hadadun falu látható. Nem róla volt szó. Ráadásul ezt a falut nem is láttuk, mert a térképen a homokzónában van, és az első falu, amivel találkoztunk, már egy tömör zöldövezetben volt. „Az éjszakát a helyiekkel fogja tölteni” – magyarázták nekünk.

Lány és sivatag

„A helyieknél” egy kamionosok menedékhelye, körülbelül a sivatag közepén. Hat szobás vályoglaktanya. Étkező. Vásároljon édességekkel, sörrel és cigarettával. Gyógyszertár. Egy másik kávézó. Benzinkút. Autójavító műhely. Egy kis szemét az egész körül. Minden. Aztán csak homok van.

Az ötös számú szobában, ahová beköltöztünk, volt két bakos ágy, egy éjjeliszekrény és egy fotel. Plusz egy tévé, ami csak egy műsort mutatott. Nem volt WC. Sehol sem volt.

– Erkin – kérdeztem –, szóval? - próbálja kitalálni, hol van a WC.

- Is-is? - nézett rám vidáman Erkin. Aztán vendégszeretően kinyitotta a kezét, és hangosan, vidáman így szólt:

- Taklamakan!

A sivatagon keresztül megtett útvonal jól lemérhető kutak segítségével. Kékre festett házak piros tetővel. Számmal és felirattal "jól" oldalán. Összesen valamivel több mint 110 kút található az 500 kilométeres transz-Taklamakan autópálya mentén. Négy és fél kilométerenként átlagosan egy. Első számú Luntai. Az utolsó Minfengben.

Az útalap kiváló állapotú, a széleken mindkét oldalon három sor bokor található, néha több is. A homokon a bokrok alatt vékony fekete gumicsövek fekszenek, amelyekből időnként kiszivárog a víz, amit a piros tetejű kék ​​házakban szivattyúk szivattyúznak ki. Ha nem lennének ezek a bokrok, valószínűleg nem lett volna út – már rég elsöpörték volna.

Az éjszakai szállásunk közelében a bokroknak különösen jól kellett volna érezniük magukat, mert a víz mellett rengeteg műtrágya is volt bennük.

Bármilyen furcsán is hangzik, fákat láthat a sivatagban. Nagyon kevés. Teljesen kiszáradt és halott – erőteljes látvány.

A „Kum” törökül „homok”-nak fordítják. Ezért a „Karakum” - „fekete homok”. Vagy „Kumkatty” - „nagy homok”. Vagyis a Kumkatta homokja, ha megnézzük, ugyanolyan tautológia, mint a hal. Vagy a Góbi-sivatag. Végül is a „Gobi” fordításban „sivatag”. A „Taklamakan” fordítása: „olyan hely, ahová beléphetsz, de ahonnan nem tudsz visszatérni”. Elvittünk három üveg sört, és elmentünk a sivatagba.

A barkhan számomra nagyon otthonos, sőt orosz szó, főleg, hogy a dűnék, amelyeket először láttam a Karakum-sivatagban, kicsik és takarosak voltak, mint egy birkanyáj. A Taklamakan dűnék megjelölésére a „bálna háta” vagy a „kumtau” - „homokhegyek” kifejezéseket használják. Hogyan jellemezhető ezeknek a homokoknak a látványa? Ez az a helyzet, amikor látszólag nincs menekvés a nagyképű kifejezések elől.

Amit láttunk, végtelen volt és tökéletes. Minden következő homokdomb érdekesebbnek, fenségesebbnek, kecsesebbnek tűnt, mint az előző. Még az is eszembe jutott, hogy a karaván tevéket ez az esztétikai érzés vezérelte – ha persze feltételezzük, hogy a tevéknek van szépérzéke. Aztán megálltunk a következő csúcson, megmelegítettük a lábunkat a homokban, söröztünk és beszélgettünk. És amikor megvacsoráztunk, újra visszatértünk, hogy megnézzük a naplementét, a szél néhány növény ritka, pihe-puha magvait hordta, a homok pedig némán mozgott. Amikor a nap eltűnt, és a hold megvilágította a homokot, Marina, hogy felmelegedjen, táncolni kezdett, és nem valószínű, hogy egyhamar elfelejtem ezt a táncot egy 15 méteres homokkupac tetején, amely úgy ívelt, mint egy szablya. a csúcsra.

Az éjszaka nagyon hideg volt, ahogy a sivatagban kell, és a reggelt azzal kezdtem, hogy elővettem a vödröt. Ezt a vödröt, kényeztetésünk jelképeként, éjszaka adták át nekünk, és ott állt, ahol az összes szoba ajtaja nézett. A vödör akkora volt, hogy egy tizenegy éves úttörőt teljesen meg lehetett fürdetni benne. Meglepetésemre reggel félig tele volt. Világossá vált, hogy az „elkényeztetett” definíció határai kicsit tágabbra húzhatók, mint azt a zajos kínai öregasszony, ennek a panziónak a vezetője látta.

Nyolc dollárt kértek tőlünk a szobáért. Reggelire - vékony rizs zabkása és fánk - 1,30 dollár.

kupac (kuche)

Az ókorban fontos buddhista központ volt. Ennek az a magyarázata, hogy a városban született és úgymond dolgozott egy bizonyos herceg, aki elsőként fordította le az indiai szútrákat szanszkritról kínaira. A Lonely Planet azt ajánlja, hogy nézze meg a város két mecsetet, a bazárt, ha pénteken a városban tartózkodik, és néhány romot, amelyek "20 perces sétára vannak északnyugatra attól a fő kereszteződéstől, ahol a Tianshan-lu ketté válik".

A sivatagon áthaladva négyszer láttunk autókat az árokban: három teherszállító teherautót és egy nyerges vontatót hatalmas mennyiségű gyapottal megrakva. Ahogy közeledtünk Kucha felé, egy ötödik autót láttunk.

A másodlagos út, amelyen találtuk magunkat, le volt zárva, tömeg volt és körülbelül három tucat autó. Az út menti árokban pedig egy fának ütközött, gyűrött, fehér személyautó feküdt, benne egy halott kínai sofőrrel. Rendőrök voltak ott, és a bámészkodók lassan véleményt cseréltek. És nem történt semmi. Aztán két önkéntes lapáttal leszállt. Miért? Alapvetően elakadtunk.

Vidéki utakon mentünk, és amikor a városba értünk, alig volt időnk bármit is felfedezni. Ráadásul kiderült, hogy nincs vonatjegy Urumcsiba. A helyzet akkor zsákutcába jutott, amikor a buszpályaudvaron az üveg mögötti néni jelezte, hogy ma nem járnak buszok. Már készültem megvesztegetni Erkint, hogy elvigyen minket a fővárosba, amikor megkeresett egy srác és felajánlotta, hogy 17 dollárért elvisz minket Urumcsiba.

Vagy egy magánbusz volt, aminek semmi köze a buszpályaudvarhoz, vagy az üveges nénivel teljesen félreértettük egymást, de tény, hogy egy órával később egy alvóbusszal indultunk Kuchából, miután még a külsőt is sikerült megvizsgálni. a Nagy Mecset.

Elbúcsúztunk Erkintől. A maradék 300 dollárt és 15 dollárt tőlünk adtuk neki. Erkin jó sofőr. Ha Kashgarban találja magát, és el tudja magyarázni magát, íme a személyes mobilszáma: 13657557140.

Indulás

Reggel kilenc körül érkeztünk meg Urumcsiba. Havazott az út mentén, amit eleinte általában sóval tévesztünk – a sivatag sziklás részén gyakran lehet sót látni.

Néhány órával később melegebb lett, szombaton - az indulás napján - pedig teljesen meleg volt.

A reptéren a honfitársak izgatottan pakoltak csomagokat áruval. Aztán vámmentesen kemény testű férfiak és energikus nők durván „kunya, kunya”-t kiabáltak az eladónőnek, állítólag kínaiul, amiért szégyellték magukat, és meg akarták büntetni honfitársaikat. A gép késett. De persze a végén elrepültünk.

A keletről

Wilkie Collins A Holdkő című művét újraolvasva azon töprengtem, vajon miért olyan gyakori az angol regényekben a hős keleti útja. A legegyszerűbb magyarázat valószínűleg abban kereshető, hogy sok keleti ország brit gyarmat volt, ahol ambiciózus urak éltek, vagyont kerestek és karriert csináltak. Így Kelet felé haladva a hős megszemlélte a birodalom raktárait.

Egy másik feltevés azonban számomra nem kevésbé, és talán helyesebb is. A Kelet Nagy-Britannia számára nemcsak képletesen szólva, az arany és a fűszerek forrása volt, hanem a titokzatos és bölcs tudás helye is, olyan hely, ahol az ember méltó módon tágíthatja látókörét. Megértettem a sivatag és a szomjúság fogalmát, ami Yorkshire-ben elképzelhetetlen, és láttam, hogy emberek különböző törvények szerint élnek.

Egyszer Kelet-Turkesztánban megfeledkeztem a Selyemútról. Talán azért, mert végképp szertefoszlott a képe, vagy talán azért, mert a nagyképű jelző eltűnt, de az út megmarad. Csak vezettünk, a szél homokot hordott, és minden homokszem azt mondta: „Itt vagyok, és most végleg eltűnök, örökre”. És csak egy végtelen út marad.

Homok

Linkek

A Brockhaus és Efron enciklopédiából.

P. Hopkirk könyve „A nagy meccs Oroszország ellen: Az ázsiai szindróma”.

http://www.johnthemap.co.uk/pages/kkh/kashgar.html - Kashgar térképe.

http://www.johnthemap.co.uk/pages/kkh/yarkand.html - Yarkand térképe.

http://www.maps-of-china.net/city/Urumqim.htm - Urumqi térképe

Helyes nevek

Aydinkel - Aydingkul-tó	Félig- Polu
Ali - Ali	Pudong - Pudong
Bezeklik barlangok - Bezeklik-barlangok	Péntek mecset - Jama Masjid
Nagy Mecset - Nagy Moszkva	Rawak - Rawaq Pagoda
Peking-lu - Peking Lu	Ramada - Ramada Hotel
Kínai bank - kínai bank	Szahara - Szahara Hotel
A Nagy Selyemút - Selyemút	Xinjiang - Xinjiang
Szőlővölgy - Szőlővölgy	Xinjiang Maitian - Xin Jiang Maitian szálló
Kelet-Turkesztán - Kelet-Turkesztán

Itt nem kelet és nyugat jött össze (Kiplinggel ellentétben), hanem két nagyon különböző kelet: a török ​​és a kínai. Igen, annyira szikráznak, hogy háromszáz éve nem csillapodnak a felkelések, a terrortámadások, sőt a népirtási kísérletek sem!

Talán itt van a világ leghosszabb ideig tartó etnikumok közötti konfliktusa. És ennek epicentrumában kötöttem ki, egy porhordón – Kashgarban. De nem ez az egyetlen, ami egyedivé teszi a várost.

Mesterlövészek állások, háromcsillagos vécék, hamis történelmi emlékek, Taj Mahal temető és levágott fejek a járdán – nézd!

1 A Kashgarba vezető út mesésen gyönyörű. Akár autóval, akár tevével a sivatagon keresztül, vagy repülővel. Az a ritka repülés, amikor nem csak nyitott ablakkal ültem, hanem tátott szájjal is. Az ősi Tien Shan sivatagi síkságai és gyűrött hegyei felett repültünk. De ott, a fehér csúcsok mögött már kezdődik is az ország.

2 Közvetlenül a leszállás előtt ősi civilizációk vagy elhagyott falvak maradványait veszem észre. Pár perc múlva megváltozik a táj, aszfaltos utak jelennek meg, autókkal megrakva.

3 Kashgar első látásra nem feltűnő. Ha már járt Kína más városaiban, főleg kicsiben (kínai mércével félmillió lakos, kicsivel nagyobb, mint egy falu), minden ismerős lesz. Széles utak és kerítések elválasztó sávok helyett, hogy megakadályozzák az emberek rohanását. Hangyák mopedeken száguldanak a járdákon. És a nélkülözhetetlen építészet a helyi emberek stílusában. Kínában több száz nemzetiség él, szinte mindegyiknek megvan a maga autonóm régiója, és az épületeket igyekeznek hagyományos stílusban építeni. De a valóságban minden még inkább egyforma, csak más burkolattal.

4 Kényelmes taxival utazni Kashgarban. A repülőtér is a közelben található, 10 kilométerre a központtól. De készüljön fel arra, hogy a városba vezető úton 40-60 jüant (400-600 rubelt) kell fizetnie, a megállapodás szerint. Könnyen visszamehet 30-ért. A városon belül pedig 5 és nem több 10-nél. A bombázók nem szeretik bekapcsolni a mérőt, vagy inkább egyszerűen nem kapcsolják ki. És ne lepődj meg, ha a sofőr más utasokat is fel akar venni veled: akárcsak Kashgarban, a taxik is tömegközlekedési eszközök.

5 A város rendkívül szigorú biztonsági intézkedéseiről már írtam, a hatóságok tartanak az iszlamisták terrortámadásaitól, és mindenkit kordában tartanak. Amikor erre az útra készültem, otthon hagytam a quadcoptert (és mint később kiderült, jól tettem). A szállodámat három felfegyverzett rendőr őrizte sisakban és golyóálló mellényben, de a tetőre vezető kijárat tárva-nyitva volt. A tetőről pedig közvetlenül a főtérre nyílik kilátás. Szabadságnak tűnik egy mesterlövész számára?

6 Kilátás az Id Kah szunnita mecsetre. A közelben a Kínai Népköztársaság zászlaja lobog. Felhívjuk figyelmét, hogy a zászlórúd magasabban van, mint a minaretek.

7 Kilátás az úgynevezett „régi városra”, ami valójában egy remake. A távolban többszintes területek látszanak.

8 A 21. század elején Kashgar történelmi részét letörölték a Föld színéről, és a vályogtelepek helyére pontosan ugyanazokat a téglanyomornegyedeket építették. Az élet nem lett jobb. Hogy a hatóságok miért gúnyolták annyira az ókori várost, az alábbi Kashgarról szóló beszámolók egyikéből megtudhatja, ne hagyja ki.

9

10 A fotósok napernyők alatt unatkoznak a mecset melletti téren.

11 Gyerekkoromban pontosan ugyanazok a látványosságok voltak, csak én fotóztam Miki egérrel és a farkassal a „Na, várj egy percet!”-ből, az ujgurok pedig portrékat készítenek a város fő látványossága hátterében.

12 Egy szerző munkái annyira magával ragadtak, hogy azonnal kértem, készítsem el nekem is ugyanezt a portrét. Szeretnék lovon lenni, de koponyás sapkában is! Majdnem megegyeztünk, de nem maradtunk: egy hétbe telt a fotózás.

13 Kashgar a múltban a Selyemút legjelentősebb városa volt, a téren egy kereskedelmi karaván emlékműve áll.

14 ujgur időtlen idők óta él itt, és bár ma a Hszincsiangi Ujgur Autonóm Területben jelentősen felhígultak a han kínaiakkal, Kashgarban még mindig ők vannak többségben.

Az ókorban a jól fejlett ujgur civilizáció hatalmas befolyást gyakorolt ​​nemcsak Közép-Ázsiára, hanem Kínára is. A 18. században azonban az ujgurok a mandzsu kínaiak nyomására elvesztették függetlenségüket. A megszállt területek Xinjiang néven váltak ismertté, ami kínaiul „új határt” jelent.

A közép-ázsiai Mongóliával és Oroszországgal szomszédos Ujgur Autonóm Terület vagy Kelet-Turkisztán Kína legnagyobb tartománya. A régió valamivel több mint 16 millió embernek ad otthont, akiknek csak 42%-a ujgur. A bennszülött lakosság születési aránya meredeken csökkent, és az ujgurok teljes asszimilációjához vezet, ami a kínai hatóságok demográfiai politikájának kedvez. //uyghurtoday.com

15 Nemzetközi szervezetek elnyomásnak nevezik a régióban zajló eseményeket, sőt nyíltan az ujgur népirtással vádolják a KNK-t. Ebben a jelentésben azonban egyetlen rendőrkordont vagy útlezárást sem talál, mintha nem is létezne. De hidd el, jobb egy külön bejegyzést elolvasni, amelyet a látottak benyomása alatt írtam. Ez nem rendőri tevékenységnek tűnik, hanem megszállásnak. Több rendőri kisbusz jár az utcákon, mint piacnapon. A rendfenntartók folyamatosan égő „villogó lámpáikkal” és szirénákkal közlekednek az egész területen, és kora reggel a müezzin szokásos, egy muzulmán régióért való imádkozásra való felhívása helyett hangszórón keresztül figyelmeztetések hallhatók, hogy jobb. hogy ne tegye ezt. A közszolgálatban dolgozó ujguroknak pedig elbocsátás büntetése miatt tilos mecseteket látogatni.

16 De ha nem veszi észre az őrjáratokat, az utcákon sok ujgurt (sőt kirgizeket és kazahokat is) fog látni nemzeti fejdíszben, a táblák és táblák megkettőződnek az ujgur nyelven, az arab „betű” könnyen megkülönböztethető. a hieroglifákat. És szinte lehetetlen kínai éttermet találni, ahol a han lakosság fele...

17 Mi a helyzet az ujgur konyhával? Erről külön hatalmas posztot írhattok. Tandoor laposkenyér, kazy, persze pilaf... őszintén szólva egyáltalán nem vettem észre különösebb eltérést a moszkvaiak által megszokott üzbég konyhától. És kevés volt az idő. Szóval, üzbegisztáni utam során a turkesztáni ételeket fogom tanulmányozni, aztán mindent elmesélek.

18 A dióféléken és az aszalt gyümölcsökön sem fogsz meglepni, ez mindenhol megtalálható Közép-Ázsiában. És általában, hülyeség lenne ilyen messzire menni az élelmiszerekért: Oroszországban túlságosan gyakoriak az üzbég piacok és teaházak.

19 Más a helyzet a gyümölcsökkel, a mangó egyszerűen nem jut el hozzánk. Március elején pedig már csak a helyszínen lehet megkóstolni az érett görögdinnyét és a dinnyét.

20 Amit szerettem - ujgur kebab. Inkább a kaukázusira hasonlítanak, mint a kínai kebabrakra a fogpiszkálón. Csak az ujgurok csomagolnak húst pita kenyérbe. Ízletes. És nézd át a galériát, nézd meg a grillezésüket!

22 Egy étel, amit nem tudtam kitalálni, és nem mertem kipróbálni. Belül ugyanazok a lapos kenyerek, húsdarabokkal és zsírdarabokkal. Tudod, hogy hívják őket?

23 Kashgar központi, de nem turista utcái hihetetlenül színesek.

24 És már nem tudod, hol van a régi és hol az új.

25 A lényeg, hogy az emberek valódiak legyenek, ne hamisak!

26

27 És ennek a keleti pompának a közepén egy turistavécé. Három csillag! Természetesen fizetős. Ez azonban, mint bármely más, egy jüanba kerül. Nem mutatom meg, milyen volt belül, de két csillagnál többet nem adnék rá. Most egy ötcsillagosat keresek összehasonlításhoz.

28

29 Sokáig nem értettem, mik ezek a furcsa kristályok. A nagyszerű Google felfedett előttem egy titkot, ezt navat- Üzbég cukor. Nos, ujgur ugyanakkor.

30 A Kashgar szupermarket olyan, mint bármely kínai szupermarket, kivéve, hogy SINCS tejtermék- vagy sajtrészleg. Nos, ők nem esznek sajtot, és túl kevés az európai ahhoz, hogy egy pár darab parmezán sajtot is tartson nekik. De van sokszínű tökmag, orosz méz (hirtelen) és ukrán Roshen cukorka (még hirtelenebb, lapozzon a galériában!)

31 Egyre nehezebb színt találni az óvároson kívül. A kommunista Kína hatóságai szorgalmasan takarítják a múltat, olykor hasonló, de nem autentikus épületekkel pótolják.

32 És néha még szabványos panelházakat is felállítanak az egykori nyomornegyedek helyén. De nem ez az államnak az emberekért való törődése?

33 Minden modern Kashgar egy fényképen.

34 A legjobb dolog ebben a városban az ujgur népe. Hihetetlenül színes, közömbösen barátságos, ideális divatmodellek. Egyetlen alkalommal sem fordult elő, hogy egy ujgur elkergetett volna egy fényképezőgéppel, elfordult volna, vagy becsukta volna a szemét. Egyszerűen lefagynak előtted, így lefagyaszthatod a találkozás pillanatát. Mintha megértenék, hogy a következő generációk mások lesznek.

35 És valójában a gyerekek már teljesen másképp reagálnak a külföldiekre. Így reagálnak a kamerára, pózolni kezdenek, mosolyognak vagy zavartan menekülnek. Az öregek felette állnak.

36 Kashgar központján kívül valószínűleg sok érdekes hely van, amelyeket turisták nem látogatnak. De annyira ismeretlenek a külvilág számára, hogy a külterületen nem lehetett semmi érdemlegeset találni. A kivétel Appak Khoja mauzóleuma, most láttad a címképen. Itt az ideje, hogy többet meséljek róla. A kínaiak hatalmas parkot építenek a turisták számára a közeli területen.

37 Ma múzeumegyüttes, egykor azonban vallási istentiszteleti hely. Egy hely, ahol az ujgurok erőt merítenek, ugyanakkor nem bocsátanak meg gyengeségeiknek. Úgy tűnik, hogy a mecsetek a nagyobb muszlim ünnepeken nyitva vannak, más napokon még a „hitetlen” is bemehet, 30 jüant fizetve.

38 Kashgaria uralkodóinak fenséges és ősi sírja egy hatalmas muszlim temető közepén áll. Úgy tűnik, maga az épület tökéletesen szimmetrikus, de a kínaiak fejében valami hiányzott....mit is írjak ide? Ó, egy tükörtó, hogy úgy nézzen ki, mint a Taj Mahal! Alighogy megtörtént, az összes előkészítő munka már befejeződött, már csak a víz felöntése, a halak vízre bocsátása és a kerítés eltávolítása van hátra.

39 Valamikor rájöttem, hogy ezek a sokszínű csempék voltak Kashgar egyetlen eredeti példányai. A környéken minden gyorsan változik, és nem ér semmit, akár egy tavat is építhetsz egy régi temető helyén. Magához a sírhoz azonban nem merik hozzányúlni.

40 Ez az ujgurok fő muszlim szentélye. És ugyanakkor Appak Khoja maga a leggyűlöltebb ember népük történetében.

Mellkasán melegedett kígyónak, báránybőrbe bújt farkasnak hívják. Ő volt az, aki egykor ambíciói kedvéért véres háborút indított, amely több ezer emberéletet követelt. Ő volt az, aki Kína támogatásával illegálisan elfoglalta a trónt, brutális diktatúrát hozott létre, és arra kényszerítette az ujgur parasztokat, hogy adót fizessenek maguknak, és ennek eredményeként Appak Khoja uralma súlyos következményekkel járt az ujgurok számára. // www.bizuyghurlar.com

Appak Khoja halála után leszármazottai több mint másfélszáz évig fontos szerepet játszottak Kashgariában. Többek között az unokája volt Iparkhan hercegnő, az ujgurok és kínaiak legendás alakja. Iparkhan a híres Kashgar Khoja - Khan Khoja felesége volt, aki testvérével együtt a Qing csapatoknak ellenálló ujgur milíciák élén állt. Iparkhan személyesen vett részt néhány csatában, majd férje halála után elfogták, és Pekingbe küldték Qianlong Qing császárhoz. A Xiangfeiről Kínában és Hszincsiangban őrzött legendák nagyon eltérőek. Általában arról beszélünk, hogy az idősödő Qianlongot magával ragadta természetes szépsége, de még inkább a testéből áradó szag. 1760 körül belépett a császári hárembe, de mindig is arról álmodozott, hogy visszatér hazájába, és egyáltalán nem is mosolygott, amíg a császárnak nem sikerült miniatűrben újjáépítenie szülőfaluja, köztük a mecset megjelenését az ablakai előtt.

1788-ban öngyilkosságot követett el, és a császár parancsára 120 szolga szállította testét Kashgariába, ahol a máig fennmaradt családi sírba temették el. Az ujgur nép emlékére Iparkhan nemcsak szabadságharcos maradt, hanem férje hűséges felesége is, hiszen öngyilkos lett, nem akart a kínai császár felesége lenni. Legendák születnek róla, könyveket írnak, filmeket készítenek. // Wikipédia

42 A temetőbe a turistákat már nem engedik be, a kerítés mögött van.

43 De sétálhat a területen, és felfedezhet számos ősi, és látszólag inaktív mecsetet. Mindez szintén a múzeum része.

44 Ha valaki imádkozni szeretne, térfigyelő kamerák vannak, a közelben pedig egy fegyveres rendőr teljesít szolgálatot falándzsával és átlátszó pajzzsal a zavargások eloszlatására.

45 A mecset kapuja fölött kínai muszlimok fényképe lóg Xi elnökkel. A fotó valószínűleg azelőtt készült, hogy Kína vezetője lett volna, elődjével, Hu Csin-taóval a háttérben.

46

47 És ebben az épületben volt száz évvel ezelőtt az Orosz Birodalom konzulátusa. Az utolsó kézzelfogható emlékeztető a "Nagy Játékról" - Oroszország és Nagy-Britannia közötti geopolitikai versenyről a közép- és dél-ázsiai dominanciaért. Bár a rivalizálás a 20. század nagy részében folytatódott (és állítólag még mindig létezik), az orosz konzulátus az 1917-es forradalom után bezárt. Az épület jelenleg a Seman Hotel területén található, ahol gyakran kapnak szállást külföldi turistacsoportok.

48 Néhány évvel ezelőtt a történelmi belső terekben lehetett éjszakázni, és a falon egy „Volt orosz konzulátus” felirat volt olvasható. Később egy kis múzeumot alakítottak ki az épületben, 15 jüant kértek a belépőért, most pedig teljesen eladták „ismeretleneknek”, akik bezárták a konzulátust és elkezdték a felújítást.

49 A diplomáciai képviselet belső dekorációjából nem maradt semmi, ami ismét megerősíti a szomorú igazságot: a kínaiak nem törődnek a történelemmel, sem a sajátjukkal, sem különösen a másokéval.

50 Kashgar nem túl népszerű a külföldi turisták körében. A kínaiak közül még inkább sok más látnivaló is van az országban, míg a XUAR nagyon messze van, és nem biztonságos régiónak számít.

51 Számomra ez Ázsia egyik legérdekesebb régiója, egy hatalmas és jellegzetes történelmi terület része, amely már nem található meg a világtérképen. A „nagy játékoknak” köszönhetően Turkesztán sok országra tagolódik, maguk az ujgurok pedig szétszóródtak a világban.

52 Sietnünk kell, hogy olyannak lássuk Kashgart, amilyen ma, miközben a múlt áttetsző szellemét még mindig megragadhatjuk a farkánál.

53 Emellett néhány éven belül egy gyorsvasút is meghosszabbodik Kashgarig, és a jövőben a város részese lehet az ambiciózus kínai „új Selyemút” projektnek Oroszországon és Kazahsztánon keresztül Európába, majd... .

54 Tetszett a bejegyzés? Lájkold és oszd meg barátaiddal a közösségi hálózatokon! És holnap délelőtt 10 órakor gyere újra, mesélek az eladó marhákról.

Kelet-Turkesztán rövid története. Kelet-Turkesztán (Ujgursztán, Ujguria), 1955 óta Kína Hszincsiang Ujgur Autonóm Területeként is ismert, Ázsia szívében található. Az ókori Selyemúton elhelyezkedő kényelmes elhelyezkedése miatt több mint 2000 évig híres kereskedelmi központ volt. Kelet-Turkesztán földje számos nagy civilizációt szült, és történelmének különböző szakaszaiban a tudás, a kultúra és az államiság bölcsője volt. Kelet-Turkesztán tényleges területe 1,82 millió négyzetméter. km. A Kína tartományaival szomszédos Kelet-Turkesztán a kommunista Kína katonai inváziója eredményeként 1949 októberében bekerült a Kínai Népköztársaságba. Keleten Kelet-Turkesztán Kínával és Mongóliával, északon Oroszországgal, nyugaton Kazahsztánnal, Kirgizisztánnal, Tádzsikisztánnal, Afganisztánnal, Pakisztánnal és Indiával, délen pedig Tibettel határos. Kelet-Turkesztán gazdag történelemmel és különféle földrajzi adottságokkal rendelkezik. Területén hatalmas sivatagok, fenséges hegyek, valamint gyönyörű folyók, rétek és erdők találhatók. Kelet-Turkesztán népe a török ​​nyelvű ujgurok és más közép-ázsiai népek, például a kazahok, kirgizek, üzbégek, tatárok és tádzsik hazája. A legutóbbi, 2010-es kínai népszámlálás szerint Kelet-Turkisztán hivatalos lakossága 21,81 millió fő, ebből 8,75 millió han kínai (40,1%), akik 1949 után illegálisan vándoroltak Kelet-Turkisztánba (1949-ben a han kínaiak száma 260 000 fő volt). ). Az ujgurok száma megközelítőleg 10,2 millió (a 2000-es népszámlálás szerint; a 2010-es ujgur népességi adatokat még nem hozták nyilvánosságra), és még mindig Kelet-Turkesztán lakosságának többségét alkotják. A han kínaiak növekvő száma azonban másodosztályúvá teszi az ujgurokat saját földjükön. Ennek ellenére az ujgur források szerint az ujgurok valós száma körülbelül 20 millió ember. Kelet-Turkesztán logikus keleti határa a Kínai Nagy Fal. Kelet-Turkesztán mind történelmi, mind kulturális szempontból Közép-Ázsia része, nem Kína. Kelet-Turkesztán népe nem a kínai, hanem a közép-ázsiai törökök. A történelmi tények azt mutatják, hogy az ujgurok története Kelet-Turkesztánban több mint 4000 éves múltra tekint vissza. A történelem során az ősi ujgurok és más helyi népek független államokat hoztak létre, amelyek Kelet-Turkesztánban virágoztak. A legendás Selyemút az ujgurok földjein haladt keresztül, és az ujgurok fontos szerepet játszottak a Kelet és Nyugat közötti kulturális cserében, és kialakították saját egyedi kultúrájukat és civilizációjukat. Történetük kezdetén az ujgurok, más közép-ázsiai török ​​népekhez hasonlóan, hittek a sámánizmusban, a manicheizmusban és a buddhizmusban. 1. század óta. HIRDETÉS és az iszlám megjelenése előtt Kelet-Turkesztán a buddhista civilizáció egyik nagy központja volt. Az ujgurok és a muszlimok kapcsolata a 9. század elején kezdődik, amikor elkezdődött az iszlámra való áttérés. Az ujgur társadalom iszlamizálódása a karakánid kagánok uralkodása alatt felgyorsult. A művészet, a tudomány, a zene és az irodalom virágzott, mivel az iszlám vallási intézmények érdeklődtek a fejlett kultúra iránt. Ebben az időszakban világhírű ujgur tudósok százai jelentek meg, és értékes könyvek ezrei születtek. Ezek közül a legfontosabbak: Yusup Khas Hajib ujgur tudós „Kutadgu bilig” („A boldogság tudománya”, 1069-1070) és a Diwani Lugat at Turk (török ​​nyelvjárások szótára), Mahmud Kashgari könyve. Csing-korszak A független kelet-turkesztáni ujgur kánság, a Said Kánság, más néven Jarkent állam, 1759-ben foglalta el az akkor Kínát irányító Csing-dinasztia, Kelet-Turkesztán pedig csatlakozott a Csing Birodalomhoz. A mandzsu uralkodók katonai gyarmatként uralták Kelet-Turkesztánt 1759 és 1862 között. Ebben az időszakban a kelet-turkisztáni ujgurok merészen ellenezték országukban az idegen uralmat. A függetlenség visszaállítása érdekében 42-szer lázadtak fel a Qing uralom ellen. A mandzsu-kínai csapatokat végül 1864-ben kiűzték, és az ujgurok visszaállították a „Jettesahar” (Hét város) nevű független államot. A függetlenség azonban nem tartott sokáig, 1876-ban a kínai csapatok ismét betörtek Kelet-Turkesztán területére. Nyolc évnyi véres háború után a Csing Birodalom hivatalosan annektálta Kelet-Turkesztán területét, és 1884. november 18-án átnevezte „Xinjiang”-ra (jelentése „új terület”). Kínai uralom Kelet-Turkesztánban Miután a kínai nacionalisták 1911-ben megdöntötték a Csing Birodalmat, Kelet-Turkesztán kínai hadurak irányítása alá került, akik a Csing Birodalom utolsó éveiben irányították a tartományi közigazgatást. Ebben az időszakban a kínai központi kormányzat alig rendelkezett Kelet-Turkesztán felett. Az idegen iga alól szabadulni akaró ujgurok számos felkelést szerveztek a kínai rezsim ellen, és kétszer (1933-ban és 1944-ben) elérték a független Kelet-Turkesztáni Köztársaság (ETR) visszaállítását. A köztársaság függetlensége azonban véget ért a Szovjetunió katonai inváziója és politikai intrikái következtében. 1949 októberében a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) csapatai bevonultak Kelet-Turkesztánba, végül megdöntötték a VTR független államát. Kelet-Turkesztán területén a kínai kommunisták létrehozták a Hszincsiangi Ujgur Autonóm Területet. A kelet-turkesztáni kínai kommunista uralom időszaka az ujgurok és az ország történetének legsötétebb fejezetének tekinthető. A modern körülmények között az ujgur nemzet léte veszélyben van. A kínai kommunista kormány szörnyű elnyomó módszereket alkalmaz különféle kampányaiban az ujgurok és más kelet-turkesztáni helyi népek ellen, azzal a céllal, hogy Kelet-Turkesztán területét teljesen kiépítse. A kínai kormánynak az őslakosok önrendelkezése és léte ellen irányuló kegyetlen, pusztító és elnyomó politikája ellen az ujgurok és más kelet-turkisztáni helyi népek nem hajlandók alávetni magukat Kínának, és továbbra is fenntartják a kínai megszállás elleni küzdelem zászlaját. nekik a nagy őseiktől.

A 18. század közepén Kelet-Turkisztánban háború dúlt az iszlám tisztaságáért a muzulmán csoportok között, ami végül arra késztette a harcoló csoportokat, hogy meghívták a kínaiakat a viták rendezésére.

A kínaiak gyorsan betelepítették, és kifejezetten elfoglalták Kelet-Turkesztánt. Turkesztán uralkodó elitje segített a kínaiaknak Kelet-Turkesztán elfoglalásában és visszatartásában. Így az uralkodó elit eladta népét.

Chokan Valikhanov kazah tudós kétszer tartózkodott Kelet-Turkesztánban, 1856-ban az orosz diplomáciai képviselet részeként, 1858-1859-ben pedig kereskedőként. Tudósként és hírszerzőként naplójában gondos kutatásai során részletesen leírta Kelet-Turkesztán függetlenségének elvesztésének okait.

Az olvasó rendelkezésére áll Chokan Valikhanov „Válogatott művek” M. 1986 című könyvének jegyzeteinek rövidített változata.

A 14. és 15. század különösen figyelemre méltó volt a közép-ázsiai iszlám számára, mivel számos tanító jelent meg, akik elnyerték a szentek és csodatevők nevét. Szamarkand és Buhara volt a keleti vallástanulás központja, és az ott kialakult kazuizmus végül elérte Kashgart. Az egyik seidák, Mohamed leszármazottai, a legközelebbi Riza imám törzsből, Khoja Makhtumi-Azyamból származott, teológiai hírnevet szerzett Buharában. Kashgarba érkezve a köztisztelet fogadta, és gazdag birtokokat kapott a kashgari kánoktól, majd Makhtumi-Azyam halála után fiait, Imam-Kalyan és Khoja Isak-Vali ugyanolyan tisztelettel tisztelték, és vallási patrónusok lettek. a kelet-turkesztáni muszlimok.

Ettől kezdve a khodzsák nagy jelentőséggel bírtak. A kánok kitüntetésben részesítették őket, az emberek pedig mély tiszteletet tanúsítottak irántuk. Khoja Makhtumi-Azyam mind a két fiát követők tömege, valamint sok fanatikus szúfi (naib), duvan (dervis) és újonc vette körül.

Így két párt jött létre, amelyek nem annyira tanításuk lényegében, mint inkább az őket vezető személyek jellemében és tulajdonságaiban különböztek egymástól. Imam-Kalyan követőit ish k i ya-nak, Khoja Isak-Vali követőit pedig s a k i i-nek nevezték, majd az elsők a ma is létező Belogorts, az utolsók pedig a montenegrói nevet vették fel.

Nem sokkal ezeknek a pártoknak a megszületése után megjelentek közöttük az ellenséges kapcsolatok, természetesen eleinte vallási jellegűek, de amikor a hat város teljes lakossága két ellenséges táborra oszlott, akkor a politikai dominancia vágya is hozzáadódott. vallási viszály. Ez az irány egyértelműen kifejeződött, amikor Khoja Appak, a belogorski párt feje a dzungárok közvetítésével világi hatalmat szerzett; ez vezette Kelet-Turkesztánt függetlenségének elvesztéséhez, mert a dzungárok és a kínaiak is tudták, hogyan tudják kihasználni a belogoriak és a montenegróiak kölcsönös gyűlöletét, és az egyik oldalt támogatva az egész országot hatalmuk alá hajtották. ..

...Izmail kán másik testvére, Akbash, kihasználva az Appak családban kialakult viszályt, kánként letelepedett Yarkandban, és magához hívta a Khojentban tartózkodó montenegrói Khoja Danielt. A kasgárok, akik mindig buzgó belogorski polgárok voltak, felhívták Akhmet Khodzsát, és kánnak kiáltották ki. Véres háború tört ki Kashgar és Yarkand között. A kasgárok a vadkő kirgizek segítségével ostrom alá vették Yarkandot, hogy elfogják Daniel Khodzsát; Yarkand Khan Ashem a kirgiz szultánoktól, akit ebbe a városba hívtak, miután Akbash kán ismeretlen okból fiával, Appak Mehdivel Hindusztánba távozott, Kaisakjaival legyőzte a kasgárokat, de hamarosan a khodzsák mesterkedései miatt mennie kellett. saját sztyeppéire, és a világi hatalom Yarkand és Khotan városa felett Daniel Khoja kezében összpontosult.

Ebben az időben a kalmükok nagy sereggel érkeztek Yarkandba. Daniel Khoja kihasználta ezt a lehetőséget, hogy kivívja a dzsungárok figyelmét: jarkandjaival csatlakozott a kalmük hadsereghez, amely Kasgár felé vette az irányt. A kasgároknak több csata után ki kellett nyitniuk a kapukat. A kalmükok a nép döntése alapján hakimbeket neveztek ki, a Kashgar Khoja Akhmedet pedig szövetségesével és családjaikkal együtt Ilibe vitték...

...1764-ben Kína elfoglalta Dzungáriát. A félmillió olot lemészárlása után üresen maradt Dzungáriát Gan-su tartomány kínaiai lakták be, és a további gyarmatosítás érdekében rendelet született, amellyel ezt az országot a bűnözők állandó száműzetéséül tették. Az ország védelme érdekében mandzsuk és zöld zászló katonáit telepítették át, és katonai telepeket hoztak létre az Ili kerületben Szibókból, Szolónokból, Daurokból és Csaharokból. A föld megművelésére hétezer muszlim családot vettek nyilvántartásba állami földművelőként (kos), a kiirtott dzungárok maradványai bizonyos helyeket kaptak a nomádság számára. A meghódított régió kormányzására Jiang-junt három elvtárssal nevezték ki, akik közül az egyiknek Tarbagataiban, a másiknak pedig Malaya Bukhariában kellett volna élnie. Ezután a kínai csapatok behatoltak Kelet-Turkesztánba (Kis-Buharia) és elfoglalták azt.

A nagyobb ellenállást kifejtő Kis-Buhariával kapcsolatban a kínaiak óvatosak voltak; a belső irányítás ugyanazon az alapon maradt meg. Csak a belső béke fenntartása érdekében a jelentős városokban helyőrségeket helyeznek el, a határok védelmére piketteket (őrségeket), a gyors kommunikáció érdekében állomásokat állítanak fel. Dzungari és Kis Bukhária ilyen sikeres meghódítása harcias szellemet és hódításszomjat ébresztett a kínaiakban. Qian Long uralkodása alatt a kínaiak láthatóan meg akarták ismételni a Tang-dinasztia idejét. 1756-ban, 1758-ban és 1760-ban kínai csapatok léptek be a Közép-Horda kirgizeinek földjére.

Az erős Dzungaria bukása, amely Közép-Ázsia számára zivatar volt, és végül a társvallású Kis-Bukhária meghódítása egész Ázsiában pánikot keltett, különösen azért, mert az uralkodó legenda szerint a babonás muszlimok azt hitték, hogy mielőtt a a világ végén a kínaiak meghódítanák az egész világot. A kirgiz hordák tulajdonosai (Közép - Ablai, Kis - Nurali) és a Burut vének siettek, hogy kapcsolatba lépjenek az Égi Birodalommal. Ablai 1766-ban Bogdykán vazallusának ismerte el magát, és megkapta a fejedelmi címet. Nurali nagykövetséget küldött Pekingbe. A kokand tulajdonos Erdene-biy (a kínaiaknál Odon) 1758-ban, majd utódja, Norbuta-biy (a kínaiaknál Nalopota) is elismerte az Ég Fia pártfogását.

E látszólagos beadvány ellenére az ázsiaiak nagyon megriadtak, különösen amikor 1762-ben 130 fős kínai nagykövetek érkeztek Abulmamet középhorda kánjához és Ablai szultánhoz, és bejelentették, hogy Qian Long akaratából hadsereget szándékoznak küldeni Turkesztánban és Szamarkandban a tavasz beálltával és a csapatok szállítására embereket, lovakat, bikákat és kosokat kértek. Erdene Batyr, aki ekkor birtokba vette Taskent, Khojent és Uryatyupa Fazil-bi uralkodója, valamint a kirgiz szultánok levelet küldött Akhmetshah afgán uralkodónak, az akkori ázsiai uralkodók legerősebbjének, és kérte, hogy mentse meg a Muszlim világ a hitetlenek inváziójától...

...1763 tavaszán afgán csapatok érkeztek és Kokand és Taskent között álltak. Akhmet küldöttségeit minden muszlim országba küldték, és meghívtak minden hívőt a ghazatra - a „háborúra a hitért”. A közép-ázsiaiak és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok megszakadtak, és a kirgizeket is meggyőzték erről.

Pekingben rosszul fogadták az Akhmetről küldött nagykövetséget, amely azt követelte, hogy Kelet-Turkesztánt adják vissza a Khodzsának. A turkesztániak várták a szabadulásukat, és esküt tettek a függetlenségi harcra, Ush-Turfan lakói pedig a muszlimok segítségét remélve 1765-ben felkelést hajtottak végre, aminek következtében ezt a várost teljesen kiirtották. Az afgán sah a seykekkel (azaz szikhekkel) vívott háborúval volt elfoglalva, a többi közép-ázsiai tulajdonos pedig annyira gyenge volt, hogy nyilvánvalóan nem mertek veszekedni Kínával, és így ennek a bajnokságnak semmi lett a vége, de mégis jelentősége annak, hogy leállt Kína határainak kiterjesztése a dzungárokhoz tartozó Taskent, Szairam, Szuzak és Turkesztán felé...

...Nyugaton a kínai uralom terjedése Kelet-Turkesztán természetes határaira és az ellenállásra kész szövetségre korlátozódott. Északnyugaton a kínai határ határos a nomád kirgizekkel és burutokkal, és kevés természetes akadályt jelentett. Az északnyugati határok kevésbé fanatikus lakói maguk keresték Bogdykhan pártfogását. 1463-ban a kirgiz követség kérésére Bogdykán oklevelet adott, amely lehetővé tette, hogy a kirgizek a dzungárok után üresen hagyott helyeken barangoljanak, pl. a sztyeppéken Balkhash és Dzungarian Alatau között...

...A bennszülött lakosság nagyságának meghatározásához egyedüli tényként szolgál a kínai kormány által az ország meghódítása során végzett hivatalos népszámlálás, amely szerint az adók és adók továbbra is befolynak. Eszerint a családok számát a hat városban a következőképpen határozzák meg: Kashgar - 16 ezer ház, vagy családok, Yanisar - 8 ezer, Yarkand - 32 ezer, Khotan - 18 ezer, Aksu - 12 ezer és Turfan - 6 ezer .

A lakosság nagy része a városokban összpontosul; Bár a falvak hatalmas területet foglalnak el, ritkán lakottak...

...A kínai helyőrségek Malaya Bukhariban a következő számban találhatók: Kashgarban - 5500 fő, Yarkendben - 2200, Khotanban 1400, Aksuban - 600 és Turfanban -800. Ha ehhez hozzáadjuk a jelentős falvak helyőrségeit (Burchuk - 300 fő, Szairamban - ugyanennyi) és a határőrségen és állomáson lévő csapatokat, kereskedőket és magánszemélyeket számolva azt kell feltételezni, hogy ez nem haladja meg a 15 ezret...

...Kelet-Turkesztánban a kereskedő osztály nem létezik osztályként, és mivel a papságnak nincs befolyása, áthághatatlan gát húzódik a nemesség és a nép között. A nemesség érdekei, kiváltságai és származása miatt elidegenedett a néptől. A kínai szertartásokat követően kerüli a kapcsolatot az emberekkel, akik bár meghajolva és megalázva fogadják, végtelenül gyűlölik.

A nép adófizető osztálya Kelet-Turkesztán legszánalmasabb állapotban van. A kínaiak (vagyis a kínai tisztviselők), a bekk, sőt az ázsiai külföldiek is, akik Kis-Bukhária városaiban független státuszuk miatt szabad osztályt alkotnak, még mindig lenézik, és mindenki azt követeli, hogy minden polgár és gazda hódoljon meg előttük. Kínai tisztviselők és bekek, sőt manjuriai katonák is felosztották egymás között a népet. Mindegyiknek vannak ügyfelei. Az ügyfél-polgár köteles húst, sertészsírt és egyéb létfontosságú kellékeket a mecénásnak szállítani, a falvakból érkezett ügyfelek pedig felszántják a földet, s viszont kötelesek jelentkezni gazdájuk szolgálatánál, ahol a házimunkát végzik.

A tisztviselők nem tesznek semmit, fizetést kapnak a kínaiaktól, zsarolást a bennszülöttektől, az emberek pedig azért dolgoznak, hogy törvényes adókat fizessenek, hogy kielégítsék a kínaiak és a bekk mohóságát, és ne haljanak éhen. Ezen okok következtében az örökös joggal rendelkező tisztviselők (más szóval a bennszülött nemesség) nagy tőkével rendelkeznek, amelyet elnyomás és zsarolás révén sok éven keresztül gyűjtöttek össze a néptől, hatalmas földekkel, kertekkel, több házzal rendelkeznek. A telkeket, kerteket ingyenesen alakítják ki, házakat is ingyen és adományozott anyagokból építenek. Az uralkodói pozíciók megszerzéséért a nemesek hatalmas összeget adnak a kínaiaknak, és az adminisztráció évében még kamatostul is sikerül pótolniuk.

A kistisztviselők nem kevésbé gazdagok, mint a nemesek, bár nincs családi birtokuk. Kenyeret, ételt, pénzt szállítanak nekik az ügyfelek. Minden tisztviselő, mihelyt eléri az 5. fokozatot (rangosztály), azonnal földet, házat és pénzt szerez, amelyek segítségével leszármazottai örökséget kapnak.

Az emberek szegénységben élnek, szegénységet szenvednek és örökké dolgoznak. Ha a turkesztániak élvezhetnék munkájuk gyümölcsét, akkor a gazdag keleti népek közé tartoznának, mint korábban. A túlzott adók, a kliensrendszer és a bekk erőszakossága szinte minden vagyonukat elveszik...

A kínai és a bennszülött kormányok túlzott beszedését és az adók egyenetlen eloszlását még megterhelőbbé teszik a bennszülött tisztviselők által a társadalomban a kínai mandarinnal kirótt törvénytelen követelések...

...A kínai katonai erő a hat városban 15 000 főre terjed ki. A bennszülöttek nem teljesítenek katonai szolgálatot. Kezdetben a turkesztánoknak saját milíciájuk volt, de a kínaiak ezt károsnak találva megsemmisítették, és a nyugati területen, a határok teljes területén csapatokat tartottak fenn a manjurok, kínaiak, tunguszok és csakrákból, teljesen eltávolítva a bennszülötteket. katonai ügyekből. Az olotokat szarvasmarha-tenyésztővé, a turkesztániakat pedig kultivátorrá alakítják...

A kínaiak köztudottan rossz katonák; a Malaya Bukhariában állomásozó csapatok még kevésbé harciasak. Félreeső állásokat elfoglalva, vagy erődítményeikben bebörtönözve, szétzilált életet élnek, és kivétel nélkül ópiumot szívnak, ezért van köztük magas a halálozási arány, testi és erkölcsi gyengeség. A felkelések idején a kínaiak bezárkóznak fellegváraikba, és addig maradnak ebben a helyzetben, amíg új csapatok érkeznek Iliből, hogy kiszabadítsák őket.

A nyugati terület kínaiai annyira elkeseredtek, hogy megengedik a kirgizeknek, hogy két mérföldre a pikettjeiktől, hogy büntetlenül kirabolják kormánykonvojoikat. Chuguchakban a bajdzsigititák kereskedelmi karavánokat támadnak meg a város közelében, és amikor a kereskedők segítséget kérnek a kínaiaktól, általában azt válaszolják: „Nem jó harcolni”. A kínaiak ilyen állapotban egyre nehezebbé válik az ország megvédése a külső támadásoktól és a belső zavargásoktól, főleg, hogy Iliből és a szárazföldi Kínából nem lehet jelentős erősítést biztosítani. Jangir idején segédcsapatok érkeztek Belső-Kínából és az északi vonalból. Az utolsó felkelés idején a kínaiak nem tudtak erősítést adni a belső tartományokból; Azt is kényelmetlennek találták, hogy Iliből csapatokat küldjenek Kulja gyengítése nélkül, ezért 1847-ben száműzetést alkalmaztak, az utolsó felkelésben pedig a kalmükokat...

...A déli vonal az Égi Birodalom kétes tulajdona. A nép gyűlöli a kínaiakat, és támogatja az állandó felkeléseket és a makacs harcokat. Csak katonai erők és szigorú intézkedések képesek fenntartani a nyugalmat, és ha a kínai uralom továbbra is tart, és a khodzsák próbálkozásai sikertelenek, akkor ennek oka: egyrészt maguknak a bennszülöttek nézeteltérésében, kölcsönös ellenségeskedésében, másrészt pedig a kokandok hatása. Ezeket az okokat eltekintve a Kis-Bukhári, legalábbis a Hat Város függetlensége kétségtelenül Kínától. Nézzük ezeket az okokat részletesen.

A megterhelő adók, az illegális követelések, a kínaiak zsarolása és elnyomása, valamint a rájuk rendelt békek irritálják a hatváros lakosságát, és szívből gyűlölik a kínaiakat és hivatalnokaikat egyaránt. A kínaiak helyzete jelenleg annyira kritikus, hogy szívből utálják mind a kínaiakat, mind a tisztviselőiket. A kínaiak helyzete jelenleg annyira kritikus, hogy minden eszközzel meg kell próbálniuk elnyerni az emberek tetszését, de a kínaiak keveset gondolnak erre. Ellenséges elemekkel körülvéve, az embereken veszik ki haragjukat, akik mindezt türelmesen elviselik, és vigasztalják őket, hogy amikor a Khoja megjelenik, megbosszulják.

A kínaiak tehetetlenségük tudatában gyanakodtak és dühösek lettek. Minden felkelés után tombolnak: mindent kifosztanak, nőket erőszakolnak meg, mecseteket rombolnak le és megölnek, hogy félelmet keltsenek a dervisekben és más szegényekben, míg a többé-kevésbé befolyásos személyeket, annak ellenére, hogy részt vettek a lázadásban korábbi pozícióikban maradtak, még magasabb labdákat is kaptak... A hétköznapi időkben, bár a nyilvánvaló rablásokat elhagyják (vagyis leállítják), az elnyomás erős. A kínaiak mindenkit megvernek az utcán, aki nem száll le a lováról, nem visz el és visz el árut ingyen az üzletekben, és ingyen vacsorázik az éttermekben. Minden kínai hivatalnok ingyen kap különféle életkészleteket, és vannak ügyfelei a bennszülöttek közül, akik rabszolgaként állnak a rendelkezésükre.

A kínaiak és a bennszülött tisztviselők gyanakvása nem ismer határokat. A rendőrök éberek és jól tudják a dolgukat... A hazafias dalokat is üldözik, de hiába.

Kashgar tisztségviselőit a kínaiak választják. Közülük a legmagasabbak a komulok és a turfánok; Ők, mivel idegenek az általuk irányított néptől, csak a saját hasznukkal törődnek, hogy vagyont szerezzenek, és mivel hatalmuk a kínaiakon múlik, mindenben kedvesek pártfogóiknak. Mivel a kínai civilizációnak csak a rossz oldalait sajátították el, elérhetetlenek és fontosak beosztottjaik számára, megalázzák magukat a kínaiak előtt és részegségben és kétes viselkedésű nők társaságában töltik napjaikat, ugyanazokat az örömöket nyújtva a kínai tisztviselőknek, akik odajönnek. látogassa meg őket. A kishivatalnokok a magasabb rendűeket másolják, de durvábbak és szemtelenebbek.

A bekek, mint a kínaiak, elnyomják hittársaikat, helytelen bevételeket (azaz adókat) vetnek ki, mindent semmibe vesznek, az utcán verik az embereket, hogy demonstrálják hatalmukat. Azokat a bennszülötteket, akik nem fizetnek adót, addig büntetik, amíg nem találnak módot a kielégítésre vagy a menekülésre: általában a kifogásokat nem fogadják el. A külföldiekkel szemben a tisztviselők udvariasak, de kitérők és gyanakvók. A kínaiak jól ismerik a bennszülött tisztviselők visszaéléseit. A „Nyugati régióról” című könyv szerzője, aki hosszú ideig szolgált Malaya Bukhariban, ezt mondja: „Az erősek elnyomják a gyengéket, a bekk pedig szeretnek hasznot húzni az erőszakból; Ha egy szegény ember felhalmoz valami tulajdont, megpróbálják kiszívni.” Ennek tudatában a kínaiak megvetik a hivatalnokokat, arrogánsan bánnak velük, de ennek ellenére bátorítják cselekedeteiket, mert ez az ő politikájuk.

A kínaiak csak azokban bíznak, akik elnyomják, és ezért semmi közük az emberekhez. A legjobban attól tartanak, hogy a tisztviselők nem kapcsolják össze érdekeiket a nép érdekeivel: akkor veszélyessé válnának számukra. A hat város lakói ritkán foglalják el a legmagasabb helyeket, különösen a kasgárok, akiket a legmegbízhatatlanabb alattvalóknak tartanak. Kashgarban Kutlubek volt az egyetlen bennszülött uralkodó, és nem tudott ellenállni. Általában a hatodik fokra emelkedett tisztviselők nem szolgálhatnak hazájukban. Így a kínaiak elérik céljukat: a tisztviselők egy teljesen különálló osztályt alkotnak, akik elidegenedtek a néptől és teljesen odaadóak; csak az alacsonyrendűek között, főleg a falvakban vannak hazafiak, mint Halikbek és Tairbek - az artys minbégek.

Tehát az emberek utálják a kínaiakat és a bekeket. Ugyanakkor felmerül a kérdés: ha maguk a kínaiak gyengék és ellenséges elemek veszik körül magát Malaya Bukhariban, akkor mi (mi) az oka, hogy a khodzsák még nem jártak sikerrel? A hat város lakói a fent kifejtett okok miatt két vallási és politikai pártra oszlanak: a belogorszkira és a montenegróira, akiknek saját lelki pártfogói (pirok) voltak. E pártok ünnepei között a világi hatalomért harc folyt Kis-Buharia felett, melynek eredményeként a pártok szellemisége politikai jelentőséget kapott, ahogyan a valláspártolók jogait is felváltották a világi uralkodók viszonyai. A köztük lévő ellenségeskedés fokozatosan annyira felerősödött, hogy az ellentét lett létük célja. Egy belogorinak mindenben szembe kell szállnia a montenegróiakkal, a montenegróinak pedig a belogoriakkal. Ez e pártok vallási dogmája és politikai meggyőződése.

Ugyanakkor, amikor a montenegrói párt diadalmaskodott Kelet-Turkesztánban, és hazájuk függetlenségéért harcba szállt a dzungarokkal és a kínaiakkal, a belogorszkiak egyesültek a kínaiakkal, és a montenegrói khodzsákat kiűzve előnyhöz jutottak. Amikor 1758-ban a belogorski khodzsákat kiűzték, és megkezdték portyáikat a haza felszabadítása érdekében, a párt jelentősége megváltozott. A belogorszkiak hazafiak lettek, és most buzgón harcolnak a függetlenségért. A montenegróiak, az alábbiak szerint, az ellenfeleik lettek, de mivel a kínaiak elnyomása őket is ugyanúgy érinti, ellenségeikkel szemben csak egy konzervatív, a dolgok modern rendjét támogató pártot képviselnek...

...A fentiekből kitűnik, hogy Kelet-Turkesztán jelenlegi állapota a legrosszabb és egyformán kedvezőtlen a kínaiak és a khodzsák számára. A kínai és a bennszülött kormányok intézkedései nagyon gyengék, és általában véve politikájuknak nincs garanciája a béke és nyugalom helyreállítására, hanem a zavargások, a hétköznapi szégyenlős és gyanús intrikák utáni szigorú végrehajtásra korlátozódik, amely intézkedések ismét zavargások. Ahhoz, hogy a hodzsák sikeresek legyenek, el kell törölni a montenegróiak és a belogorsták közötti ellenségeskedést, és ez nagyon-nagyon nehéz. A kokandiak mindig eljátsszák a kettős szerepüket, mert ez előnyös számukra. Így a nyugtalanságnak ebben az országban nincs vége. Az utolsó esemény fejezi ki legjobban a Kis-Bukhária reménytelen helyzetét.
1857 óta a bennszülött bekek meghozták a lehetséges intézkedéseket, hogy megakadályozzák a khodzsák hirtelen támadását; A kínaiak – mint mondják – olyan döntést jelentettek be, miszerint a bennszülött hatóságoknak meg kell védeniük városukat a külső támadásoktól, és halálbüntetést kell kiszabniuk mindazokra, akik az ellenség megjelenésekor elhagyják állásukat. Ha ez igaz, akkor kétségtelenül a meghirdetett intézkedés lesz a leghatékonyabb eszköz arra, hogy felébressze a bekeket a tétlenségből és a figyelmetlenségből. Mostanáig kenőpénzt vettek fel, különféle módon elnyomták a népet, és amikor megjelentek a khodzsák, a bekek minden intézkedés nélkül elbújtak a kínai erődben, és csak a hakimbeket ítélték pénzbírságra vagy ideiglenes száműzetésre Iljába hanyagság miatt. . Az új döntés következtében a bekk nagyon kellemetlen helyzetbe kerültek: ha a khodzsa elfoglalja Kashgart, akkor elkerülhetetlen halállal néznek szembe vagy a Khoja ütései alatt, vagy egy kínai bíróság előtt. Hogy mindezt elkerüljék, még buzgóbban kezdtek szolgálni...

A kínaiak ősidők óta ragaszkodtak ehhez a tanhoz. Miután elfoglalták valaki más földjét, a kínaiak kezdik a magukénak tekinteni. És ha kiűzték őket a megszállt területről, akkor háborúra készültek, akárcsak elveszett területük visszatérésére. Ugyanez az ítélet vonatkozott a vazallus államokra is. A mai napig fennmaradt.

A 20. század közepéig Kína ugyan Kelet-Turkesztánt tekintette területének, de saját belátása szerint nem rendelkezhetett vele. Kelet-Turkesztán népe nem akarta elveszíteni szabadságát. Egészen a közelmúltig gyakorlatilag egyetlen kínai (han) sem élt Kelet-Turkesztán területén. A régió bennszülött lakossága főként ujgurok, kazahok, kirgizek, tatárok, pamírok és néhány más nép volt. A régió fő vallása az iszlám volt.

1921-ben, a Lenin-Sztálin nemzeti politikát követve, a taskenti általános kongresszuson V. Bartold akadémikus javaslatára felvették az „ujgurok” köznevet (egyébként a nép nevének egyik eredete). az „ujgur” szóból származik - „egyesülni, egyesíteni”). Útvonalat hirdettek a Kelet-Turkesztáni Szovjet Köztársaság létrehozása és a Szovjetunióhoz, mint szakszervezeti köztársasághoz való csatolása felé. A Szovjetunió fegyverekkel látta el az ujgurokat, katonai egységeket képezett ki, és arra buzdította őket, hogy harcoljanak a polgári Kínától való függetlenségért. Általában támogatta a keleti dolgozó nép nemzeti felszabadító harcának tüzét és a világforradalmat. Megalakult a független Ujgur Köztársaság. De a Szovjetunió akkor túlságosan el volt foglalva a Basmachi népi vallási felkeléssel, amely Közép-Ázsiában tört ki, és nem tudott kellő segítséget nyújtani neki. Már a Nagy Honvédő Háború előtt a szovjet csapatok közvetlenül behatoltak Hszincsiangba, de a német támadás elvonta Sztálin figyelmét, és emellett a Kuomintang Kína a Szovjetunió szövetségese lett a Japán elleni harcban, Németország szövetségese. Ujgurisztánt csak 1944-ben, a Németország felett aratott általános közeledő győzelem és Sztálin keleti politikájának erősödése kapcsán nyilvánították független Kelet-Turkesztánnak. Beria személyesen küldött egy 600 biztonsági tisztből álló különítményt Hszincsiangba, és létrehozták a Kelet-Turkesztáni Köztársaság 12 ezer fős hadseregét. A Szovjetunió különösen az uránbányászatot akarta ellenőrizni, és onnan került az urán a Szovjetunióba a szovjet atombombához.

1949-ben az Amerika-barát Kuomintangot legyőzték Kínában, Kína kommunistává vált, és Mao Ce-tung került hatalomra. A Kelet-Turkesztáni Köztársaság teljes vezetése, amelyet az elnök, a miniszterelnök és a tábornokok képviseltek, 10 fő, repülővel Moszkvába repült. A pletykák szerint az ujgurok küldöttsége találkozott Sztálinnal. Sztálin azt javasolta az ujgur kormánynak, hogy építse fel Ujgurisztánt kommunista, szocialista államként. A kormánydelegáció azonban úgy vélte, hogy Ujgurisztánnak iszlám államnak kell lennie. Ez a döntés megpecsételte Ujgurisztán és kormánya sorsát. A kormánydelegációt szállító repülőgép lezuhant a hegyekben Irkutszk közelében, és a kormány minden tagja meghalt. Mao Ce-tung megígérte Sztálinnak, hogy kommunista társadalmat épít Ujgurisztánban, és ez a döntés Kínának kedvezett. 1949-ben Ujgurisztánt ismét elnyelte Kína. De a szovjet csapatok végül csak 1959-ben hagyták el a XUAR-t.

Azóta Kína aktívan elkezdte benépesíteni ezt a területet kínai gyarmatosítókkal, akik gyorsan meghaladták a török ​​lakosságot. A kínaiak nyomására a törökök elhagyják földjeiket és külföldre mennek. Ma Kelet-Turkesztánt Hszincsiang Ujgur Autonóm Területnek hívják.

Az ujgurok uralkodó elitje feladta világnézetét, Tenri és Tenri istenük elfordult tőlük, ami siralmas hatással volt az ujgur nép sorsára.

Előző cikk: Mekkora a fénysebesség Következő cikk: Harmonikus rezgések Az oszcillációs frekvencia fizikai képlete