Historia e shkurtër e Turkestanit Lindor. Historia e Turkistanit Lindor

Diskutoni artikullin në klubin e diskutimit

Republikat e Turkistanit Lindor

Vladimir Dergachev 17.04.2012

Republika e Parë e Turkistanit Lindor, e cila quhet edhe Republika Islamike Turke e Turkestanit Lindor ose Republika e Ujgurstanit, u shpall në Kashgar më 12 nëntor 1933 dhe zgjati disa muaj. Kishte një luftë civile në Kinë. Arsyeja e kryengritjes së Ujgurëve në Turfan dhe Khotan ishte shfuqizimi i principatave autonome të Komulit dhe Turfanit nga autoritetet kineze.

Sundimtari lokal kinez (duban) Sheng-Shitsai, me ndihmën e një regjimenti rus të ish-Gardës së Bardhë, mbajti veprimet e detashmenteve lokale myslimane. Si rezultat i një konflikti me qeverinë qendrore, ai iu drejtua Bashkimit Sovjetik për ndihmë, i cili dërgoi një detashment të Ushtrisë së Kuqe, të "maskuar" si Garda e Bardhë me rripa supe. Dhe disa mijëra ushtarë të Ushtrisë së Kuqe luftuan së bashku krah për krah me Gardën e Bardhë në "Ushtrinë Vullnetare Altai". Në anën e sundimtarit lokal, trupat Mançu të internuar në Bashkimin Sovjetik dhe partizanët e dëbuar nga japonezët nga Mançuria luftuan gjithashtu. Në vitin 1934, Kashgar u mor nga detashmentet Huizu (kinezët që shpallin Islamin) me mbështetjen e Kuomintang dhe trupave sovjetike, republika përfundimisht pushoi së ekzistuari deri në vitin 1937, kur u shkatërrua detashmenti i fundit ujgur. Pas kthimit të Ushtrisë së Kuqe në atdheun e tyre, një regjiment kalorësie dhe këshilltarë ushtarakë mbetën në Xinjiang, midis tyre marshalli i ardhshëm i forcave të blinduara Pavel Rybalko. Kryengritja e Dunganëve, të cilët shtypën ujgurët, kombësia më e madhe e Xinjiang, u shtyp.

Deri në vitin 1935, pozita e sundimtarit kinez dhe qeverisë Urumqi ishte forcuar ndjeshëm. Bujqësia dhe tregtia lokale po rikthehen. Konfliktet etnike u dobësuan, por lëvizja kombëtare ujgure filloi të intensifikohej.

Në vitin 1937, ujgurët, me mbështetjen e Dunganëve, u rebeluan kundër qeverisë në Urumqi, ushtria e së cilës u mund. Edhe një herë, Bashkimi Sovjetik erdhi në shpëtim. Rrethi Ushtarak i Azisë Qendrore dërgoi njësi të rregullta (dy grupe) të Ushtrisë së Kuqe në Xinjiang nën maskën e stërvitjeve ushtarake. Në fillim të vitit 1938, rebelët rebelë u mundën. Dubani mirënjohës Sheng-Shitsai shkoi në Moskë, nga ku u kthye si anëtar i Partisë Komuniste Gjithë Bashkimi të Bolshevikëve dhe me një marrëveshje të nënshkruar për ndihmën ushtarako-teknike.

Xinjiang ishte nominalisht në varësi të qeverisë qendrore kineze të Chiang Kai-shek, kishte monedhën e vet, stabiliteti i së cilës sigurohej nga Banka Shtetërore e BRSS.

Sidoqoftë, gjatë Luftës së Dytë Botërore, në vitet e vështira për Moskën, Duban ndryshoi orientimin e tij politik, u mbajt në anën e qeverisë kineze Kuomintang dhe u angazhua në propagandën anti-sovjetike. Por pavarësisht kësaj, në vitin 1943 ai u rrëzua nga qeveria qendrore kineze. Përfaqësitë sovjetike në Urumqi, Ghulja, Khotan dhe Kashgar u sulmuan nga popullsia, të nxitur nga autoritetet lokale. Një pjesë e shkëputjeve të Ushtrisë së Kuqe u kthyen në atdheun e tyre, por një batalion i trupave të NKVD mbeti në Urumqi deri në vitin 1944, i veshur me një uniformë të Gardës së Bardhë për të ruajtur një fabrikë aviacioni në qytetin e Khami, ku u mblodhën luftëtarët I-16, dhe Partitë gjeologjike sovjetike. Bashkimi Sovjetik filloi të mbështesë lëvizjen nacionalçlirimtare të popujve të Turkestanit Lindor. Në vitin 1944, Sheng Shicai iku, duke marrë ar dhe argjend, në Chongqing, nga ku, pas humbjes së Kuomintang, ai u evakuua në Tajvan.

Bashkimi Sovjetik ishte aktiv në Turkestanin Lindor, veçanërisht në Ghulja, Urumqi, Turfan, Kashgar, Yarkand dhe Khotan. U hapën konsullata të shumta sovjetike dhe misione tregtare, të ruajtura nga njësi ushtarake nga Turkistani rus. Në vend të komunizmit, banorët sovjetikë predikuan nacionalizëm dhe ngjallën pakënaqësi në mesin e popullatës lokale myslimane (Dungans) kundër autoriteteve kineze. Pekini i ndaloi gratë kineze të vendoseshin në Kinën e rrethuar me mure për të asimiluar popujt fqinjë. Dhe një i lindur nga një kinez bëhet kinez.

Në Xinjiang, interesat gjeopolitike sovjeto-britanike u përplasën për ndikim mbi komunikimet strategjike. Rrugët kryesore të karvanit ishin efektivisht nën kontrollin sovjetik. "Tregtarët" sovjetikë monopolizuan tregtinë e leshit. Karvanët tregtarë që largoheshin nga Turkistani kinez pa autokolona sovjetike u plaçkitën nga bandat vendase. Përpjekjet e tregtarëve vendas për të rivendosur rrugët e karvanëve në Karaçi përmes Indisë Veriore Britanike u penguan. Për shkak të dobësimit të ndikimit të qeverisë qendrore kineze, provincat veriperëndimore u gjendën në zonën e interesave gjeopolitike të Bashkimit Sovjetik dhe prania e Japonisë u rrit në provincat verilindore.

Në vitet 1940, me ndihmën e Bashkimit Sovjetik, e dyta "Republika e Turkistanit Lindor", e cila u "vetëlikuidua" në zbatim të marrëveshjeve në Konferencën e Krimesë dhe me Kinën. Pas përfundimit të Luftës Civile dhe shpalljes së regjimit komunist në Kinë në vitin 1949, Bashkimi Sovjetik braktisi përfundimisht planet për të krijuar një "Republikë të Turkestanit Lindor".

"Gjeopolitika e superfuqive"

Kujtimet

Një emër i tillë për këtë pjesë të tokës mund të gjendet në enciklopedinë e Brockhaus dhe Efron. Tani ky vend quhet XUAR - Rajoni Autonom i Xinjiang Uygur. "Xinjiang" do të thotë "yll i mëngjesit" në kinezisht. Një tjetër përkthim është "kufi ekstrem", një shenjë e përkatësisë ndaj Kinës. "Ujgur" do të thotë se banorët origjinalë këtu janë myslimanë ujgurë. XUAR, si dhe Mongolia e Brendshme dhe Tibeti, janë autonome për një kombinim arsyesh, kryesorja e të cilave është ndryshimi i tyre i dukshëm nga pjesa tjetër e Kinës.

Ka shumë arsye pse njerëzit vijnë këtu. Këtu është një gjeografi luksoze - nga tre anët Turkestani Lindor është i rrethuar nga male të mrekullueshme: Tien Shan, Pamir, Kunlun. Midis këtyre maleve ndodhet Takla Makan, një nga shkretëtirat më të mëdha me rërë në botë. Historia e këtyre vendeve nuk është më pak magjepsëse. Cheshi, Gaochang, provincat perëndimore në Kinën Sung, Kaganati Ujgur janë vetëm disa emra mbretërish dhe strukturash shtetërore në këtë tokë - toka ku Rruga e Madhe e Mëndafshit ishte ndoshta më e fuqishmja. Tre nga degët e saj ishin këtu mjaft afër njëra-tjetrës.

"Degët e Rrugës së Mëndafshit" - të formuara në kohë të ndryshme për shkak të kushteve të ndryshme historike të drejtimit të lëvizjes së mallrave. Rezulton se vetëm në Turkistanin Lindor këto "degë" ishin në një distancë relativisht të vogël nga njëra-tjetra dhe me një lëvizje kaq aktive të mallrave në to. Si në drejtim të Kinës ashtu edhe në drejtim të kundërt, "degët" u ndanë për një distancë të gjatë dhe vazhduan të ndaheshin, duke u bërë më të vogla. Ka versione të ndryshme se si kaloi Rruga e Mëndafshit, por për shkak të shkretëtirës, ​​maleve dhe afërsisë me Kinën, Turkestani doli të ishte ndoshta vendi më i rëndësishëm.

dy deve

Përmendja e Rrugës së Mëndafshit më ka mërzitur gjithmonë. Imazhi i një deveje të ngarkuar nuk magjepsi. Guximi edhe i një shoqërie shumë të madhe tregtarësh nuk binte në sy. Nga gjërat mëndafshi në shtëpi, kishte vetëm një çadër. Askush nuk i ka përdorur kurrë.

Gjithmonë më është dukur se Rruga e Madhe e Mëndafshit është ndoshta kimera më e madhe që emocionon mendjet e udhëtarëve dhe turistëve. Në fund të fundit, nuk ka shenja materiale moderne të ekzistencës së Rrugës së Mëndafshit. Sigurisht, kishte qytete nëpër të cilat ai kaloi. Por, sipas kësaj logjike, rruga e lëvizjes së ushtrisë së Aleksandrit të Madh ose bastisja e Nestor Makhno nga Gulyai-Pole në disa Yekaterinoslav nuk duhet të jetë më pak emocionuese.

Udhëtimi në Turkestanin Lindor përfundimisht u zhvillua sepse disa vjet më parë, pas udhëtimit të parë në Kinë, unë dhe Marina shikuam një hartë të madhe të këtij vendi dhe zbuluam një vend me një emër elegant - rërat e Kumkatty. Rërat e Kumkatty janë të vendosura në majën jugore të shkretëtirës Takla Makan. Ku qyteti antik oaz i Nia. Ishte e lehtë të ëndërroje një vend me atë emër.

Dhe konsullata pakistaneze në Moskë na refuzoi vizën. Ai që e bëri XUAR një territor tranzit në udhëtimin tonë. Kështu kemi gati dy javë për të arritur në rërën e zgjedhur dikur. në të gjithë Turkistanin Lindor.

Histori

Emrat e tjerë të këtyre vendeve janë Shestigradie, Semigradie, Bukharia e Vogël, Uyguria, pjesa jugore quhej Kashgaria dhe pjesa veriore ishte Dzungaria.

Historianët evropianë kanë ditur për këto vende për një kohë të gjatë. Të paktën edhe Ptolemeu shkroi për malet Kasiane. Ekziston një mendim se popullsia origjinale e Turkestanit Lindor përbëhej nga fise ariane - Saks, Tochars, Khasa - domethënë, arianë të vërtetë, dhe aspak fashistë gjermanë. Nga fqinjët - Ussunët dhe Xiongnu, të cilët ishin nomadë - vendasit ndryshonin në mënyrën e vendosur të jetesës - ata lëruan, mbollën, rrisnin bagëti. Është interesante se Ussun-ët që jetonin në veriperëndim ishin flokëbardhë dhe kishin sy blu. Dhe Xiongnu janë, në fakt, Hunët, të cilët më vonë u bënë një emër i njohur për njerëzit agresivë të ngathët të paturpshëm.

Në vitin 39 para Krishtit, kinezët pushtuan Turkestanin Lindor, e aneksuan dhe e quajtën atë Territori Perëndimor. Sidoqoftë, shumë shpejt kinezët u dëbuan dhe kjo ndodhi më shumë se një herë.

Në territorin e Turkestanit Lindor, mbretëritë e Cheshi dhe Gaochang lindin në mënyrë alternative. Mbretëria Gaochang është koha kur Budizmi u përhap në Turkestanin Lindor. Është e mundur që nga këtu u ngrit një nga drejtimet kryesore gjeografike për përhapjen e budizmit në të gjithë Kinën. Manikeizmi dhe nestorianizmi, koncepte fetare të krishtera, bashkëjetuan këtu me budizmin. Për Gaochang, duhet thënë se më vonë do të ketë mbretëri të tjera me të njëjtin emër. Dhe në lidhje me manikeizmin - se në fillim kjo degë e krishterë u zhvillua në Persi, por manikejtë u dëbuan prej andej.

Fundi i shekullit VII. Kinezët përsëri kapin Turkistanin Lindor, të cilin këtë herë tibetianët e fitojnë përsëri prej tyre. Kinezët i kthejnë shpejt territoret, por historia përsëritet në njëqind vjet të tjerë.

Nga shekulli i 9-të, tibetianët, militantizmi i të cilëve ishte zbehur deri në atë kohë, u zëvendësuan nga nomadët Khoi-he - me sa duket, ky ishte populli që më vonë u bë i njohur si Ujgurët (sipas një teorie tjetër, ujgurët janë trashëgimtarët e Xiongnu). Ata përzihen me vendasit, vendosen dhe krijojnë një mbretëri tjetër Gaochang.

Deri në shekullin e 12-të, Turkistani Lindor vazhdon të ndryshojë duart pafund, derisa Genghis Khan hyn në lojë, të cilit disa vendas shkojnë të dorëzohen, ndërsa të tjerët rezistojnë, por jo për shumë kohë. Pas vdekjes së Genghis Khan, së bashku me Ili, Maverannahr dhe Dzungaria Jugore, Turkestani Lindor shkon në Jagatai dhe trashëgimtarët e tij. Mongolët e mbajnë këtë vend me disa ndërprerje deri në fillim të shekullit të 17-të. Gjatë kësaj periudhe u përhap Islami, i cili gradualisht bëhet dominues.

Azan në Kashgar 48 sekonda, 187 KB

Në shekullin e 17-të, zotërimet e pasardhësve të Genghis Khan në këtë zonë u kapën nga Dzungars - Kalmyks. Ata shkatërrojnë Turkistanin Lindor deri në mesin e shekullit të 18-të, derisa kinezët i dëbuan.

Periudha nga fillimi i shekullit të 17-të deri në fillim të shekullit të 19-të është më e vështira për Ujgurinë. Kinezët, të cilët zëvendësuan Dzungars, e rrënuan vendin jo më pak. Për pothuajse të gjithë shekullin e 19-të, Turkestani Lindor u rebelua kundër Kinës - ka gjithsej gjashtë përpjekje, disa shumë të suksesshme. Vetë ujgurët pretendojnë se ka pasur kryengritje pothuajse çdo vit, por nuk është numri që ka rëndësi.

"Që atëherë, qytetet e pellgut të Tarim (kjo është një pjesë e madhe e Turkestanit Lindor. - M.O.) u qetësua, nëse vetëm qetësia mund të quhet e përqendruar në pritje të ardhjes së trupave të Ak-Pashës (Car i Bardhë, d.m.th. sovrani rus) dhe, si rezultat, vdekja e padyshimtë e fuqisë kineze në të gjithë Perëndimin e monarkia e gjerë kineze ”- kështu përfundon një pjesë e artikullit në fjalorin enciklopedik Brockhaus F.A. dhe Efron I.A., kushtuar historisë së Turkestanit Lindor dhe ritreguar shkurtimisht më lart.

Botimi i parë i enciklopedisë u botua nga 1890 deri në 1907, botimi i dytë i papërfunduar nga 1911 deri në 1916. Në biografitë e eksploruesve rusë të kësaj zone dhe në përshkrimet gjeografike, nuk mund të përmendet konfrontimi me britanikët. Nuk përmendet e ashtuquajtura "Lojë e Madhe" që u zhvillua në Azinë Qendrore nga perandoritë ruse dhe britanike që nga fillimi i shekullit të 19-të. Pse? Ndoshta kjo diktohej nga censura apo nga fakti që në kohën kur u botua enciklopedia, përballja nuk kishte përfunduar ende. Ka vetëm një aluzion: "... i përqendruar në pritje të trupave të Ak-Pashës".

“The Great Game” është emri që bëri të njohur gjerësisht këngëtari imperialist britanik dhe autori i “Mowgli” dhe “Kim”, shkrimtari i shkëlqyer Rudyard Kipling. Arsyeja e kësaj lufte të gjatë dhe kokëfortë midis Britanisë së Madhe dhe Rusisë është formuluar mirë në prologun e librit të një shkrimtari tjetër, P. Hopkirk: “...për katër shekuj me radhë, Perandoria Ruse u zgjerua në mënyrë të qëndrueshme me një ritëm prej rreth 55 milje katrorë në ditë, ose rreth 20,000 milje katrorë në vit. Në fillim të shekullit të 19-të, më shumë se 2000 milje ndanë perandorinë ruse dhe britanike në Azi. Nga fundi i shekullit, kjo distancë u reduktua në disa qindra milje, dhe në disa zona të Pamirs ajo nuk i kalonte dy dhjetëra. Prandaj, nuk është për t'u habitur që shumë kishin frikë se Kozakët po i mbanin vetëm kuajt ... "

Frika e britanikëve, e lidhur me hyrjen e mundshme të trupave ruse në Indi, shkaktoi studime të shumta gjeografike, zbuluese dhe etnografike të Azisë Qendrore dhe, veçanërisht, të Turkistanit Lindor. Oficerët dhe shkencëtarët britanikë dhe rusë ishin figurat e Lojës së Madhe. Grumm-Grzhimailo dhe Roborovsky, Obruchev dhe Roerich, Grombchevsky dhe Przhevalsky udhëtuan nëpër këto vende. Është interesante të dihet për këtë të fundit se ai ishte gjeneral.

Shumë rusë kanë qenë këtu.

Si rezultat i shtypjes së një prej kryengritjeve të kazakëve në fund të shekullit të 19-të, trupat ruse hynë në Turkestanin Lindor dhe arritën në lumin Ili dhe në qytetin e Gulja (Ining), ku qëndruan për disa vjet. Konsullatat ruse mbetën në Ghulja, Yarkend dhe Kashgar pas largimit të tyre.

Pas vitit 1917, numri i rusëve në Turkestanin Lindor tejkaloi 100 mijë njerëz - të bardhët ikën këtu, kryesisht kozakët e Ataman Dutov.

Me ndihmën e Bashkimit Sovjetik - konkretisht, këshilltarëve tanë ushtarakë - u organizua shteti i parë i plotë i Ujgurit në historinë moderne - Republika e Turkistanit Lindor. E cila ekzistonte nga viti 1944 deri në vitin 1949, pas së cilës u shkatërrua.

Që atëherë, Turkestani Lindor - XUAR - ka qenë pjesë e Kinës, pa asnjë rezervë, me sa duket. Sidoqoftë, performanca e fundit lokale e ujgurëve ishte në vitin 1997.

Itinerari

Unë dhe Marina udhëtuam këtë rrugë: Urumqi, Turpan, Kashgar, Yangihisar, Yarkend, Kargalyk, Khotan, Minfyn, një vend pa emër në mes të rrugës përmes Takla Makan, Kucha dhe Urumqi.

Herën e parë që ishim në Kinë në 2005: Suifenhe, Harbin, Dalian, Shanghai, Suzhou, Songjiang, Pekin. Ky udhëtim i parë kinez do të përmendet disa herë këtu për të krahasuar të dy udhëtimet, të paktën në detaje teknike.

Viza

Edhe kur do të shkonim në Kinë për herë të parë në vitin 2005, kemi shqyrtuar dy opsione për marrjen e vizës. E para është e thjeshtë, blini përmes një agjencie udhëtimi. E dyta është krijuese, që nënkupton përpjekje të pavarura. Përpjekjet e kërkuara ishin si më poshtë: shkruani një aplikim për pjesëmarrje në një ekspozitë kineze, për shembull, të elektronikës nga një kompani, duke treguar të dhënat tuaja dhe prisni një ftesë. Me një ftesë për të shkuar në konsullatë, plotësoni një pyetësor, paguani një tarifë konsullore dhe merrni një vizë.

Kishte, megjithatë, një tjetër mundësi të tretë - për të marrë një vizë në kufi, por ajo u braktis menjëherë. Një vizë e tillë në Primorye mund të merret, por vetëm si pjesë e një grupi, që nënkupton një kthim me të gjithë së bashku.

Më pas Marina plotësoi një aplikim dhe ne morëm një ftesë, por preferuam të blinim viza nga një agjenci udhëtimesh si këtë herë ashtu edhe këtë herë. Pse? Çmimi i një vize të tillë në krahasim me tarifën konsullore nuk dukej i tepërt - 80 dollarë përmes një agjencie udhëtimi, 50 dollarë më vete. Gjëja e dytë që më ndaloi ishte frika e refuzimit, e cila mund të çonte në dështimin e përpjekjeve të mëvonshme.

Meqë ra fjala, ftesat për ekspozita po na dërgohen ende.

Monedha

Juani po rritet ngadalë në çmim. Gjatë udhëtimit të parë, kursi i tij ndaj dollarit ishte 8.25, këtë herë 7.44. Ju mund të ndryshoni në çdo bankë, norma do të jetë e njëjtë kudo. Një herë ndërrohet në një hotel në Kashgar me një normë prej 7.30. Dhe 20 dollarët e parë u shkëmbyen për ne në aeroport nga një armen miqësor krejtësisht i rastësishëm me 7,50 juanë për dollar. Ata marrin edhe dollarë. Në veçanti, ne kemi paguar me ta për tapetin dhe makinën me qira.

Gjuhe

Ne nuk kemi mësuar kinezisht që nga hera e fundit. Njohja e ujgures është afërsisht në nivelin e njohurive të kinezishtes. Përveç fjalëve "yakhshi" - "mirë", "bar" - "ka" dhe "yok", që, siç e dini, do të thotë "jo", unë mund të numëroja pak më shumë, dhe madje edhe atëherë më duhej të mësoni pak aty për aty. Pra: bir, eke, uch, turt, besh, oltta, etta, sakkyz, tokkyz, un. Ashtu si në gjuhët e tjera turke. Që, përkatësisht, do të thotë "një", "dy", "tre" dhe kështu me radhë deri në dhjetë. "Rahmet" - "faleminderit", në fund të fjalës nuk është një "e" e pastër, por një diftong, diçka midis "e" dhe "a". “Salam alejkum” mbetet urimi standard, si në çdo vend tjetër mysliman.

Në Xinjiang, ato pak fjalë që u përpoqëm të shqiptonim në kinezisht u kuptuan nga kinezët - dhe ishte e mahnitshme. Në Pekin apo Dalian, edhe "përshëndetje" ose "faleminderit" tonë më të thjeshtë nuk u pranua nga askush. Mendimi im: gjithçka ka të bëjë me përbërjen e përzier të popullsisë. Kjo do të thotë, kinezishtja është ashpërsuar qëllimisht në favor të kuptimit më të mirë. Në të njëjtën kohë, bëhen më shumë përpjekje për të kuptuar bashkëbiseduesin. Në udhëtimin tim të parë, arrita në përfundimin se kinezët ishin keqkuptuar. Turkestani Lindor në këtë kuptim doli të ishte shumë më mikpritës.

Koha

Në të gjithë Kinën, direktiva miratohet në të njëjtën kohë. Prandaj, në 22:00 në Pekin, dielli tashmë mund të perëndojë, ndërsa në Kashgar do të shkëlqejë ende. Dhe zyrtarisht në Kashgar dhe Pekin do të jetë saktësisht ora 22:00. Në Xinjiang, i cili është shumë në perëndim të Pekinit, koha lokale përdoret gjithashtu në të njëjtën kohë - dy orë më herët se Pekini. Prandaj, me disa marrëveshje për veprime të përbashkëta me vendasit, është e nevojshme të specifikohet se sa kohë do të përdoret. Këtë e sqaronim çdo herë vetë, ose na kujtohej. Në përgjithësi, më dukej se ky ishte një gjest vendor i mirësjelljes për të përcaktuar kohën.

Mbërritja

Opsioni më i lirë që gjetëm është një fluturim nga Moska me Siberia Airlines, i quajtur tani "S7". Fluturim tranzit, me një transfertë në Novosibirsk. Ka disa fluturime në ditë për në Novosibirsk. Në të njëjtën ose të nesërmen, ju mund të fluturoni për në Urumqi. Para kësaj, në Novosibirsk, ishim vetëm në aeroportin Tolmachevo, kështu që vendosëm të qëndronim në qytet për një ditë. Kostoja e dy biletave Moskë-Novosibirsk-Urumqi dhe mbrapa është 1360 dollarë.

Në rrugën e kthimit, pothuajse qëndruam në kryeqytetin e Siberisë për një natë tjetër - fluturimi nga Urumqi u vonua dhe ne u futëm në aeroplanin e Moskës tre minuta para nisjes. Meqë ra fjala, ky ishte i vetmi nga katër fluturimet tona që nuk u vonua. Nisja me vonesë e tre të tjerëve - nga një orë në dy e gjysmë.

Në aeroportin Urumqi, duhet të plotësoni një fletë mbërritjeje. Shpejtësia e kontrollit të pasaportave doli të ishte përtej imagjinatës. Roja kufitare buzëqeshi, tha përshëndetje në rusisht dhe vulosi hyrjen rreth njëzet sekonda në procedurë. Duhet të kihet parasysh se nëse fluturoni nga Novosibirsk, atëherë avioni ka shumë të ngjarë të pushtohet nga turistë të organizuar që kanë një vizë grupi. Turistët duhet të shkojnë përreth dhe të thonë me zë të lartë se keni një vizë individuale. Në rastin tonë kanë reaguar rojet kufitare. Nuk duhej pritur.

Sigurisht, mund të merrni një taksi nga aeroporti në qendër të qytetit. Shtatë dollarë. Buxheti është përdorimi i autobusit. Ne e shfrytëzuam atë. Niset nga aeroporti nga vendi pranë të cilit është një billboard i madh me mbishkrimin "CAAC"- Kjo zyrë merret me të huajt, ku mund të merrni një hartë të qytetit falas. Udhëtimi kushton 1,35 dollarë për person. Opsioni më i mirë është autobusi numër 51, megjithëse duhen rreth njëzet minuta për të arritur në stacionin e tij përfundimtar nga aeroporti. Por, së pari, nëse ka shumë gjëra, atëherë mund të merrni një taksi për 40 cent dhe të arrini në ndalesë, dhe së dyti, autobusi ju sjell në të njëjtën qendër, por tashmë për 13 cent për person - kjo është çmimi i zakonshëm i një udhëtimi në çdo autobus të qytetit kinez.

Urumqi

Kam hasur në dy përkthime të fjalës “Urumqi”. Një gjoja nga mongolishtja - "kullotë e bukur". E dyta, me siguri nga ujguri, nga "urum" - "një pjesë e një lumi që thahet me ujë të rrjedhshëm, duke u lënë në guralecë ose rërë". Është e qartë se as njëri dhe as tjetri përkthimi nuk ka lidhje me pamjen e qytetit.

Urumqi

Urumqi është i pastër. Kjo është, natyrisht, nuk ka mbeturina në rrugë. Ka portierë, fshesat e të cilëve janë më të gjatë dhe më të rrallë se tanët. Shpesh ka kosha për lloje të ndryshme mbeturinash. Ka gjethe të rënë të vjeshtës, por edhe ato janë fshirë.

Më pëlqejnë hutonët. Kur në udhëtimin tonë të parë jetuam në hotelin Leo në një hutong jo shumë larg sheshit Tiananmen dhe në mbrëmje dolëm në Dazhalan në errësirë, pata ndjenjën se ishim në një përrallë. Diçka për hajdutët, një gjoks fluturues dhe një bilbil mekanik i perandorit kinez. Në korsitë e ngushta dhe të shtrembër, dridhën hije të paqarta, flakët u ndezën në brazirat dhe kishte një erë shurdhuese të anise yjeve dhe xhenxhefilit. Ne jetonim në hutong në Pekin dhe Shangai, ecnim përgjatë tyre në qytete të tjera kineze.

Ne nuk gjetëm hutong në Urumqi. Kjo nuk do të thotë se shtëpitë prej qerpiçi nuk mund të gjenden këtu - ato mund të shihen në rreshta të tëra. Megjithatë, jo rrethet. Dhe në të njëjtën kohë, në çdo hap mund të pengoheni mbi një rrokaqiell. Dhe jo si në Shangai, ku rrokaqiejt jetojnë në Rezervatin Natyror Pudong, i cili mund të vizitohet posaçërisht. Urumqi është një qytet i rrokaqiejve të kudondodhur. Kanë ngjyra të ndezura dhe në formë të ndryshme. Kur kaloni pranë një ndërtese tridhjetëkatëshe me ngjyrë të gjelbër të ndezur, për disa arsye, humori rritet.

Nuk ka atraksione në Urumqi. Përveç nëse këto të fundit përfshijnë dy parqe: Renmin - domethënë People's, dhe Parkun Hongshan, ku ndodhet Red Hill - ndoshta vendi më i famshëm turistik në qytet.

Ka disa faltore në Kodrën e Kuqe, shtigjet janë hedhur, duke përfshirë ato pikërisht mbi shkëmb, të rrethuara vetëm me një zinxhir. Nga kodra ka një pamje të mrekullueshme të qytetit dhe pjesëve të ndryshme të tij.

Herët në mëngjes në park ata bëjnë taijiquan - tai chi - dhe vetëm një lloj ushtrimi fizik. Në një pavijon në liqen, një i moshuar i binte flautit. Ndërsa po largoheshim nga parku, një muzikant i dytë iu bashkua. Zhurma e dy fyellave ndërthurur mbi ujë. Dhe kishte gjithashtu një burrë dhe një grua që me radhë bërtisnin në majë të mushkërive. Ndoshta për disa qëllime mjekësore.

Kur shkuam për herë të parë në Kinë, Marina porositi të gjitha hotelet paraprakisht. Nëpërmjet internetit. Vërtetë, në Pekin u hutuam nga lehësi - vajza që na largoi menjëherë nga platforma - dhe nuk shkuam në bujtinë që rezervuam. Siç pritej, vendi ku na çuan doli të ishte krejtësisht i parëndësishëm dhe të nesërmen në mëngjes gjetëm disa të tjerë vetë.

Para këtij udhëtimi, unë shkrova një duzinë adresash bujtinash në Urumqi. Asgjë nuk ishte rezervuar paraprakisht. Në përgjithësi, ky udhëtim filloi nën shenjën e një farë relaksi. "Si të vizitosh një teze në fshat".

Ne kërkuam të ndalonim anijen nga aeroporti pranë parqeve Hongshan dhe Renmin. Ato janë të vendosura përballë njëra-tjetrës, dhe jo larg tyre, ndoshta, hosteli më i reklamuar i Urumqi në rrjet, Xinjiang Maitian. E vendosur në rrugën Yuhao-lu. Kjo është, në të vërtetë në rrugën Yuhao. E njëjta rrugë, në varësi të asaj që shkruhet pas emrit të saj kryesor, mund të quhet Veri dhe Jug ose Perëndim dhe Lindje në traditën kineze. Praktikisht, kjo është e njëjta rrugë, jo dy të ndryshme.

Duke ditur pikat e referimit, hoteli është i lehtë për t'u gjetur. Këto janë: një kryqëzim i madh me një nënkalim, i cili ka disa hyrje, një ndërtesë poste me një tabelë të madhe. Posto dhe një qendër e madhe tregtare me një emër disi të çuditshëm, për mendimin tim, "Parkson". Është pak konfuze që tabela e hotelit thotë "Cornfields Hostel", por brenda - i njëjti "Xinjiang Maitian". Mund të arrini në vend me autobusin e përmendur tashmë me numrin 51.

Pse po e përshkruaj këtë hotel të veçantë me kaq detaje? Thjesht sepse ishte institucioni i parë i tillë në Kinë ku jetonim.

Një hotel është zakonisht vetëm një hotel me buxhet. Një dhomë tipike dyshe, me çmim nga 10 deri në 20 dollarë në natë, është një dhomë mjaft e madhe me orendi të zymta: dy krevate, një tavolinë, disa karrige dhe kutinë e kontrollit elektrik të detyrueshëm pranë shtratit. TV, termos, kondicioner. Nja dy gota. Në shumë raste përfshihen pantofla njëpërdorimshe, furça dhëmbësh, pasta, sapun dhe krehër. Mund të jetë shumë më e ndotur, ose anasjelltas, të shkëlqejë dhe të jetë e re, por të gjitha dhomat duken tipike, si ndërtesat sovjetike pesëkatëshe.

Në “Xinjiang Maytian”, u gjendëm në atmosferën e një kampi pionierësh. Muret e pikturuara me vërejtje plot energji në gjuhë të ndryshme. Disa vargje, fotografi, vizatime qesharake - një triumf i vullnetit të mirë. Muret e dhomave janë të lyera me ngjyra të theksuara nga e kuqja në jeshile, shtretërit janë bërë me pllakë pishe, të fortë, të mbuluar me dyshekë të verdhë të ndezur dhe të njëjtat batanije - e gjithë kjo në një farë mënyre sjell kujtime të një epoke kur seksi dukej se ishte aktiviteti më i rëndësishëm. Nuk ka pantofla dhe sapun, por në përgjithësi është i këndshëm, i rehatshëm dhe i pastër. Të paktën një person flet rrjedhshëm anglisht. Nga dritaret ka një pamje të bukur të Kodrës së Kuqe dhe shkollës. Shumë fëmijë të vegjël kinezë, disa me kravata të kuqe. Dhomë dyshe - 13 dollarë. Vendi total është 4,70 dollarë.

Ka një treg nate rreth njëzet minuta më këmbë nga hoteli ku mund të shkoni për të ngrënë. Quhet "Wee Yeshi". Ju mund ta bërtisni me zë të lartë këtë kombinim tingulli, duke frikësuar vendasit, ose thjesht mund të ecni përgjatë rrugës ku ndodhet posta (Yangtszyang-lu; shkon në Changjiang-lu; ka një zyrë përfaqësuese në të në kompleksin e hoteleve Ramada "S7", kërkohet konfirmimi i biletës) dhe, pasi të keni arritur në kryqëzimin me skulpturat, kthehuni majtas në një rrugë paralele, përgjatë së cilës do të ktheheni. Në këtë rrugë paralele shiten fruta, mishi është i skuqur. Në të njëjtin vend, një djalë kriminel vendas u ngjit në xhepin bosh të xhaketës së Marinës. Edhe ai edhe ne ishim të pakënaqur.

Në qendër ka vende që janë thjesht ujgure për sa i përket ushqimit. E para, me një grup kafenesh në rrugë, e gjetëm rastësisht dhe do të jetë e vështirë të shpjegojmë se ku ndodhet saktësisht. Por, për fat të mirë, ka plot vende të tilla në qytet. Njëri prej tyre është tregu ujgur Erdaoqiao, në të cilin shkon autobusi numër 7. Nëse në autobus është me ju një ujgur dhe ai është atje, ai do të reagojë ndaj emrit të tregut dhe do t'ju thotë se ku të zbrisni.

Ushqimi ujgur është ushqim i shijshëm. Ajo që ne e konsiderojmë ushqimin për një rast të veçantë, këtu është përditshmëria. Një teori thotë se të gjitha këto pjata erdhën në Azinë tonë Qendrore nga ujgurët. Pilaf, barbekju (shish kebab), lagman, samsa (sambusa), manti, bukë e freskët (nan, jo) në çdo hap. Shumë, shumë e shijshme, shumë e lirë. Një plus tjetër është se nuk keni pse të thyeni gjuhën për të shpjeguar se çfarë saktësisht dëshironi. Ushqimi është emërtuar pikërisht ashtu siç jeni mësuar. Një përjashtim: plov ynë kthehet në një polo. Dallimi është si me William dhe William. Dhe çaji do të jetë çaj. Meqë ra fjala, shërbehet automatikisht dhe pa pagesë.

Nëse merrni autobusin numër 7 në atë të fundit, atëherë përtej rrugës prej tij do të jetë Stacioni Jugor i Autobusëve, nga ku autobusët nisen, në veçanti, për në Turfan. Dhe nga vijnë autobusët nga Kuça. Ne e vizituam atë dy herë: duke u larguar nga Urumqi dhe duke u kthyer në të.

Turpan dhe rrethinat

Turfani u prezantua paraprakisht si pika më e zymtë e rrugës. Mjafton që lexova diku se 8 milionë turistë vizitojnë qytetin dhe atraksionet e afërta në vit.

Popullariteti i Turfan është mjaft i kuptueshëm. Gjatë gjithë historisë së Turkestanit Lindor, ky qytet ka qenë një pikë e rëndësishme e Rrugës së Mëndafshit, më shumë se një herë - kryeqyteti. Nëse shikoni hartën, menjëherë bëhet e qartë se Turpani është një nga nyjet kryesore rrugore në rajon.

Udhëtimi me autobus nga Urumqi zgjat afërsisht tre orë. Bileta kushton 5,40 dollarë. Pika e nisjes është e lehtë për t'u gjetur, pasi ka një banak metalik me një shenjë përpara secilës prej daljeve të autobusit. Titrat, duke përfshirë në anglisht.

Duke buzëqeshur miqësisht, ai nxitoi të na takonte sapo zbritëm nga autobusi në Turfan dhe shkuam te tabela "CITS"është një tjetër zyrë që ndihmon të huajt në Kinë.

- Unë kam një makinë të mrekullueshme. Unë do t'ju tregoj gjithçka.

- Dhe gjithashtu, - me ajrin e një personi që ofron diçka jo plotësisht të lejuar, - mund të shkosh në shkretëtirë dhe të kalosh natën atje me një familje ujgure.

Sigurisht, ne ishim të interesuar për çmimin.

— Është shumë e vështirë të vizitosh të nëntë vendet brenda një dite. Dy është më mirë. Mund të lodheni.

- Për një ditë - 95 dollarë. Për dy, - ndaloi ai, - 75 dollarë në ditë.

- Në rregull, - i thashë, - do të mendojmë, por më parë duhet të gjejmë një bujtinë. Për shembull, "Gaochang".

- Hotel i keq. Ka një tjetër - të re. Shume mire. Do të tregoj.

Dhe ai tregoi. Hoteli quhet "Turpan dongfang", dhe mund ta gjeni nëse kaloni djathtas nga stacioni i autobusit dhe menjëherë ktheni djathtas. Fjalë për fjalë pas tetë ose dhjetë metrash do të ketë dyer xhami, pas tyre - dekorimi i zakonshëm i një holli hoteli. Kjo për faktin se nuk ka shenja në një gjuhë të kuptueshme. Standardi i stendave për hotelet kineze raportoi se një dhomë kushton 32 dollarë.

- Për ty - 20 dollarë, - tha ai si biznes, pas një bisede të shkurtër me vajzat në tavolinën e detyrës, - rashë dakord.

Ai u ngrit me ne për të inspektuar dhomën.

Ne ende po shkojmë diku tjetër ...

Në të njëjtën rrugë, fjalë për fjalë derë më derë, është "Jiaotong", por nuk kishte vende atje.

Kur dolëm jashtë, na ofruan dy gjëra: të kontrollonim makinën dhe të jepnim të paktën 15 dollarë si depozitë. Ne kemi braktisur edhe njërën edhe tjetrën. Nuk patëm kohë të largoheshim nga stacioni i autobusëve dhe treqind metra, pasi ai u shfaq përsëri para nesh, tashmë në një makinë.

"Makin e mirë," tha ai. - Unë do të pres për ju nesër në nëntë.

Nuk na pëlqeu vendi ku ndodhet “Gaochang”, si dhe çmimi prej 24 dollarësh. U kthyem në hotelin e parë dhe ramë dakord për 13 dollarë. Dhe pastaj shkuam në "CITS", ku rezultoi se të gjitha vendet që na duhen mund të udhëtohen brenda një dite me minibus në shoqërinë e disa personave të tjerë. Çmimi është tetë dollarë për person.

Ai u shfaq në momentin kur unë firmosa faturën.

Pretendimet e tij u drejtoheshin vajzave nga "CITS". Ai na tha vetëm një frazë:

- Gjueti për ju me të gjitha llojet e norvegjezëve dhe japonezëve për të hipur gjatë gjithë ditës ...

I ofruam 34 dollarë për një ditë punë, por ai nuk pranoi.

Në mëngjes nuk kishte asnjë skandinav apo japonez - na shoqëronin studentë kinezë. Që në udhëtimin e parë mësuam se në Kinë turistët kryesorë janë kinezët. Dhe shkuam.

Minarja e Iminit. Ndodhet në qytet, siç thonë ata - rreth tre kilometra nga qendra, por për disa arsye ne vozitëm për një kohë mjaft të gjatë. Rrugës për në minare, mund të shihni struktura dykatëshe prej balte, pjesa e sipërme e të cilave është e hapur - tullat alternohen me zbrazëti. Këto janë tharëse rrushi. Turpan është vendi ku prodhohet rrushi më i mirë në Kinë dhe ndoshta në të gjithë botën. Pallati Iming, pranë të cilit ndodhet një minare, është i rrethuar nga një mur i lartë balte. Vërtetë, minarja mund të shihet në mënyrë perfekte. Është gjithashtu balte, me të njëjtën ngjyrë si tharëset. Hyrja është katër dollarë. Nuk hymë brenda.

Malet e zjarrit. Thuhet se në një orë të caktuar ngjyra e maleve i ngjan vërtet një flake. Flakët të kujtojnë vetë strukturën e maleve. Nëse e tendosni imagjinatën tuaj dhe shikoni paraprakisht fotot, atëherë mund të imagjinoni foton e dëshiruar.

Edicioni i majit 2005 i Lonely Planet nuk thotë asgjë për tarifat e pranimit. Tani kjo është në rregull. Nëse nuk mund ta imagjinoni se si mund të merrni para për të parë malet, atëherë ju jeni këtu.

Vendvarrimi Astana. Vendi është i famshëm për faktin se, për shkak të klimës jashtëzakonisht të thatë, kufomat dhe enët në varrezat e gjetura këtu janë në gjendje të shkëlqyer. Kushton 2,70 dollarë për person për ta parë, por nuk ka shumë për të parë, për të qenë i sinqertë. Janë tre varre të hapura për inspektim, njëri prej të cilëve përmban dy mumie. Në dy të tjerat, ka mbetje afreskesh pas xhamit të trashë. Ndër grumbujt e zhavorrit, që ndoshta janë ende varre të pazbuluara, janë hedhur shtigje, është e ndaluar lënia e tyre. Në përpjekjen tonë të parë, një shërbëtor erdhi me vrap duke bërtitur dhe me këmbëngulje shpjegoi se kjo nuk duhej bërë. Kinezët mund të kuptohen - nëse secili prej 8 milion turistëve të përmendur fillon të endet kudo, atëherë një tërheqje e tillë e rrallë mund të pushojë së ekzistuari.

Në përgjithësi, në Kinë, sipas vëzhgimeve të mia, duhet të përgatiteni për faktin se praktikisht nuk mund të ketë asgjë pas emrave të mrekullueshëm. Ose mbase anasjelltas, sepse nuk kam parë asgjë më të mahnitshme se Muri i Madh i Kinës në jetën time.

Mbetjet e foltores nga ku foli Xuanzang

Gaochang. Kryeqyteti i mbretërive. Ndoshta pika më e rëndësishme në Rrugën e Mëndafshit të Madh. Një vend – siç thonë ata – në të cilin toleranca fetare lulëzoi edhe në kohë shumë të largëta.

Qyteti pushoi së ekzistuari në shekullin e 13-të dhe do të ishte shumë interesante të dinim se si ndodhi kjo teknikisht. Pashë fshatra të braktisura në Taxhikistan - njerëzit u larguan për shkak të epidemive. Mund ta imagjinoj një situatë ku një qytet po shkatërrohet dhe popullsia po shfaroset… Gaochang është një qytet mjaft i sigurt, veçanërisht duke pasur parasysh që kanë kaluar rreth shtatëqind vjet që kur u braktis.

Hyrja në të gjitha objektet që kemi vizituar gjatë kësaj dite bëhet përmes rrotullës, në dritaren ku duhet të aplikoni një biletë. Turnstile përgjigjet me një frazë në kinezisht me një zë femre. Biletat janë edhe kartolina me foto artistike të vendeve që vizitoni.

Nëse u dërgoni një kartolinë miqve ose të afërmve me pamje nga rrënojat e Gaochang, ata do të mendojnë menjëherë se nuk keni qenë në një vend të mërzitshëm. Dhe do të jetë e vërtetë.

Zonjat e reja vendase-turfanlychki konsiderohen historikisht shumë të bukura dhe të përballueshme. Historia e Turfanit është verë dhe vajza gjithashtu. Ne pamë dy në rrënojat e pallatit. Ata kishin veshur veshje ujgure dhe u ofruan japonezëve të bënin foto me ta për 70 cent. Japonezët nuk donin të fotografoheshin, por zonjat e reja nuk e humbën zemrën. Ishte bukur t'i shikoje.

Në Gaochang, është interesante të shikosh vagonët e mbuluar të tërhequr nga gomarët. Në këto vagona në retë e pluhurit ata mbajnë turistë që nuk duan të ecin përpara dhe mbrapa. Ne i bënim me dorë, dhe ata na bënin me dorë në mënyrë të organizuar, të ulur në rreshta mbi karroca.

Unë qëndrova në mbetjet e foltores nga ku predikoi murgu udhëtues Xuanzang, i cili në epokën Tang udhëtoi 5000 kilometra për në Indi dhe mbrapa.

Fragmentet e murit të kalasë së Gaochang arrijnë një lartësi prej 10-12 metrash. 5,40 dollarë

Shpella Bezeklik e një mijë Buddhave. Rruga ngjitet me pjerrësi në male. Malet janë shumë të bukura. Hyrja e zbukuruar, pas saj është një shteg guri për në shpella. Në hyrje, si në shumë vende turistike, shesin kapele lëkure kaubojsh. Pse papritur? Një nga studentët tanë bleu.

Shpellat, prej të cilave janë rreth tridhjetë, janë kryesisht të mbyllura; mund të hyni në tetë prej tyre. Ku e kuptova që duhet të kishte statuja të Budës brenda? Brenda - afreske të ruajtura keq pas xhamit. Shpellat shikojnë një parvaz në shkëmb, nën të cilin dështimi është një grykë. Më poshtë janë pemët dhe një lumë. Në një farë mënyre të pashpjegueshme, vendi është zgjedhur në atë mënyrë që të ndjeni menjëherë siguri, bukuri dhe paqe. Shpellat janë një ish-manastir budist. Ndjenja që rezulton është shumë më interesante se afresket. 2,70 dollarë

Lugina e Rrushit. Nuk kam parë kurrë porta të tilla nëpër shtëpi si në Luginën e Rrushit. Dizajni musliman thekson dyert e jashtme, portat. Në fund të fundit, materiali tradicional për ndërtimin e banesave është balta, një material i papërshkrueshëm. Kërkon krahasimin e portave, dyerve në traditën myslimane me sytë ose fytyrën e një personi.

Sytë e shtëpive në Luginën e Rrushit ishin me ngjyra të ndezura. Sfondi blu, ngjyra jeshile, e verdhë, e kuqe. Ishte e mahnitshme të shihje imazhe jo vetëm të bimëve, por edhe të zogjve në krahë.

Rrushi rritet në Luginën e Rrushit. E cila më së shumti thahet dhe kthehet në rrush të thatë. Rrush të thatë me ngjyra, forma dhe madhësi të ndryshme. Nga rrush i vogël i errët disa milimetra në jeshile e ngushtë me një shkëlqim argjendi, rreth dy centimetra të gjatë.

Urumqi është qyteti më i largët në botë nga detet dhe oqeanet. Turpan është vendi më i ulët i tokës në planet - minus 154 metra. Këto vende janë të thata dhe të nxehta. Rrushi i thatë është shumë i fortë dhe shumë i ëmbël. Çmimi normal është 2,70 dollarë për kilogram.

Ne nuk shkuam për të parë vreshtat. Ne hëngrëm dhe pimë dy shishe verë të kuqe Turfan për 3,40 dollarë një shishe. Hyrja në vreshta duhej të paguante 2,70 dollarë për person.

Muzeu Karez. Kariz (keriz, kariz) është një tunel nëntokësor, një sistem kanalesh të krijuara nga njeriu përmes të cilit furnizohet uji në disa vende muslimane. Shikuesi ynë mund ta shihte këtë rrjet ogurzi - supozohej të ishte sipas skenarit - në filmin "Tehran-43". Duke përdorur kyarizes, agjenti gjerman, i luajtur nga aktori Dzhigarkhanyan, supozohej të vinte vjedhurazi mbi Roosevelt, Churchill dhe Stalin, t'i vriste ata dhe më pas të arratisej duke përdorur të njëjtat kyarize. Kyarizat nuk e ndihmuan fashistin të arrinte planin e tij, por ata ndihmuan Turfanlikët të rritnin rrush dhe të gjitha llojet e perimeve dhe frutave të tjera. Uji rrjedh nga shkurret e maleve dhe besohet se gjatësia e karezit është më shumë se 2 mijë kilometra.

Sipas përshkrimit, muzeu është një model dhe është injoruar nga ne, gjë që i kurseu të gjithëve 2.70 dollarë.

Muzgu fantazmë në Jiaohe

Jiaohe. Emri i qytetit përkthehet si "bashkimi i lumenjve". Rusët me shumë gjasa do ta quajnë këtë qytet një "ishull". Sepse qyteti është një ishull. Lumi këtu ndahet në dy degë dhe krijon një ishull që, kur shikohet nga lart, i ngjan një aeroplanmbajtëse. Që nga epoka Han, ishulli ka qenë i garnizonit. Dhe përveç kazermave - pallate, një stupa budiste, tempuj, rrugë dhe shumë shtëpi. Jiaohe është një qytet ishull. Një qytet që ndërtuesit e tij fjalë për fjalë e gërmuan në tokën e ishullit. Domethënë nuk e ndërtuan. Një parim i ngjashëm përdoret në Petra jordaneze, vetëm me ndryshimin se Petra është një qytet vertikal, dhe Jiaohe është horizontal. Nëse në Petra përdoren muret e grykës, në të cilat janë gdhendur pallate dhe kasolle, atëherë në Jiaohe - sipërfaqja e të gjithë ishullit, në të cilin ndërtuesit hynë thellë.

Ashtu si Gaochang, qyteti vdiq në shekullin e 13-të. Si supozim, unë do të përmend arsyen e mundshme të ardhjes së Mongolëve.

Jiaohe ishte artikulli i fundit në programin tonë. Studentët na lanë në shoqërinë e një çifti tjetër dhe kur të katër u ngjitëm me makinë në ishull, muzgu tashmë po zbriste.

Jiaohe ka rrugë të ngushta. Dmth në fillim dhe në disa vende të tjera rrugët janë të gjera, por sapo kthehesh e gjen veten në një ambient të dendur shtëpish prej balte. Shumë prej tyre. Dhe janë ata, numri dhe siguria e tyre, që bëjnë përshtypjen më të madhe. Shkonim gjithnjë e më larg, zërat njerëzorë shpërbëheshin dhe zhdukeshin, nga fshati dëgjoheshin vetëm tinguj të paqartë për shkak të kanalit pothuajse të tharë të degës së djathtë të lumit.

Jiaohe është një labirint rrugësh. Në disa vende ka shenja që tregojnë drejtimin e përafërt. Dhe jo më shumë. Rruga ndahet në dy, pastaj përsëri në dy, pastaj përsëri... Në fund ishim krejtësisht vetëm. Njëzet minuta mbetën deri në momentin kur portat e qytetit u mbyllën për natën. Njëzet minuta deri në tetë.

Në atë moment ata u shfaqën. Nuk do të pretendoj se i kemi parë. Do të tingëllonte shumë joshkencore. Përkundrazi, ata thjesht treguan praninë e tyre. Një ndryshim i lehtë në dritën e jargavanit, vetë ndjenja se është dikush në cep të shtëpisë më të afërt. Pa peshë. Disi, as një fllad, por një freski që u ngrit dhe u zhduk në çast. Besimi se qyteti-ishulli është i banuar nga shumë fantazma të mbrëmjes. Për disa arsye, ishte e këndshme të mendoja për të dhe doja të ecja më tej. Sidoqoftë, ishte e nevojshme të ktheheshim në dalje.

Isha i sigurt se nuk do të humbnim, por për disa arsye isha pak i shqetësuar. U kthyem me një ritëm të shpejtë, duke u kthyer gjatë gjithë kohës dhe duke kuptuar vetëm përafërsisht se në cilin drejtim të shkonim. Dalja ishte rreth një milje larg. Koha kalonte, në ajrin e jargavanit shkëlqenin shkëndija të vetme dhe ishte pothuajse errësirë ​​kur, më në fund, shkuam te tabela, prej nga ishte rreth njëqind metra deri te porta. Ishte e mundur të ndalonte së qeni nervoz, por Marina megjithatë vendosi të kontrollonte orën dhe nxori celularin.

Ora ishte ende njëzet minuta para tetë.

Pak më shumë për Turfanin dhe rrethinat e tij.

Në rrugën kryesore të qytetit, e cila quhet Gaochan-lu, shatërvanët rrahin në mbrëmje dhe një imazh video projektohet në murin e ujit që ata krijojnë. Ne pamë diçka si lajmet e mbrëmjes dhe një klip.

Në rrugën Laochen-lu, fjalë për fjalë përballë stacionit të autobusëve dhe hoteleve, shfaqet një treg nate me errësirë. Mund të ecni rreth tij dhe të hani, ndoshta edhe në disa vende. E shijshme. Në Turfan, praktikisht nuk pamë ushqim kinez, dhe në kafenenë që gjetëm, ata shërbyen një pjatë që përmbante patate dhe petë në të njëjtën kohë - një kombinim jo konvencional për kuzhinën kineze.

Në jug të Turfanit ndodhet liqeni Aydinkel, i cili është më tepër një moçal. Është nën nivelin e detit. Poshtë tij është vetëm Deti i Vdekur. Nuk shkuam atje, për të cilën jam penduar. Ata thonë se sipas legjendës, një xhind jeton në moçal, dhe pas errësirës mund të dëgjoni tinguj të çuditshëm - zërin e tij.

Turpan-Kashgar

U gëzuam kur mësuam se nuk kishim nevojë të ktheheshim në Urumqi për të nisur për në Khotan. Unë nuk kam bërë një rezervim. Plani i udhëtimit sugjeronte rrugën e mëposhtme: Turfan, Khotan, Yarkand, Kashgar, Urumqi. Doli që ne ecnim në drejtim të kundërt.

E kam përmendur tashmë se në fillim të udhëtimit ishim në një gjendje disi të relaksuar. A funksionoi apo fakti që blemë me nxitim biletat për në Hotan, por fakti mbetet që nuk e kemi specifikuar se cilën rrugë do të bënte autobusi.

Natyrisht, na interesonte rruga për në Korla, më pas në Luntai dhe prej andej përmes shkretëtirës për në Minfyn, për të shkuar në Khotan. Ne donim shumë të kalonim shkretëtirën. Minfyn, ose, me fjalë të tjera, Niya, një qytet që qëndron në rërën e Kumkatta, është një tjetër vend që ne patjetër donim të arrinim. Faktin që nuk biem në asnjë Minfyn, e kuptova me vendosmëri në tre të mëngjesit, kur autobusi ndaloi në qytetin e Kuçës. Ne vozitëm përgjatë kufirit verior të shkretëtirës Taklamakan ...

Një biletë nga Turpan në Hotan kushton 31 dollarë dhe përfshin sigurimin. "PICC"— ndoshta emri i një kompanie sigurimesh — në shumën 1350 dollarë. Në cilat raste - nuk është e qartë, sasia është e vetmja gjë që mund të çmontohet. Autobusi shkon 25 orë dhe fle.

Një herë kam udhëtuar në Evropë me një autobus të fjetur. Kishte kolltuqe të zakonshme që shpaloseshin natën dhe ktheheshin në dy rreshta krevate marinari. Autobusët kinezë të gjumit duken ndryshe. Autobusi ka 36 vende, të cilat janë shtretër. Tre rreshta marinari me gjashtë ndenjëse secila. Distanca midis rreshtave është rreth 40 centimetra. E njëjta distancë nga sytë në tavan në raftin e sipërm kur jeni shtrirë. Dukej pak më e madhe në fund. Gjerësia e raftit është rreth gjysmë metër, gjatësia është shtatëdhjetë metra. Koka e të gjithë shtretërve është ngritur, rezulton një kuti ku janë vendosur këmbët e personit të shtrirë pas. Të gjitha vendet e para në pjesën e përparme nuk kanë një kuti, ka vetëm një shpinë. Në këmbët e raftit të parë nga rreshti i mesëm poshtë dhe lart është një TV. Edhe një çift në mes të autobusit. Raftet kanë doreza të vogla në anët. Dorezat veprojnë gjithashtu si buzë. Në një autobus, pashë gjithashtu një kapëse në mes të raftit, që nënkuptonte një rrip që mund të lidhet. Vetë rripi nuk u gjet. Është e rëndësishme të theksohet se nuk ka tualet!

Ne mund të rekomandojmë sediljet e mesme dhe anësore të djathta nga lart në rreshtin e dytë. Duhet të ketë erë të pakëndshme në raftet e poshtme - kur hyjnë në autobus, të gjithë heqin këpucët dhe vendosen në çorape, duke lënë këpucë nën raftin e poshtëm. Rreshti i tretë nuk është i mirë sepse është afër televizorit. Ashtu si i pari. Rreshtat e fundit janë të papërshtatshëm sipas definicionit, sepse prej andej do të dilni i fundit nga autobusi dhe mungesa e një tualeti e bën lëvizshmërinë një avantazh të rëndësishëm. Ju, sigurisht, mund të merrni vendet e para dhe të dyta lart djathtas, gjë që e bëmë të dyja herët. Me gjatësinë time prej tetëdhjetë metrash, isha qartësisht më rehat në raftin e parë sesa në raftet me kuti. Por! Duhet të mbani mend TV. Herën e parë nuk u ndez as edhe një herë dhe kjo na shpëtoi. Herën e dytë që këngët me zë të lartë në ujgure gati sa nuk na vranë.

Unë dhe Marina udhëtuam shumë me autobus në jetën tonë dhe për këtë arsye kuptuam që autobusi mund të vonohej ose të bënte disa ndalesa të paplanifikuara. Por ne nuk e prisnim një xhaz të tillë. Ose tërhiqnim veten zvarrë dhe ndalonim çdo gjysmë ore me pushime dhjetë minutash tymi, pastaj papritmas filluam të nxitonim, dhe ndalesat ishin të rralla dhe zgjatën fjalë për fjalë një moment. Më pas shoferi i ka sulmuar pasagjerët me thirrje si “shpejt, shpejt!”, në mënyrë që të zhduket menjëherë për një kohë të gjatë. Pastaj një pasagjer, që qëndronte jashtë, filloi të ndezë një cigare në një kohë kur të gjithë të tjerët ishin tashmë të shtrirë në vendet e tyre, dhe shoferi filloi një bisedë të mirë me të dhe ndezi një cigare. Nga rruga, për një shqetësim tjetër të rreshtit të parë - disa shoferë dhe miqtë e tyre do të qeshin aty pranë, duke folur me zëra të lartë të guximshëm dhe duke pirë duhan pa ndalur.

Kështu, autobusi ndaloi në Kuça. Duke kujtuar hartën nga kujtesa, vendosa që të kalonim nëpër Kashgar përpara se të arrinim në Khotan.

"Kashi," i thashë shoferit (ky është versioni kinez i emrit të qytetit).

"Khotan," u përgjigj ai.

Kështu u grindëm për ca kohë, derisa më në fund ai tundi dorën. Mendova se kishim një marrëveshje.

“Kashi”, tha ai dhe me gishta tregoi “tetën”. Domethënë në tetë të mëngjesit do të arrijmë. Do te ishte mire.

Rreth orës nëntë e gjysmë autobusi ndaloi. Ishte një lloj piruni në rrugë, male në distancë, shkretëtirë shkëmbore përreth. Na treguan me gjeste se duhej të largoheshim. Biseda vazhdoi sipas skemës së mëparshme, vetëm shoferi ishte tashmë i ndryshëm. Nga gjestet e tij, kuptova dy gjëra në dukje ekskluzive reciproke: së pari, autobusi nuk shkon në Kashgar dhe së dyti, nëse duam të shkojmë në Kashgar, atëherë duhet të paguajmë para shtesë. Dy të huaj të tjerë dolën nga autobusi me çanta shpine - një japonez i moshuar dhe një korean, të cilët, me mëkat në gjysmë, na transferuan për paratë. Natyrisht, unë insistova që paratë ishin paguar dhe duhej të shkonim në Kashgar. Jo shumë larg nga yni, një autobus tjetër ngadalësoi shpejtësinë, me ulëse të zakonshme brenda.

Male shumëngjyrëshe përgjatë skajit verior të shkretëtirës Takla Makan

- Kashi! shoferi ynë tregoi një autobus tjetër, pastaj fërkoi gishtat, duke imituar para dhe bëri një gjest negativ - "pa para". Tre orë më vonë hymë në Kashgar.

Më vonë, duke parë hartën, zbulova një rrugë tjetër që shkon nga veriu i shkretëtirës në jug, në Khotan, duke mos arritur në Kashgar. Përmes Markit.

Kashgar (Kashi)

Në një nga burimet lexova se Kashgar është pesë mijë vjeç. Popullsia e saj tani është rreth treqind mijë njerëz. Pse qyteti nuk është rritur në një periudhë kaq të gjatë kohore?

Dasma 16 sekonda, 65 KB

Pse Kashgar ka ekzistuar për kaq gjatë dhe, guxoj të them, do të vazhdojë të ekzistojë po aq gjatë? Sepse Kashgar është një qytet thjesht tranzit.

Këtu është parimi që formuloi Marina: Kashgari është ajo pikë gjeografike që nuk mund të kalohet duke lëvizur nga Kina ose në Kinë përmes majës së saj veriperëndimore. Këtu takohen rrugët që shkojnë rreth Takla-Makan nga jugu dhe veriu; nga këtu rrugët shkojnë në kalimet Torugart, Irkeshtam, Khundzherab. Malet dhe shkretëtira e bëjnë hyrjen në Kashgar të pashmangshme.

Autobusët nga vendet e largëta vijnë në Kashgar në stacionin e autobusëve, i cili ndodhet në qendër, në Rrugën Renmin-donglu - domethënë në Rrugën e Popullit Lindor. Pasi të hyni në këtë rrugë, duhet të shkoni majtas në kryqëzimin me Jefan-beylu, në të cilin ktheheni. Këtë herë në të djathtë. Kështu, për njëzet a tridhjetë minuta do të jeni në Seman-lu. Dhe kjo është rruga që ju nevojitet.

Fakti është se në këtë rrugë janë dy hotele që mund t'ju tërheqin nëse jeni të interesuar për historinë e Kashgar. Fjala është për “Seman” (Seman-lu 170), një nga ndërtesat e të cilit është edhe ish-konsullata ruse. Konsullata e dytë, angleze, është një restorant në kompleksin Cheni Bag (Seman-lu 93).

Shitësi i kapelave ujgure në Pazarin e së Dielës në Kashgar

Britanikët arritën rrugën e tyre në Lojën e Madhe: me ndihmën e Korridorit Wakhan, Pakistani - atëherë ende India - u nda nga Turkistani rus. Britanikët fituan edhe në lidhje me zgjedhjen tonë të strehimit. Opsioni më ekonomik në Seman është 18 dollarë për një dhomë dyshe. Në “Chini Bug” na dhanë një dhomë për 11 dollarë. Do të mund të vendosej në “Sahara”, ndodhet matanë udhëkryqit të “Semanit” dhe, meqë ra fjala, dikur quhej “Seman Turist”, por aty nuk kishte vend. Në hyrje të qytetit të vjetër ka disa hotele, por në të parin na thanë se nuk strehojnë të huaj.

Fatmirësisht nuk e dinim që duhet të paguani për të hyrë në Qytetin e Vjetër. Ose më mirë, paguani për hyrjen në një pjesë të caktuar të tij, siç shkruhet në Lonely Planet. Sapo hymë dhe u endëm nëpër rrugët e tij prej balte për mjaft kohë. Arritëm në periferi, në vendin ku dikur përfundonte qyteti - në këtë vend është ruajtur një pjesë e murit të kalasë.

Dielli po perëndonte me shpejtësi kur u gjendëm në rrugën që të çon në xhaminë Id Kah - xhamia më e madhe në Kinë, ajo mund të strehojë njëkohësisht deri në 30,000 besimtarë.

Rruga ishte e mbushur me njerëz që shisnin ushqime - ishte tregu i natës i Kashgar. Të shtruara në radhë, thundra më thundra, këmbët e qengjit të ziera, tandorë, nga të cilët bie flaka - shkrihen për të gatuar samsa, - në vende të tjera, samsa e gatshme shtrihet tashmë mbi enë të mëdha metalike; kufoma të plota deleje të skuqura, banakë ku priten pjeprat dhe shalqinjtë në feta dhe shish kebab, shish kebab, shish kebab.

Nëpër turmë ata hipin në skuter, motoçikletë, në karroca të tërhequra nga gomarët. E gjithë kjo së bashku bën zhurmë, ndezje me njolla zjarri, llamba portative, fenerë, fërshëllima, gurgullime dhe nuhat gjënë më të mirë që mund të jetë - qengji i freskët i pjekur. Shtë interesante që në mbrëmje nuk do të gjeni pilaf - ky është një vakt mëngjesi, pasdite.

Ka dy restorante në cep të Jefang Beilu. Njëra është e ndezur, me mbulesa tavoline të bardha dhe kamariere të veshura mirë. E dyta, në cep, është më e thjeshtë, me drita të zbehta dhe mbulesa vaji mbi tavolina. Në njërën dhe tjetrën - shumë njerëz dhe ushqim shumë i shijshëm. Kemi marrë me radhë njëri dhe tjetri për të ngrënë manti. Një copë është 13 cent. Një samsa është shtatë cent si standard, rrallë 13 cent. Lagman - 0,40-1,10 dollarë. Pilaf - 0,95-1,35 dollarë. Shish kebab - 13-40 cent. Pjepër - 40 cent për kilogram.

Edhe pse kjo nuk lidhet drejtpërdrejt me ushqimin, duhet raportuar se kafeneja Caravan e përmendur në Lonely Planet nuk është më e hapur dhe e mbyllur.

Ne jetuam në Kashgar për dy ditë dhe, si zakonisht, kryesisht ecnim rrugëve. Përveç kësaj, shkuam në Pazarin e së Dielës, në tregun ku ata shesin kafshë, shkuam në park, pranë të cilit qëndron një nga statujat më të mëdha të Maos në Kinë.

Brenda xhamisë Id Kah rriten pemët, një korije e tërë, kështu që kur flasin për kapacitetin e xhamisë, nënkuptojnë të gjithë hapësirën e saj, duke përfshirë edhe vendin poshtë pemëve. Një grua gjithashtu mund të hyjë në xhami, me kusht që të jetë e huaj dhe të jetë e veshur siç duhet. Vajzat vendase nuk lejohen në xhami. Hyrja për të gjithë të huajt nuk është e mundur gjatë kohës së namazit. Duhet të paguash shumë për të hyrë në xhami - katër dollarë për person.

Natyrisht, Kashgar është një qytet mysliman. Ka më pak fytyra kineze se qytetet e tjera ujgure. Kapelet tradicionale të zeza të larta ujgure me prerje lesh gjenden këtu në çdo hap. Në Turfan zor se do t'i shihni. Më shumë femra e kanë kokën të mbuluar me një shall karakteristik ngjyrë kafe. Ata lidhin një shall në të njëjtën mënyrë si do të bënin me ne, mbulojnë pjesën e poshtme të fytyrës me një shall, e hedhin shallin lirisht mbi kokë - del diçka si një çadari afgan, fytyra është plotësisht e mbuluar.

Në të njëjtën kohë, shumë gra dhe vajza krejtësisht të pambuluara lëvizin nëpër qytet me skuter. Dhe kurrë nuk kam parë kaq shumë taksiste femra në asnjë qytet të botës.

Emri i saj ishte Khairingul. Khairingul është drejtor i një agjencie udhëtimi të quajtur Kashgar Seman Travel. E takuam pasi nuk u pajtuam me një drejtor tjetër të së njëjtës zyrë, Abdulvahidin. Ne kishim idenë të merrnim me qira një makinë me një shofer dhe idenë e sugjeroi Abdulvahid, të cilin e pyetëm për mundësinë e udhëtimit në Kailash nga Kashgar.

Ne donim të merrnim një makinë me shofer për katër ditë, Abdulvahidi ishte gati të na siguronte. Nuk ramë dakord për çmimin. Së pari, ai iu referua përvojës së një qiraje të tillë:

- Kjo grua britanike udhëtoi, sigurisht, pak më shumë se sa do të shkoni, por unë i ngarkova asaj 900 dollarë.

- Është e qartë.

— Nuk është sezoni, pra 600 dollarë. Dhe një zbritje speciale për ju, gjithsej 500.

"Treqind," thashë, "ky është çmimi i fundit, nuk kemi më para, për fat të keq.

"Jo," tha Abdulvahid. - Kjo eshte e pamundur.

Për këtë u ndamë, sepse përvoja e udhëtimit të parë na tregoi se në Kinë mendojnë me shpejtësi mbi çmimin. Ata ose pajtohen shpejt ose nuk pajtohen fare.

Khairingul na kapi kur ne kishim dalë tashmë nga hoteli. Dhe ne ramë dakord. Punonjësi i Khairingul që na shkroi faturën tha se shefat u grindën dhe ne po merrnim një makinë për koston e shpenzimeve. Kjo, natyrisht, mund të besohet, por në të njëjtën kohë duhet të kujtojmë se edhe pas çmimit më të mirë në Kinë, mund të ketë një humnerë mundësish pazaresh.

Kështu për katër ditë përfunduam duke zotëruar një makinë taksie me çati të gjelbër dhe një shofer ujgur të quajtur Erkin, i cili dinte fjalën angleze "stop".

Yangihisar

Nëse flasim për pamjen e ujgurëve, atëherë gjëja e parë që vëreni është mungesa e ndonjë veshjeje të veçantë për meshkuj, si në Afganistan apo në vendet arabe. Herë pas here mund të takoni një burrë të veshur me një mantel të zi leshi, por ky është më tepër një përjashtim. Këmishë, xhaketë, pantallona - asgjë e veçantë, përveç këpucëve dhe kapelave.

Fabrika e sharrës hekuri

Çizmet shiten në pazare dhe ujgurët i veshin ato. Çizme të tilla "shishe" mjaft të njohura janë të stilit rus. Këto çizme karakterizohen nga e njëjta gjerësi e boshtit nga poshtë lart. Ata gjithashtu veshin galoshe mbi çorape lëkure. Çorape të tilla me ngjyra të ndryshme janë bërë prej lëkure të hollë të butë. Në anën, ato mbërthehen me zinxhir dhe butona. Nga pamja e jashtme, ajo i ngjan në të njëjtën kohë "këpucëve çeke" dhe këpucëve të zakonshme. Vërtetë, nuk mund të dilni vetëm në to, por mund të ecni në shtëpi.

Unë kam shkruar tashmë për kapele të zeza të larta me prerje lesh. Për më tepër, në kokat e burrave ujgur mund të shihet një kafkë me qëndisje jeshile në një fushë argjendi me spërkatje të kuqe. Këto kapak kafkash duken saktësisht të njëjta - pa shumëllojshmëri. Shumë shpesh ka kapele që kanë dalë jashtë përdorimit, por dikur një pamje në modë - "kapakë me pesë tehe" me një buton në krye të veshur me pëlhurë. Në rajonin e Kargalyk, mund të takoni burra me kapele të zeza, tipike për banorët e Polu.

Burrat ujgurë gjithashtu mbajnë thika në rripat e tyre. Të njëjtat thika prodhohen tradicionalisht në qytetin e Yangigisar.

Erkin na solli në një fabrikë ku prodhohen thika. Asnjë punishte, makineri, oxhaqe për tymosje, të cilat instinktivisht prisja t'i shihja. Fabrika është një dhomë shumë e vogël, gjysmë e errët, në të cilën punonin maksimumi gjashtë apo shtatë veta në të njëjtën kohë. Në vend të veglave të makinerive, kishte disa furra të vogla në të cilat digjej qymyr, kudhëra, në të cilat ata punonin ndërsa ishin ulur, i vetmi haraç për modernitetin - rrethi për mprehjen e teheve mundësohej nga një makinë elektrike.

Thika të tilla shiten në Kashgar në tregun e së dielës, në Urumqi - në Erdaoqiao dhe, natyrisht, në Yangigisar. Shumica e dyqaneve me sharrë hekuri janë të vendosura në hyrje dhe dalje të qytetit.

Sa kushton një thikë e mirë? Duhet të kihet parasysh se shumë thika fabrikash të prodhuara në Kinë po shiten që nga jashtë imitojnë ato të Yangigisar. Ato janë të lehta për t'u dalluar - nga jo-realizmi i dukshëm. Ose thjesht pyesni shitësin.

Për thikën e parë, ata kërkuan 38 dollarë dhe në një lloj habie e bleva për 13 dollarë. Tjetri është tashmë për katër dollarë. E kam fjalën për thika standarde dhe të vogla. Pa doreza të zbukuruara me argjend ose ndonjë bri të veçantë.

Dhe më tej. Kur blini thika, është e rëndësishme të ndaloni në kohën e duhur. Në fund të fundit, ata ende duhet të nxirren jashtë vendit.

Yarkand (Shache)

Varrezat në pjesën e vjetër të Yarkand ishin me pluhur, mauzoleume balte ishin grumbulluar dhe disa lypës darkuan. Fëmijët na ndoqën, por për disa arsye ata shpejt mbetën prapa. Dielli i ngrohtë shkëlqeu nëpër gjethet e verdha të forta.

Varrezat në Yarkand

Në një hapësirë ​​të vogël në Yarkand ka disa vende ku mund të shkoni. Xhamia e Artë (Altyn) mund të shërbejë si pikë referimi. Nëse qëndroni me shpinë nga rruga në mënyrë që xhamia të jetë në të majtë, atëherë pikërisht para jush do të ketë një shesh me një shatërvan, pas jush është një muze i instrumenteve muzikore, dhe pas sheshit është një ndërtesë prapa që është hyrja në qytetin e vjetër.

Azan në Yarkand 65 sekonda, 255 KB

Ju duhet të shkoni rreth ndërtesës në të djathtë dhe menjëherë të ktheheni në një rrugicë. Mund të futeni thellë në rrugët midis shtëpive, por nëse shkoni drejt, do ta gjeni veten në një varrezë.

Në varreza, përveç varreve të zakonshme, ka edhe një mazar. Me pak fjalë, mazari është varri i një shenjtori. Një ndërtesë u ndërtua mbi mauzoleumin në majë të varrit. Si mauzoleumi ashtu edhe ndërtesa - vetë mazari - janë të veshura me pllaka blu. Në kombinim me gjethet e verdha dhe një ngjyrë balte të heshtur, duket mjaft gazmore dhe aspak pompoze. Pranë mazarit ndodhen dy pavijone, të veshura me të njëjtat tjegulla dhe nga brenda krejtësisht bosh. Plotësisht bosh. Nuk kishte asnjë copë letër brenda, e lëre më bishta cigaresh apo mbeturina të tjera të identifikueshme.

Kargalyk (Yecheng)

Erkin na çoi në Xhaminë e Xhumasë, sepse ishte i vetmi vend në Kargalyk për të cilin dinim. Muri i jashtëm i xhamisë, ku është hyrja, doli të ishte dukshëm më i lartë se hyrja në Id Kah, xhamia Kashgar. Të dielave në sheshin afër xhamisë organizohet pazari, por të hënën ishin hapur vetëm disa dyqane. Në njërën prej tyre blemë për 2,70 dollarë një shall ngjyrë kafe, të cilën e kam përshkruar tashmë më lart - i njëjti me të cilin gratë vendase mbulojnë flokët dhe fytyrën.

Kina ka birrë shumë të shijshme. Gjatë ndarjes së Kinës në territore të mandatuara, në pjesën gjermane të saj u krijua birraria, e cila ende funksionon shkëlqyeshëm. Sipas mendimit tim, birra më e shijshme kineze është varieteti Qingdao, i cili mban të njëjtin emër si qyteti në të cilin prodhohet. Ka shumë të tjerë. Për shembull, "Yining", "Hapi" ose "Usu", reklamat e të cilëve i shihnim kudo. Një shishe 640-650 mililitra në udhëtimin e parë, kemi blerë mesatarisht 25 cent, këtë herë për 40 cent. Në Turkestanin Lindor ata shesin një pije që nuk e kam parë në Kinën tjetër. Quhet birrë ananasi, ka një forcë prej tre gradësh dhe ka shije si limonadë e zakonshme.

Shkuam në disa dyqane në qendër të Kargalyk për të gjetur të paktën pak birrë. Nuk kishte birrë askund. Dhe kur më në fund iu drejtova burrit pas banakut dhe pyeta se ku mund të merrja birrë, ai u përgjigj me ashpërsi se ne ishim në një vend mysliman dhe këtu nuk mund të kishte birrë. Blemë dy shishe në dyqanin më të afërt kinez dhe vazhduam.

Jo shumë larg nga Kargalyk, niset rruga për në Ali, në Tibet.

Hotan (hetian)

Qyteti përbëhet nga dy pjesë: ujguri i vjetër dhe kinezi i ri. Njohjen me qytetin e nisëm nga pjesa kineze. Nuk kishte vende në "Hetian" (Tanai-beilu 4). Ishte e mahnitshme. Si rrugët ashtu edhe vetë hoteli dukeshin bosh. Vetëm fenerët digjeshin festivisht përgjatë autostradës së gjerë. Erkin mendoi dhe na çoi në një vend tjetër. Quhej “Hetian Hongrui” (Urumqi-lu 16). I gjetën numrat, por kishte një problem. Ne donim të shihnim dhomën përpara se ta merrnim me qira për 22 dollarë, por zonja në banak nuk iu përgjigj gjesteve të mia. As Erkin nuk ka reaguar ndaj tyre. Kur i sugjerova që të gjente një hotel më të lirë. Ai vetëm buzëqeshi.

Milkavat - rrënojat e manastirit

Në udhëtimin tonë të parë, ne paguam 23-25 ​​dollarë për natë për dhoma, kjo është ajo që na kërkuan këtë herë, por sezoni ka mbaruar dhe mund të kishim llogaritur në një çmim më të ulët. Por asgjë nuk ndodhi.

Ishte dhoma më e pastër dhe më e re që kam parë ndonjëherë në ndonjë hotel kinez. Me dritare të mëdha, një TV të madh, liri shumë të pastër dhe një tufë të tërë peshqirësh. Tualeti nuk funksiononte mirë, por gjithçka tjetër të jepte përshtypjen e klasit të parë. Përballë hotelit dhe pranë tij ishin disa restorante kineze ku hanim.

Nëse del nga hoteli dhe kthehesh majtas, atëherë dy duzina metra larg është Banka e Kinës, ku kemi ndërruar paratë të nesërmen në mëngjes.

"Suoman," i thashë Erkinit kur hipëm në makinë në mëngjes. Suoman është, sipas përshkrimit, një ushqim shumë pikant ujgur që nuk e kemi provuar ende: petë të skuqura me mish, domate, speca dhe hudhër. Ndoshta jo artikulli më dietik i mëngjesit, por pse jo?

Ne po ecnim ngadalë përgjatë një rruge në pjesën ujgure të qytetit kur makina ndaloi, dhe në të njëjtën kohë tenda që mbyllte hyrjen e restorantit u hodh prapa dhe u shfaq një burrë që kishte një ngjashmëri të paqartë me aktorin Kikaleishvili. në prag. Flokë kaçurrelë, hundë të madhe, sy të fryrë dhe bark të madh – ja si dukej Sancho Panza. Sipas kineastëve gjeorgjianë. Kështu dukej i huaji.

"Përshëndetje," tha ai në rusisht me një theks të lehtë. - Hajde, ha. Gjithçka është e shijshme.

Gjatë udhëtimit na u ofrua të ndihmonim më shumë se një herë. Njerëzit erdhën tek ne në rrugë dhe na flisnin në anglisht apo edhe rusisht - studentët në Urumqi studiojnë rusisht. Edhe pronari i restorantit doli të ishte nga Urumqi dhe ai e mësoi gjuhën duke komunikuar me anijet tona.

Suoman nuk u gjet - ai po përgatitej për darkë. Kështu bëmë pa pilaf pikante - mëngjes dhe bukë të mbushur me mish qengji dhe të skuqur në vaj.

Hotan është i famshëm për disa gjëra - së pari, nefriti më i mirë në Kinë është minuar dhe përpunuar këtu. Së dyti, qilimat janë të endura tradicionalisht nga leshi. Dhe, së fundi, i njëjti mëndafsh është thurur nga fshikëzat e krimbave të mëndafshit, pas së cilës është emërtuar rruga nga Kina për në Azi dhe Evropë.

Ne vizituam një punishte ku përpunohet nefriti. Aty pranë është një dyqan i madh ku shesin xhade. Diku tjetër, në rrugën kryesore të Hotan-it, Pekin-lu, ka një sërë dyqanesh të vogla që shesin nefritin. Ekziston një veçori që u bë e dukshme në këtë udhëtim. Çmimet ku prodhojnë diçka të famshme sipas ideve lokale janë qartësisht të mbiçmuara. Kjo i referohet çmimeve të këtyre gjërave të famshme shumë lokale. Kjo do të thotë, është më mirë të blini thika jo në Yangigisar, dhe lodh jo në Khotan. Në Urumqi, njerëzit tregtuan në Erdaoqiao dhe ulën çmimet e lodhit shumë më me dëshirë.

Më pëlqeu fabrika e qilimave. Gratë thurnin shpejt dhe disi qetësues nyje, doli një qilim i ashpër me një grumbull të trashë. Ishte interesante të shikoje se si një burrë me çizme dhe me një çorape lan sqetulla të mëdha leshi. Rrugicat në fabrikë u ujitën. Ajri ishte i freskët. Mungonte një qëndrim me detyrime sociale.

Ka disa vende pranë Hotanit ku mund të shkoni. Këto janë rrënojat e Yotkan, Milkawat, faltore e Rawak dhe mbetjet e qytetit të Nya. Shkuam të shikonim rrënojat e Milkavat. Milkavati, i cili shpallet si rrënojat e disa manastireve, është një territor i madh. Ky territor është plotësisht i shkretë, me përjashtim të grupeve të balta të vendosura mjaft larg njëri-tjetrit, në të cilat është e pamundur të merret me mend mbetjet e çdo gjëje të bërë nga njeriu. Skaji i këtij territori është një bregdet i rrethuar me tela me gjemba. Pas tij është shtrati pothuajse plotësisht i thatë i lumit Jade Dragon. Kërkuesit enden në fund të lumit.

Një ndjenjë e çuditshme lind në këtë vend. E veçantë, e shkëputur, si, ndoshta, në kopshtin shkëmbor japonez, me të vetmin ndryshim se në këtë kopsht gurët janë më të mëdhenj se ju vetë. Ishte vapë. Ne mbetëm në vetvete, me përjashtimin e vetëm - një ujgur erdhi me një motoçikletë të vjetër, na mori 1.35 dollarë dhe tha se fotografimi ishte rreptësisht i ndaluar. Midis rrënojave të Milkavatit, ne mblodhëm copa enësh të lashta dhe rreth një kilogram lodh. Jade nga Khotan.

Minfeng (Niya)

Lëvizja në Mingfeng u kujtua nga disa foto. Njëri është tregu i minatorëve pranë urës mbi lumin Jade Dragon në dalje nga Khotan. Kërkuesit treguan, shitën, shkëmbyen, mburreshin me njëri-tjetrin për gurët që kishin gjetur. Shtë interesante që guralecat e lëmuara të lodhit të bardhë shiten veçmas në dyqanet e lodh - asgjë e veçantë, për mendimin tim. Këta gurë të vegjël ndonjëherë janë disa herë më të shtrenjtë se figurat e gdhendura me delikatesë.

Edhe gjatë rrugës për në Mingfeng, dy herë u gjendëm në bllokime trafiku, të cilat formonin karroca me gomarë. Një i madh veçanërisht - ndoshta deri në njëqind vagona - ishte një bllokim trafiku ku tregu i kafshëve sapo kishte përfunduar. Dhe më pas u errësua plotësisht dhe për herë të parë ndjemë atë që mund të quhet lart fryma e shkretëtirës.

Me fjalë të thjeshta, nuk kishte mbetur asgjë djathtas apo majtas përveç errësirës. Errësira ishte përpara dhe pas, pothuajse pa makina të tjera. Dhe gjëja më e rëndësishme, ndoshta, ishte se në këtë errësirë ​​nuk u ndje asgjë - as një pemë, as një tufë, as strehim. Herë pas here një grimcë drite shfaqej përpara dhe ne filluam të pyesnim nëse ishte Mingfeng. Jo Minfeng.

Kjo u përsërit disa herë, dhe më pas dritat u zhdukën plotësisht dhe për një kohë të gjatë. Nuk kishte më makina. Ne kaluam me makinë nëpër një planet të shkretë. Dhe vetëm një orë e gjysmë më vonë pamë një shpërndarje dritash të varura në errësirë. Ne hipëm me makinë deri në qytetin e Nya, ne hipëm deri në rërat e Kumkatta.

Në Minfeng, nuk ka problem të zgjedhësh një natë. Domethënë, ndoshta ka hotele të tjera ku kinezët mund të kalojnë natën; të huajt që udhëtojnë - ka vetëm një mënyrë.

Nëse dilni nga pjesa e pasme e stacionit të autobusit, kthehuni djathtas dhe ecni në udhëkryqin e parë, do t'ju duhet vetëm të kaloni rrugën - meqë ra fjala, ka shumë vende për të ngrënë në të - do të ketë një hotel përpara ju.

Na u ofrua një mundësi për të zgjedhur - një suitë me dy dhoma për 34 dollarë.

Pak para se të largohesha, lexova një artikull, një studim, qëllimi i të cilit ishte se njerëzit mund të kuptojnë njëri-tjetrin në bazë të intonacionit, pa e ditur fare gjuhën. Thuhet se janë identifikuar rreth 150 intonacione të ndryshme. Mund të bisedoni.

"Jo, jo," i thashë në rusisht një gruaje të vogël kineze në banak, "ju vetë mendoni, sa 34 dollarë! Do të dëshironit të jetonit vetë në një dhomë të tillë?

Ajo m'u përgjigj në gjuhën kineze në kuptimin që numri është i mirë dhe i vetmi.

- Po sikur të kërkoni? E pyeta: "Diçka e bukur dhe e lirë?" Në fund të fundit, ne nuk jemi amerikanë. Shikoni këtu ju lutem…

Shoferi ynë shprehu në ujgure diçka si një dëshirë për të na takuar në gjysmë të rrugës.

- Mirë, - tha kinezja dhe na tregoi një dhomë pa komoditete. - Katërmbëdhjetë dollarë.

"Trembëdhjetë," thashë qartë në një gjuhë të panjohur.

"Në dreq me ju," dëgjova marrëveshje në të njëjtën gjuhë.

Këtu mund t'i jepet fund historisë së suitës në rërën e Kumkatta, por të shtyrë nga një humor i papritur, ne ende e morëm me qira dhe i ofruam Erkinit të merrte një nga dhomat.

Ka një shkretëtirë në Mingfeng. Ekziston një ndjenjë se pas rreshtit më të afërt të shtëpive, fillon zbrazëtia - humnera ranore e Takla-Makan.

Në sheshin kryesor të qytetit gjendet një stelë e mbuluar me tekst në katër anët. Kjo është ndoshta një thënie e Mao Ce Dunit - profili i tij në një kapak kurorëzon stelin në secilën nga katër anët. Në njërën anë, teksti në ujgure është shkruar në cirilik. Kjo duket shumë e papritur. Stele është gjëja e fundit që mbahet mend në këtë qytet.

Një vend pa emër, në mes të një autostrade nëpër shkretëtirë

Kthehu në Kashgar, duke diskutuar mundësinë e kalimit të natës në shkretëtirë, dëgjuam se ekziston vetëm një vend i tillë. Në hartë, përpara se të arrini në lumin Tarim, tregohet fshati Hadadun. Nuk bëhej fjalë për të. Për më tepër, ne nuk dukej se e shihnim këtë fshat, sepse në hartë është në zonën e rërës, dhe fshati i parë që takuam ishte tashmë në një rrip gjelbërimi të vazhdueshëm. “Do ta kaloni natën me vendasit”, na shpjeguan ata.

vajzë dhe shkretëtirë

"Tek vendasit" - një strehë për kamionistët afërsisht në mes të shkretëtirës. Barakë balte me gjashtë dhoma. Dhoma e ngrënies. Blini me ëmbëlsira, birrë dhe cigare. Farmaci. Një kafene tjetër. Stacion karburanti. Dyqan riparimi makinash. Pak mbeturina rreth gjithë kësaj. Të gjitha. Përtej kësaj është vetëm rëra.

Në dhomën numër pesë, ku u vendosëm, kishte dy shtretër me trentë, një komodinë dhe një kolltuk. Plus një TV që shfaqte vetëm një program. Nuk kishte tualet. nuk ishte askund.

"Erkin," pyeta, "soso?" - duke u përpjekur për të gjetur se ku është tualeti.

- Soso? Erkin më shikoi i gëzuar. Pastaj shtriu duart me mikpritje dhe tha me zë të lartë dhe me gëzim:

- Takla Makan!

Rruga e përshkuar nëpër shkretëtirë është e lehtë për t'u numëruar nga puse. Shtëpi të lyera blu me çati të kuqe. Me numër dhe mbishkrim "mire" në anën. Në total, ka pak më shumë se 110 puse në rrugën Trans-Taklamakan prej 500 kilometrash. Mesatarisht, një në katër kilometra e gjysmë. Numri i parë në Longtai. Në Minfyn, i fundit.

Shtrati i autostradës është në gjendje të shkëlqyer, me tre rreshta shkurresh përgjatë skajeve në secilën anë, ndonjëherë më shumë. Në rërë poshtë shkurreve shtrihen tuba të hollë gome të zeza, nga të cilat herë pas here rrjedh ujë, i cili pompohet nga pompat në shtëpitë blu me çati të kuqe. Pa këto shkurre, ndoshta nuk do të kishte rrugë - do të ishte mbuluar shumë kohë më parë.

Pranë vendit të qëndrimit tonë për natën, shkurret duhej të ishin ndjerë veçanërisht mirë, sepse përveç ujit kishin edhe shumë pleh.

Sado e çuditshme të duket, ju mund të shihni pemë në shkretëtirë. Shume pak. Absolutisht i tharë dhe i vdekur - një pamje e fortë.

"Kum" përkthehet nga turqishtja si "rërë". Prandaj "Karakum" - "rërë e zezë". Ose "Kumkatty" - "rërë të mëdha". Dmth, rërat e Kumkatty, po ta shikoni, janë të njëjta tautologji si një peshk peshku. Ose shkretëtira e Gobit. Në fund të fundit, "gobi" në përkthim është "shkretëtira". "Takla-Makan" përkthehet si "një vend ku mund të hysh, por nga ku nuk mund të kthehesh". Morëm tre shishe birrë dhe shkuam në shkretëtirë.

Barkhan është një fjalë shumë shtëpiake, madje edhe ruse për mua, veçanërisht pasi dunat që pashë për herë të parë në shkretëtirën e Karakumit ishin të vogla dhe të rregullta, si një tufë delesh. Për të përcaktuar dunat në Takla-Makan, përdoren shprehjet "shpina e balenave" ose "kumtau" - "malet me rërë". Si ta përshkruani pamjen e këtyre rërave? Këtu është rasti kur, me sa duket, nuk ka ikje nga shprehjet patosike.

Ajo që pamë ishte e pafundme dhe e përsosur. Çdo kodër me rërë tjetër dukej se ishte më interesante, më madhështore, më elegante se ajo e mëparshme. Madje më shkoi mendja se nuk ishte kjo ndjenjë estetike që i shtyu devetë e karvanit - nëse, sigurisht, supozojmë se devetë kanë një ndjenjë të bukurisë. Pastaj ndaluam në majën tjetër, ngrohëm këmbët në rërë, pimë birrë dhe biseduam. Dhe kur hëngrën darkën, u kthyen përsëri për të parë diellin duke perënduar, era bart fara të rralla me gëzof të disa bimëve, rëra lëviz në mënyrë të padëgjuar. Kur dielli u zhduk dhe hëna ndriçoi rërat, Marina filloi të kërcejë për t'u ngrohur, dhe këtë vallëzim mbi një grumbull rëre 15 metra, të lakuar nga një shirit nga këmba deri në kurorë, nuk ka gjasa ta harroj së shpejti. .

Nata ishte shumë e ftohtë, siç duhej në shkretëtirë, dhe mëngjesin e nisa duke nxjerrë kovën. Kjo kovë, si simbol i feminitetit tonë, na u dorëzua për nevojë natën dhe qëndronte aty ku shkonin dyert e të gjitha dhomave. Kova ishte e një madhësie të tillë që ishte mjaft e mundur të lahej një pionier njëmbëdhjetë vjeçar në të. Për habinë time, në mëngjes ishte gjysmë plot. U bë e qartë se kufijtë e përkufizimit të "përkëdhelur" mund të shtyheshin pak më gjerë se sa pa plaka e zhurmshme kineze, kreu i këtij konvikti.

Na paguanin tetë dollarë për një dhomë. Për mëngjes - qull i hollë orizi dhe donuts - 1,30 dollarë.

Grumbull (Kuche)

Në kohët e lashta ishte një qendër e rëndësishme budiste. Shpjegimi për këtë është se një princ i caktuar ka lindur dhe, si të thuash, ka punuar në qytet, i cili i pari përktheu sutra indiane nga sanskritishtja në kinezisht. Lonely Planet rekomandon të vizitoni dy xhamitë e qytetit, pazarin nëse jeni në qytet të premten dhe disa rrënoja që janë "20 minuta në këmbë në veriperëndim të kryqëzimit kryesor ku Tienshan-lu ndahet në dysh".

Katër herë duke vozitur nëpër shkretëtirë, pamë makina në hendek: tre kamionë dhe një traktor me një rimorkio të ngarkuar me sasi të mëdha pambuku. Në hyrje të Kuçës, pamë një makinë të pestë.

Rruga dytësore në të cilën përfunduam ishte e bllokuar, kishte një turmë njerëzish dhe një duzinë a tre makina. Dhe në kanalin buzë rrugës, e përplasur me një pemë, e thërrmuar, shtrihej një makinë pasagjerësh e bardhë me një shofer kinez të vdekur brenda. Kishte edhe policë, shikues që shkëmbenin ngadalë mendimet. Dhe asgjë nuk ndodhi. Pastaj dy vullnetarë me lopata zbritën poshtë. Per cfare? Në thelb, ne jemi të mbërthyer.

Zgjodhëm rrugët e fshatit dhe kur arritëm në qytet, kishte pak kohë për të inspektuar ndonjë gjë. Përveç kësaj, rezultoi se nuk kishte bileta treni për në Urumqi. Situata u bllokua kur në stacionin e autobusëve tezja pas xhamit bëri me shenjë se sot nuk do të kishte autobusë. Tashmë po përgatitesha t'i jepja ryshfet Erkinit për të na çuar në kryeqytet, kur na u afrua një djalë dhe na ofroi të na çonte në Urumqi për 17 dollarë.

Ose ishte një autobus privat që nuk kishte lidhje me stacionin e autobusit, ose tezja me xhama e keqkuptuam plotësisht njëri-tjetrin, por fakti mbetet që një orë më vonë u larguam nga Kuçi me një autobus të fjetur, madje patëm kohë të shikonim jashtë Xhamia e Madhe.

I thamë lamtumirë Erkinit. Ne i dhamë bilancin prej 300 dollarë dhe 15 dollarë nga ne. Erkin është një shofer i mirë. Nëse e gjeni veten në Kashgar dhe mund të shpjegoni veten, këtu është numri i tij personal i celularit: 13657557140.

Nisja

Arritëm në Urumqi rreth orës nëntë të mëngjesit. Përgjatë rrugës kishte borë, të cilën në fillim e merrnim zakonisht për kripë - kripa shpesh mund të shihet në pjesën shkëmbore të shkretëtirës.

Disa orë më vonë u bë më e ngrohtë dhe të shtunën, ditën e nisjes, ishte mjaft ngrohtë.

Në aeroport, bashkatdhetarët paketuan në mënyrë të pakujdesshme çantat me mallra. Pastaj, në "duty free" burrat e fortë dhe gratë energjike i bërtitën në mënyrë të vrazhdë "Kunya, Kunya" shitëses, gjoja në kinezisht, për të cilën ata kishin turp dhe donin të ndëshkonin bashkatdhetarët e tyre. Avioni ishte vonë. Por, natyrisht, në fund ne fluturuam larg.

Rreth Lindjes

Teksa rilexoja librin Moonstone të Wilkie Collins, pyesja veten pse romanet angleze përmbajnë kaq shpesh udhëtimin e heroit në Lindje. Shpjegimi më i thjeshtë ndoshta gjendet në faktin se shumë vende lindore ishin koloni britanike, ku zotërinj ambiciozë jetonin, bënin pasuri, bënin karrierë. Kështu, duke shkuar në Lindje, heroi ekzaminoi qilarët e perandorisë.

Megjithatë, një supozim tjetër më duket jo më pak, dhe ndoshta më i përshtatshëm. Lindja për Britaninë nuk ishte vetëm, në mënyrë figurative, një burim ari dhe erëzash, por edhe një vend i njohurive misterioze dhe të mençura, një vend që një person ta vizitonte në mënyrë të denjë zgjeronte horizontet e tij. Kuptova konceptet e shkretëtirës, ​​etjes, e paimagjinueshme në Yorkshire, pashë njerëz që jetonin sipas ligjeve të tjera.

Një herë në Turkestanin Lindor, harrova Rrugën e Mëndafshit. Ndoshta për shkak se imazhi i tij është zhdukur përfundimisht, ose ndoshta sepse mbiemri pompoz është zhdukur, por rruga ka mbetur. Sapo ecëm me makinë, era mbarti rërën dhe çdo kokërr rërë tha "tani jam këtu dhe tani do të zhdukem plotësisht, përgjithmonë". Dhe ka mbetur vetëm rruga e pafund.

Rërë

Lidhjet

Nga Enciklopedia e Brockhaus dhe Efron.

Libri i P. Hopkirk "Loja e madhe kundër Rusisë: Sindroma aziatike".

http://www.johnthemap.co.uk/pages/kkh/kashgar.html - harta e Kashgar.

http://www.johnthemap.co.uk/pages/kkh/yarkand.html - harta e Yarkand.

http://www.maps-of-china.net/city/Urumqim.htm - harta e Urumqit

emrat e duhur

Aydinkel - Liqeni Aidingkul	gjysmë- Polu
Ali - Aliu	Pudong - pudong
Shpella Bezeklik - Shpella e Bezeklik	Xhamia e Xhumasë - Xhama Xhamia
Xhamia e Madhe - Moska e madhe	Rawak - Fagoda Rawaq
Pekin-lu - Pekin Lu	Ramada - Hotel Ramada
Banka e Kinës - Banka e Kinës	Sahara - Hotel Sahara
Rruga e Madhe e Mëndafshit - Rruga e mëndafshit	Xinjiang - Xinjiang
Lugina e Rrushit - Lugina e Rrushit	Xinjiang Maitian - Hostel Xin Jiang Maitian
Turkistani Lindor - Turkistani Lindor

Nuk ishte Lindja dhe Perëndimi që u bashkuan këtu (në kundërshtim me Kipling), por dy Lindje shumë të ndryshme: Turke dhe Kineze. Po, ato shkëlqejnë aq shumë sa që kryengritjet, sulmet terroriste dhe madje tentativat për gjenocid nuk janë qetësuar për treqind vjet!

Ndoshta është këtu konflikti më i gjatë ndëretnik në botë. Dhe përfundova në epiqendrën e saj, në një fuçi baruti - në Kashgar. Por qyteti është unik jo vetëm për këtë.

Pozicionet për snajperët, tualetet me tre yje, monumentet historike false, varrezat e Taj Mahalit dhe kokat e prera në trotuar - shikoni!

1 Rruga për në Kashgar është jashtëzakonisht e bukur. Qoftë me makinë apo deve nëpër shkretëtirë apo me avion. Ai fluturimi i rrallë, kur rrija jo vetëm me dritaren hapur, por edhe me gojën hapur. Fluturuam mbi fushat e shkreta dhe malet e thërrmuara të Tien Shanit të lashtë. Por atje, pas majave të bardha, vendi tashmë po fillon.

2 Para se të zbarkoj, vërej mbetjet e qytetërimeve të lashta ose fshatrave të braktisura. Pas nja dy minutash, peizazhi ndryshon, shfaqen rrugë të asfaltuara, të ngarkuara me makina.

3 Kashgar nuk godet në vend në shikim të parë. Nëse keni qenë tashmë në qytete të tjera të Kinës, veçanërisht në ato të vogla (gjysmë milion njerëz sipas standardeve kineze, kjo është kështu, pak më e madhe se një fshat), gjithçka do të jetë e njohur. Rrugë të gjera dhe gardhe në vend të vijës ndarëse, për të mos vrapuar. Milingonat me motoçikleta që ndjekin trotuaret. Dhe arkitekturë e domosdoshme në stilin e banorëve vendas. Ka disa qindra kombësi në Kinë, pothuajse secila ka rajonin e vet autonom dhe ndërtesat janë ndërtuar në një stil tradicional. Por në fakt, gjithçka rezulton të jetë edhe më e njëjtë, vetëm me rreshtim të ndryshëm.

4 Është i përshtatshëm për të udhëtuar nëpër Kashgar me taksi. Aeroporti është gjithashtu afër, 10 kilometra nga qendra. Por përgatituni që gjatë rrugës për në qytet do të duhet të paguani 40-60 juanë (400-600 rubla), siç është rënë dakord. Mund të ktheheni lehtësisht për 30. Dhe brenda qytetit, 5 dhe jo më shumë se 10. Bombarduesve nuk u pëlqen të ndezin banakun, ose më mirë, thjesht nuk e fikin. Dhe mos u habitni nëse shoferi dëshiron të marrë pasagjerë të tjerë me ju: si në Kashgar, një taksi është transporti publik.

5 Unë kam shkruar tashmë për masat super të ashpra të sigurisë në qytet, autoritetet kanë frikë nga sulmet terroriste nga islamistët dhe i mbajnë të gjithë nën kapuç. Duke shkuar në këtë udhëtim, e lashë kuadratin në shtëpi (dhe siç doli më vonë, bëra gjënë e duhur). Hoteli im ruhej nga tre policë të armatosur me helmeta dhe parzmore, por dalja në çati ishte e hapur. Dhe nga çatia - një pamje direkt në sheshin kryesor. A do të duket hapësirë ​​për një snajper?

6 Pamje e xhamisë sunite Id Kah. Flamuri i Republikës Popullore të Kinës fluturon afër. Ju lutemi vini re se shtiza e flamurit është më e lartë se minaret.

7 Pamje e të ashtuquajturit "qyteti i vjetër", i cili në fakt është një xhirim. Rrethet e larta mund të shihen në distancë.

8 Në fillim të shekullit të 21-të, pjesa historike e Kashgarit u fshi nga faqja e dheut, pasi kishte ndërtuar në vendin e lagjeve të varfra prej qerpiçi të njëjtat lagje me tulla. Jeta nuk u bë më e mirë. Pse autoritetet u tallën kaq shumë me qytetin antik, do ta zbuloni në një nga raportet e mëposhtme për Kashgar, mos e humbisni.

9

10 fotografët nën çadra janë mërzitur në sheshin afër xhamisë.

11 Pikërisht të njëjtat atraksione ishin në fëmijërinë time, vetëm unë bëra foto me Mickey Mouse dhe ujkun nga "Just you prisni!", dhe Ujgurët bëjnë portrete në sfondin e atraksionit kryesor të qytetit.

12 Veprat e një autori më mahnitën aq shumë sa kërkova menjëherë të më bënin të njëjtin portret. Dua me kalë, por edhe në kafkë! Ne pothuajse ramë dakord, por mbetëm pa asgjë: fotot zgjasin një javë.

13 Kashgar - në të kaluarën, qyteti më i rëndësishëm i Rrugës së Mëndafshit, për nder të kësaj, një monument i një karvani tregtar qëndron në shesh.

14 Që nga kohra të lashta, ujgurët kanë jetuar këtu, dhe megjithëse sot në XUAR (Rajoni Autonom Ujgur i Xinjiang) ata janë holluar ndjeshëm me kinezët Han, është në Kashgar që ata janë ende shumica.

Në kohët e lashta, qytetërimi i zhvilluar mirë i Ujgurit pati një ndikim të madh jo vetëm në Azinë Qendrore, por edhe në Kinë. Sidoqoftë, në shekullin e 18-të, ujgurët humbën pavarësinë e tyre nën sulmin e kinezëve mançurianë. Territoret e pushtuara u bënë të njohura si Xinjiang, që në gjuhën kineze do të thotë "kufijtë e rinj".

Okrug Autonome Ujgure ose Turkestan Lindor, i vendosur pranë republikave të Azisë Qendrore, Mongolisë dhe Rusisë, është provinca më e madhe në Kinë. Rajoni është shtëpia e pak më shumë se 16 milionë njerëzve, prej të cilëve vetëm 42% janë ujgurë. Shkalla e lindjeve në mesin e popullsisë indigjene është ulur ndjeshëm dhe çon në asimilimin e plotë të ujgurëve, gjë që luan në duart e politikës demografike të autoriteteve kineze. //uyghurtoday.com

15 Organizatat ndërkombëtare e quajnë atë që po ndodh në rajon si shtypje, madje e akuzojnë hapur PRC për gjenocid kundër popullit ujgur. Në këtë raport, megjithatë, nuk do të gjeni asnjë kordon policor apo postblloqe në rrugë, sikur të mos ishin aty. Por më besoni, por më mirë lexoni një postim të veçantë që kam shkruar nën përshtypjen e asaj që pashë. Nuk duket si polici, por si një profesion. Në rrugë ka më shumë minibusë policie se në ditën e tregut. Oficerët e zbatimit të ligjit qarkullojnë me "drita ndezëse" të ndezura vazhdimisht dhe sirena të zhurmshme në të gjithë rrethin, dhe në mëngjes herët, në vend që të thërrisni myezinin për lutje, gjë që është zakon në rajonin mysliman, do të dëgjoni paralajmërime përmes altoparlantit. se është më mirë të mos e bëjmë këtë. Ujgurët që punojnë në shërbimin civil u ndalohet të vizitojnë xhamitë për shkak të dhimbjes së pushimit nga puna.

16 Por nëse nuk i vëreni patrullat, në rrugë do të shihni shumë ujgurë (madje edhe kirgizë dhe kazakë) në shami kombëtare, shenjat dhe shenjat do të dublikohen në gjuhën ujgure, "ligature" arabe është lehtësisht e dallueshme midis hieroglifet. Dhe gjetja e një restoranti kinez me gjysmën e popullsisë Han është pothuajse e pamundur...

17 Po për kuzhinën ujgure? Ju mund të shkruani një postim të veçantë të madh për të. Ëmbëlsira tandoor, kazy, natyrisht, plov ... për të qenë i sinqertë, nuk vura re ndonjë ndryshim të veçantë nga kuzhina Uzbeke e njohur për moskovitët. Dhe kishte pak kohë. Kështu që, gjatë një udhëtimi në Uzbekistan do të studioj pjatat e Turkistanit, dhe më pas do t'ju tregoj për gjithçka.

18 Arrat dhe frutat e thata gjithashtu nuk janë befasuese, kjo është kudo në Azinë Qendrore. Dhe në përgjithësi, do të ishte marrëzi të ngjitesh në një distancë të tillë për hir të ushqimit: pazaret uzbekë dhe çaji në Rusi janë tashmë përreth.

19 Një gjë tjetër është me frutat, mangot thjesht nuk na arrijnë. Dhe shalqinjtë dhe pjeprat e pjekur në fillim të marsit mund të shijohen vetëm aty për aty.

20 Ajo që më pëlqeu - qebapët ujgurë. Ata janë më shumë si qebapë kaukazian sesa kineze me kruese dhëmbësh. Vetëm ujgurët e mbështjellin mishin me lavash. E shijshme. Dhe shikoni nëpër galerinë, shikoni barbekju-të e tyre!

22 Një pjatë që nuk mund ta kuptoja dhe nuk guxova ta provoja. Brenda janë të njëjtat ëmbëlsira me copa mishi dhe copa yndyre. A e dini si quhen?

23 Rrugët qendrore por jo turistike të Kashgar janë tepër piktoreske.

24 Dhe nuk e dini më ku është e vjetra dhe ku është e reja.

25 Gjëja kryesore është që njerëzit janë të vërtetë, jo të rremë!

26

27 Dhe në mes të gjithë këtij shkëlqimi oriental, një tualet turistik. Me tre yje! Sigurisht, me pagesë. Sidoqoftë, kushton si çdo tjetër - një juan. Nuk do të tregoj se si ishte brenda, por nuk do të jepja më shumë se dy yje. Tani unë jam duke kërkuar për një pesë yje, krahasoni.

28

29 Për një kohë të gjatë nuk mund të kuptoja se çfarë ishin këto kristale të çuditshme. Google i madh më zbuloi një sekret, ky është navat- Sheqer uzbek. Epo, ujgure në të njëjtën kohë.

30 Një supermarket Kashgar është si çdo kinez, përveç se nuk ka fare seksion bulmeti apo djathi. Epo, ata nuk hanë djathë dhe janë shumë pak evropianë për t'u mbajtur qoftë edhe nja dy copa parmixhano. Por ka fara kungulli me shumë ngjyra, mjaltë rus (papritmas) dhe karamele ukrainase "Roshen" (edhe më befas, lëvizni nëpër galeri!)

31 Gjetja e ngjyrës jashtë qytetit të vjetër po bëhet gjithnjë e më e vështirë. Autoritetet e Kinës komuniste po pastrojnë me zell të kaluarën, duke e zëvendësuar atë me ndërtesa ndonjëherë të ngjashme, por jo autentike.

32 Dhe ndonjëherë edhe ngritja e banesave standarde të paneleve në vendin e ish lagjeve të varfëra. Por a nuk është pikërisht ky shqetësimi i shtetit për njerëzit?

33 I gjithë Kashgari modern në një foto.

34 Gjëja më e mirë e këtij qyteti është populli i tij ujgur. Modele të modës tepër plot ngjyra, indiferente, miqësore, ideale. Nuk ka pasur asnjë herë që ujguri të më përzënë me një aparat fotografik, të largohet apo të mbyllë sytë. Ata thjesht ngrijnë para jush, duke ju lejuar të ngrini momentin e takimit tuaj. Sikur e kuptojnë se brezat e ardhshëm do të jenë ndryshe.

35 Dhe në fakt, fëmijët tashmë reagojnë krejtësisht ndryshe ndaj të huajve. Kështu reagojnë ndaj kamerës, fillojnë të pozojnë, të buzëqeshin ose të ikin në siklet. Të moshuarit janë mbi të.

36 Jashtë qendrës së Kashgarit, sigurisht që ka shumë vende interesante që nuk udhëtohen nga turistët. Por ata janë aq të panjohur për botën e jashtme sa nuk ishte e mundur të gjesh ndonjë gjë të vlefshme në periferi. Përjashtim bën mauzoleumi i Appak Hoxhës, sapo e patë në foton e titullit. Është koha për të folur për të në më shumë detaje. Kinezët po ndërtojnë një park të madh për turistët në territorin aty pranë.

37 Sot një kompleks muze, dhe dikur një vend adhurimi fetar. Një vend ku ujgurët marrin forcë, dhe në të njëjtën kohë nuk ua falin dobësitë e tyre. Duket se xhamitë funksionojnë në festat e mëdha myslimane, në ditët e tjera mund të hyjë edhe “i pafe” duke paguar 30 juanë për hyrje.

38 Varri madhështor dhe i lashtë i sundimtarëve të Kashgarisë qëndron në mes të një varreze të madhe myslimane. Duket se vetë ndërtesa është krejtësisht në simetrinë e saj, por diçka mungonte në mendjet e kinezëve .... çfarë të shtoni këtu? Oh, një pellg pasqyre që të duket si Taj Mahal! Sapo u tha, e gjithë puna përgatitore tashmë ka përfunduar, mbetet të derdhni ujë, të filloni peshkun dhe të hiqni gardhin.

39 Në një moment, kuptova se këto pllaka shumëngjyrëshe janë origjinali i vetëm i Kashgar. Gjithçka përreth po ndryshon me shpejtësi dhe nuk ka asnjë vlerë, madje mund të ndërtoni një pellg në vendin e një varreze të vjetër. Por ata nuk guxojnë të prekin vetë varrin.

40 Kjo është faltorja kryesore myslimane për ujgurët. Dhe në të njëjtën kohë, vetë Appak Khoja është personi më i urryer në historinë e popullit të tyre.

Ai quhet një gjarpër i ngrohur në gjoks, një ujk në petkun e deleve. Ishte ai që për hir të ambicieve të tij, nisi një luftë të përgjakshme që mori mijëra jetë. Ishte ai, me mbështetjen e Kinës, që mori ilegalisht fronin, vendosi diktaturën më brutale dhe detyroi fshatarët ujgurë të paguanin haraç për veten e tyre, dhe si rrjedhojë, sundimi i Appak Khojës solli pasoja të rënda për ujgurët. // bizuyghurlar.com

Pas vdekjes së Appak Khoja, pasardhësit e tij luajtën një rol të rëndësishëm në Kashgaria për më shumë se njëqind e pesëdhjetë vjet. Në veçanti, mbesa e tij ishte Princesha Iparkhan, një figurë legjendare për ujgurët dhe kinezët. Iparhan ishte gruaja e të famshmit Kashgar Khoja, Khan-Khoja, i cili, së bashku me vëllain e tij, ishte në krye të milicive ujgure që rezistuan ndaj trupave Qing. Iparkhan mori pjesë personalisht në disa beteja, dhe pas vdekjes së burrit të saj ajo u kap dhe u dërgua në Pekin, te perandori Qing Qianlong. Traditat rreth Xiangfei, të ruajtura në Kinë dhe Xinjiang, ndryshojnë shumë. Si rregull, po flasim për faktin se Qianlong e moshuar ishte e mahnitur nga bukuria e saj natyrale, por aq më tepër nga aroma që buronte nga trupi i saj. Rreth vitit 1760, ajo hyri në haremin perandorak, por gjithmonë ëndërronte të kthehej në atdheun e saj dhe as nuk buzëqeshi fare derisa perandori arriti të rikrijonte para dritareve të saj në miniaturë pamjen e fshatit të saj të lindjes, përfshirë xhaminë.

Ajo vdiq nga vetëvrasja në 1788 dhe 120 shërbëtorë, me urdhër të perandorit, e sollën trupin e saj në Kashgaria, ku u varros në varrin stërgjyshëror që ka mbijetuar deri më sot. Në kujtesën e popullit ujgur, Iparkhan mbeti jo vetëm një luftëtare lirie, por edhe një grua besnike e burrit të saj, sepse ajo bëri vetëvrasje, duke mos dashur të bëhej gruaja e perandorit kinez. Për të shkruhen legjenda, shkruhen libra, bëhen filma. // Wikipedia

42 Turistët nuk lejohen më të hyjnë në varreza, ajo është pas një gardh.

43 Por ju mund të ecni nëpër territor dhe të gjeni disa xhami të lashta dhe duket se janë joaktive. E gjithë kjo është gjithashtu pjesë e muzeut.

44 Në rast se dikush dëshiron të lutet, ka kamera vëzhgimi dhe një polic i armatosur me një shtizë druri dhe një mburojë transparente është në detyrë aty pranë për të shpërndarë trazirat.

45 Mbi portën e xhamisë është varur një fotografi e myslimanëve kinezë me kryetarin Xi. Fotoja është bërë ndoshta përpara se ai të merrte postin e udhëheqësit të Kinës, me paraardhësin e tij, Hu Jintao, në sfond.

46

47 Dhe në këtë ndërtesë njëqind vjet më parë ndodhej konsullata e Perandorisë Ruse. Kujtesa e fundit fizike e "Lojës së Madhe" - gara gjeopolitike midis Rusisë dhe Britanisë për dominim në Azinë Qendrore dhe Jugore. Megjithëse rivaliteti vazhdoi për pjesën më të madhe të shekullit të 20-të (dhe thuhet se ekziston ende), konsullata ruse u mbyll pas revolucionit të vitit 1917. Tashmë ndërtesa ndodhet në territorin e hotel Seman, ku shpesh akomodohen grupe turistësh të huaj.

48 Disa vite më parë, dikush mund të kalonte natën në ambientet e brendshme historike, dhe në mur kishte një shenjë "Ish-Konsullata Ruse". Më vonë, në ndërtesë u bë një muze i vogël, ata morën 15 juanë për hyrjen dhe tani ia kanë shitur plotësisht "personave të panjohur", të cilët mbyllën konsullatën dhe filluan riparimet brenda.

49 Asgjë nuk ka mbetur nga brendësia e misionit diplomatik, gjë që konfirmon edhe një herë të vërtetën e trishtë: kinezëve nuk u intereson historia, as e tyre dhe aq më tepër e dikujt tjetër.

50 Kashgar nuk është shumë i preferuar nga turistët e huaj. Aq më tepër mes kinezëve, ka shumë vende të tjera në vend që mund të vizitoni, ndërsa Xinjiang është shumë larg dhe konsiderohet një rajon i pasigurt.

51 Për mua, ky është një nga rajonet më interesante në Azi, pjesë e një zone historike të madhe dhe të veçantë që nuk mund të gjendet më në hartën e botës. Falë "lojërave të mëdha", Turkistani është i copëtuar në shumë vende dhe vetë ujgurët janë shpërndarë nëpër botë.

52 Duhet nxituar për ta parë Kashgarin siç është sot, ndërsa fantazma e tejdukshme e së shkuarës mund të kapet ende nga bishti.

53 Përveç kësaj, brenda pak vitesh një linjë hekurudhore e shpejtësisë së lartë do të shtrihet në Kashgar dhe në të ardhmen qyteti mund të bëhet pjesë e projektit ambicioz kinez të "Rrugës së re të Mëndafshit" përmes Rusisë dhe Kazakistanit në Evropë, dhe më pas. ...

54 A ju pëlqeu postimi? Pëlqejeni dhe ndajeni me miqtë tuaj në rrjetet sociale! Dhe nesër në orën 10 ejani përsëri, do t'ju tregoj për bagëtinë shitëse.

Historia e shkurtër e Turkestanit Lindor. Turkestani Lindor (Uygurstan, Uyguria), i njohur gjithashtu si Xinjiang - Rajoni Autonom Ujgur i Kinës që nga viti 1955, ndodhet në zemër të Azisë. Për shkak të vendndodhjes së saj të përshtatshme në rrugën e lashtë të Mëndafshit, ajo ka qenë një qendër e famshme tregtare për më shumë se 2000 vjet. Toka e Turkestanit Lindor lindi shumë qytetërime të mëdha dhe në faza të ndryshme të historisë së saj ishte djepi i dijes, kulturës dhe shtetësisë. Territori aktual i Turkestanit Lindor është 1.82 milion metra katrorë. km. Duke qenë ngjitur me provincat e Kinës, Turkestani Lindor u përfshi në Republikën Popullore të Kinës si rezultat i pushtimit ushtarak të Kinës komuniste në tetor 1949. Në lindje, Turkestani Lindor kufizohet me Kinën dhe Mongolinë, në veri me Rusinë, në perëndim me Kazakistanin, Kirgistanin, Taxhikistanin, Afganistanin, Pakistanin dhe Indinë, dhe në jug me Tibetin. Turkestani Lindor ka një histori të pasur dhe karakteristika të ndryshme gjeografike. Në territorin e saj ka shkretëtira të mëdha, male madhështore, si dhe lumenj, livadhe dhe pyje të bukur. Populli i Turkistanit Lindor është atdheu i ujgurëve turqishtfolës dhe i popujve të tjerë të Azisë Qendrore, si: Kazakëve, Kirgizëve, Uzbekëve, Tatarëve dhe Taxhikëve. Sipas regjistrimit të fundit kinez në vitin 2010, popullsia zyrtare e Turkestanit Lindor është 21.81 milion, duke përfshirë 8.75 milion Han etnikë (40.1%) të cilët u vendosën ilegalisht në Turkistanin Lindor pas vitit 1949 (në 1949, popullsia e Hanit etnik ishte 260,000 njerëz). Ujgurët numërojnë afërsisht 10.2 milionë (sipas regjistrimit të vitit 2000; shifrat për numrin e ujgurëve për vitin 2010 ende nuk janë publikuar) dhe ende përbëjnë shumicën e popullsisë së Turkestanit Lindor. Megjithatë, numri në rritje i popullit Han etnik i bën ujgurët të rendit të dytë në tokën e tyre. Pavarësisht kësaj, burimet ujgure tregojnë se numri real i ujgurëve është rreth 20 milionë njerëz. Kufiri logjik lindor i Turkestanit Lindor është Muri i Madh i Kinës. Si historikisht ashtu edhe kulturalisht, Turkistani Lindor është pjesë e Azisë Qendrore, jo e Kinës. Populli i Turkestanit Lindor nuk është kinezët, por turqit e Azisë Qendrore. Faktet historike tregojnë se historia e Ujgurëve në Turkestanin Lindor shkon prapa mbi 4000 vjet. Gjatë gjithë historisë, ujgurët e lashtë dhe popujt e tjerë vendas krijuan shtete të pavarura që lulëzuan në territorin e Turkestanit Lindor. Rruga legjendare e Mëndafshit kaloi nëpër tokat e Ujgurëve dhe Ujgurët luajtën një rol të rëndësishëm në shkëmbimin kulturor midis Lindjes dhe Perëndimit dhe zhvilluan kulturën dhe qytetërimin e tyre unik. Në fillim të historisë së tyre, ujgurët, si popujt e tjerë turq të Azisë Qendrore, besuan në shamanizëm, manikeizëm dhe budizëm. Duke filluar nga shek. pas Krishtit dhe para ardhjes së Islamit, Turkistani Lindor ishte një nga qendrat e mëdha të qytetërimit budist. Marrëdhënia midis ujgurëve dhe myslimanëve fillon në fillim të shekullit të 9-të, kur filloi kalimi në Islam. Islamizimi i shoqërisë ujgure u përshpejtua gjatë mbretërimit të Kaganëve Karakhanid. Arti, shkenca, muzika dhe letërsia lulëzuan, pasi institucionet fetare islame ishin të interesuara për një kulturë të përparuar. Gjatë kësaj periudhe, u shfaqën qindra shkencëtarë ujgurë me famë botërore, u shkruan mijëra libra me vlerë. Më të rëndësishmet ndër këto vepra janë: libri i studiuesit ujgur Yusup Khas Khadzhib, “Kutadgu bilig” (“Shkenca e lumturisë”, 1069-1070) dhe Divani Lugat at Türk (një fjalor i dialekteve turke), Mahmud Kashgari. Periudha Qing Një khanat i pavarur Ujgur në Turkistanin Lindor, Khanate Said, i njohur gjithashtu si shteti Yarkent, u pushtua në 1759 nga dinastia Qing, e cila sundonte Kinën në atë kohë, kështu që Turkestani Lindor iu bashkua Perandorisë Qing. Sundimtarët Mançu sunduan Turkistanin Lindor si një koloni ushtarake nga 1759 deri në 1862. Gjatë kësaj periudhe, Ujgurët e Turkistanit Lindor kundërshtuan me guxim sundimin e huaj në vendin e tyre. Ata u rebeluan kundër sundimit Qing 42 herë për të rifituar pavarësinë e tyre. Trupat mançuriane-kineze u dëbuan përfundimisht në 1864 dhe ujgurët rivendosën një shtet të pavarur të quajtur Yeteshahar (Shtatë qytete). Sidoqoftë, pavarësia nuk zgjati shumë, në 1876 trupat kineze pushtuan përsëri territorin e Turkestanit Lindor. Pas tetë vjet lufte të përgjakshme, Perandoria Qing aneksoi zyrtarisht territorin e Turkestanit Lindor dhe e quajti atë "Xinjiang" (që do të thotë "Territori i Ri") më 18 nëntor 1884. Sundimi kinez në Turkistanin Lindor Pasi nacionalistët kinezë përmbysën Perandorinë Qing në 1911, Turkestani Lindor ra nën kontrollin e kryekomandantëve kinezë, të cilët kontrollonin administratat provinciale gjatë viteve të fundit të Perandorisë Qing. Gjatë kësaj periudhe, qeveria qendrore kineze kishte pak kontroll mbi Turkistanin Lindor. Ujgurët, të cilët donin të çliroheshin nga zgjedha e huaj, organizuan shumë kryengritje kundër regjimit kinez dhe dy herë (në 1933 dhe 1944) arritën rivendosjen e një Republike të pavarur të Turkestanit Lindor (ETR). Megjithatë, pavarësia e republikës përfundoi, si rezultat i pushtimit ushtarak dhe intrigave politike nga Bashkimi Sovjetik. Në tetor 1949, trupat e Ushtrisë Çlirimtare Popullore (PLA) të Kinës hynë në Turkestanin Lindor, duke përmbysur përfundimisht shtetin e pavarur të VTR. Në territorin e Turkestanit Lindor, komunistët kinezë formuan Rajonin Autonom Xinjiang - Ujgur. Periudha e sundimit komunist kinez në Turkistanin Lindor mund të konsiderohet kapitulli më i errët në historinë e ujgurëve dhe të vendit. Në kushtet moderne, vetë ekzistenca e kombit ujgur është në rrezik. Qeveria komuniste kineze po përdor metoda të tmerrshme represive në fushata të ndryshme kundër ujgurëve dhe popujve të tjerë lokalë të Turkestanit Lindor, me synimin për të rimarrë plotësisht territorin e Turkistanit Lindor. Kundër politikave brutale, shkatërruese dhe represive të qeverisë kineze kundër vetëvendosjes dhe ekzistencës së popullit indigjen, ujgurët dhe popujt e tjerë vendas të Turkistanit Lindor refuzojnë t'i nënshtrohen Kinës dhe ende mbajnë flamurin e luftës kundër pushtimit kinez të dorëzuar në ata nga paraardhësit e tyre të mëdhenj

Në mesin e shekullit XVIII në Turkestanin Lindor pati një luftë për pastërtinë e Islamit, midis fraksioneve myslimane, e cila përfundimisht bëri që fraksionet ndërluftuese të ftonin kinezët për të zgjidhur mosmarrëveshjet.

Kinezët u vendosën shpejt dhe pushtuan në mënyrë specifike Turkestanin Lindor. Elita në pushtet e Turkestanit ndihmoi kinezët në kapjen dhe mbajtjen e Turkestanit Lindor. Kështu, elita në pushtet i shiti njerëzit e saj.

Shkencëtari kazak Chokan Valikhanov ishte dy herë në Turkestanin Lindor, në 1856 si pjesë e misionit diplomatik rus dhe në 1858-1859 si tregtar. Ai, si shkencëtar dhe oficer i zbulimit, në ditarin e tij përshkroi me kujdes arsyet e humbjes së pavarësisë së Turkestanit Lindor.

Lexuesit i ofrohet në formë të shkurtuar një hyrje nga libri i Chokan Valikhanov "Vepra të zgjedhura" M. 1986.

Shekujt e 14-të dhe të 15-të janë veçanërisht të shquar për Islamin e Azisë Qendrore me shfaqjen e shumë mësuesve që morën emrin e shenjtorëve dhe mrekullibërësve. Samarkandi dhe Buhara ishin në qendër të mësimit fetar të Lindjes dhe kazuizmi që u zhvillua atje më në fund arriti në Kashgar. Një nga seidët, pasardhës të Mahometit, pasardhës në brezin e ardhshëm nga Imam Riza, Khoja Makhtumi-Azyam, fitoi famë teologjike në Buhara. Me të mbërritur në Kashgar, ai u prit me respekt popullor dhe mori prona të pasura nga khanët Kashgar, dhe pas vdekjes së Makhtumi-Azyam, djemtë e tij, Imam-Kalyan dhe Khoja Isak-Vali, u nderuan me të njëjtin respekt dhe u bënë fetarë. patronët e myslimanëve të Turkistanit Lindor.

Që nga ajo kohë, hoxhi filloi të gëzonte një rëndësi të madhe. Khanët u dhanë atyre nderime dhe njerëzit u treguan respekt të thellë. Secili nga dy djemtë e Khoja Makhtumi-Azyam ishte i rrethuar nga një turmë ndjekësish, si dhe nga shumë sufij fanatikë (naib), duvanë (dervishë) dhe rishtar.

Kështu u krijuan dy parti, të ndryshme jo aq në thelbin e doktrinës, sa në karakterin dhe cilësitë e personave që i drejtonin. Ithtarët e Imam-Kalyanit quheshin sh k dhe ya, dhe pasuesit e hojës Isak-vali e quanin veten dhe s a k dhe ya, dhe më vonë emrat e belogorianëve u përvetësuan nga të parët, dhe të fundit nga malazezët, të cilët. ekzistojnë ende.

Menjëherë pas lindjes së këtyre partive u shfaqën edhe marrëdhënie armiqësore mes tyre, natyrisht në fillim të karakterit fetar, por kur e gjithë popullsia e Gjashtë Qyteteve u nda në dy kampe armiqësore, atëherë dëshira për mbizotërim politik iu bashkua fesë. grindje. Ky drejtim u shpreh qartë kur Khoja Appak, kreu i partisë Belogorsk, arriti pushtetin laik me ndërmjetësimin e Dzhungarëve; ai e çoi Turkestanin Lindor në humbjen e pavarësisë së tij, sepse si Xhungarët ashtu edhe Kinezët dinin të përfitonin nga urrejtja e ndërsjellë e belogorianëve dhe malazezëve dhe, duke mbështetur njërën nga palët, arritën të nënshtronin të gjithë vendin në pushtetin e tyre. ..

... Duke përfituar nga grindjet në familjen Appak, një vëlla tjetër i Ismael Khanit, Akbash, u vendos si khan në Yarkand dhe thirri hoxha Danielin malazez, i cili ndodhej në Khojent. Kashgarianët, të cilët ishin gjithmonë belogorianë të zellshëm, thirrën Akhmet-Khoja dhe e shpallën atë Khan. Një luftë e përgjakshme shpërtheu midis Kashgar dhe Yarkand. Kashgarianët, të ndihmuar nga Kirgizët me gurë të egër, rrethuan Yarkand-in për të kapur Daniel-Khoja; Yarkand Khan Ashem nga sulltanët Kirgiz, i thirrur në këtë qytet pas Akbash Khan, nuk dihet pse, së bashku me djalin e tij Appak Mehdi, u nisën për në Hindustan, mundi Kashgarians me kaisakët e tij, por së shpejti, për shkak të intrigave të Khodjas. , ai duhej të shkonte në stepat e tij dhe pushteti laik mbi qytetin e Yarkand dhe Khotan u përqendrua në duart e Daniel-Khoja.

Pikërisht në këtë kohë, Kalmykët erdhën me një ushtri të madhe në Yarkand. Daniel-Khoja përfitoi nga kjo mundësi për të fituar vëmendjen e Dzungars: me Yarkents e tij, ai u bashkua me ushtrinë Kalmyk, e cila u drejtua për në Kashgar. Kashgarians pas disa betejave duhej të hapnin portat. Kalmykët, me zgjedhjen e popullit, caktuan një hakimbek dhe Kashgar Khoja Akhmed u çua së bashku me një aleat dhe familjet e tyre në Ili ...

... Në 1764, Kina pushtoi Dzungaria. Dzungaria, e mbetur bosh pas rrahjes së gjysmë milioni lotëve, banohej nga kinezët e provincës Gan-su dhe për kolonizim të mëtejshëm u mor një dekret sipas të cilit ky vend u bë një vend mërgimi i përhershëm për kriminelët. Për të mbrojtur vendin, Manchus, ushtarët e flamurit të gjelbër u rivendosën dhe vendbanimet ushtarake u formuan në rrethin Ili nga Sibo, Solons, Daurs dhe Chahars. Për kultivimin e tokës, shtatë mijë familje myslimanësh u regjistruan si plorë shtetërorë (dash), mbetjet e Dzhungarëve të shfarosur morën vende të caktuara për roaming. Një chiang-jun u emërua për të menaxhuar rajonin e pushtuar me tre shokë, njëri prej të cilëve supozohej të jetonte në Tarbagatai dhe tjetri në Buhara e Vogël. Pastaj trupat kineze hynë në Turkistanin Lindor (Malaya Bukharia) dhe e pushtuan atë.

Në lidhje me Buharinë e Vogël, e cila ofroi më shumë rezistencë, kinezët ishin të kujdesshëm; menaxhimi i brendshëm lihet në të njëjtat baza. Vetëm për të ruajtur paqen e brendshme, garnizonet janë të vendosura në qytete të rëndësishme, vendosen piketa (roje) për të ruajtur kufijtë dhe janë rregulluar stacione për shpejtësinë e komunikimit. Një pushtim i tillë i suksesshëm i Dzungari dhe Buharia e Vogël ngjalli te kinezët një frymë luftarake dhe një etje për pushtim. Gjatë mbretërimit të Qian-Long, kinezët, me sa duket, donin të përsërisnin kohët e dinastisë Tang. Në 1756, 1758 dhe 1760, detashmentet kineze hynë në tokat e Kirgizëve të Hordhisë së Mesme.

Rënia e Dzungaria e fortë, e cila ishte një stuhi për Azinë Qendrore, dhe, më në fund, pushtimi i Buharisë së Vogël të të njëjtit besim, shkaktoi frikë paniku në të gjithë Azinë, veçanërisht pasi, sipas legjendës mbizotëruese, muslimanët besëtytni besonin se para fundi i botës, kinezët do të pushtonin të gjithë botën. Sundimtarët e hordhive Kirgize (Middle - Ablai, Malaya - Nurali) dhe kryetarët e Burut ishin me nxitim për të hyrë në marrëdhënie me Perandorinë Qiellore. Ablai në 1766 e njohu veten si një vasal të Bogdykhan dhe mori një titull princëror. Nurali dërgoi një ambasadë në Pekin. Pronari Kokand Erdene-biy (ndër kinezët Odon) në 1758, dhe më vonë pasardhësi i tij Norbuta-biy (në mesin e kinezëve Nalopota) njohën gjithashtu patronazhin e Birit të Qiellit.

Megjithë këtë përulësi të dukshme, aziatikët u alarmuan shumë, veçanërisht kur në vitin 1762 ambasadorët kinezë me 130 persona erdhën te Khan i Hordhisë së Mesme Abulmamet dhe Sulltan Ablai dhe njoftuan se, me vullnetin e Qian-Long, ata synonin të dërgonin një ushtri. në Turkestan dhe Samarkand me fillimin e pranverës dhe për transportin e trupave ata kërkuan njerëz, kuaj, dema dhe desh. Erdene Batyr, i cili në atë kohë pushtoi Tashkentin, sundimtarin e Khojent dhe Uryatup Fazyl-bi dhe sulltanët kirgiz i dërguan një letër sundimtarit afgan Akhmetshah, më i fuqishmi nga sundimtarët aziatikë në atë kohë, dhe i kërkoi të shpëtonte botën myslimane. nga pushtimi i të pafeve...

... Në pranverën e vitit 1763, trupat afgane erdhën dhe qëndruan midis Kokandit dhe Tashkentit. Deputete nga Akhmeti u dërguan në të gjitha vendet muslimane, duke i ftuar të gjithë besimtarët në gazet - "luftë për besimin". Marrëdhëniet tregtare midis aziatikëve qendrorë dhe Kinës u ndërprenë, për të cilën u bindën edhe kirgizët.

Ambasada e dërguar nga Akhmeti duke kërkuar që Turkistani Lindor t'i kthehej Khojës u prit keq në Pekin. Turkestanët prisnin çlirimin e tyre dhe u betuan të luftonin për pavarësi, dhe banorët e Ush-Turfanit, duke shpresuar në ndihmën e muslimanëve, bënë një kryengritje në 1765, si rezultat i së cilës ky qytet u shfaros plotësisht. Shahu afgan ishte i zënë me luftën me Seikët (d.m.th. Sikhët), dhe pronarët e tjerë të Azisë Qendrore ishin aq të dobët sa nuk guxonin të ishin në armiqësi me Kinën, dhe kështu kjo ligë përfundoi në asgjë, por kishte, megjithatë, rëndësia që perspektivat e Kinës për të shtrirë kufijtë e saj në Tashkent, Sairam, Suzak dhe Turkestan, që i përkisnin Dzungars, u ndalën...

... Në perëndim, përhapja e sundimit të Kinës ishte e kufizuar në kufijtë natyrorë të Turkestanit Lindor dhe një aleancë e gatshme për t'i rezistuar. Në veriperëndim, kufiri i Kinës ngjitej me kampet nomade të Kirgizëve dhe Burutëve dhe paraqiste pak pengesa natyrore. Vetë banorët më pak fanatikë të kufijve veriperëndimorë kërkuan patronazhin e Bogdykhan. Në 1463, me kërkesë të ambasadës Kirgistan, Bogdykhan dha një statut që i lejonte Kirgistanit të bredhin në vendet e mbetura bosh pas Dzungars, d.m.th. në stepat midis Balkhash dhe Dzungarian Alatau...

... Regjistrimi zyrtar i bërë nga qeveria kineze gjatë pushtimit të këtij vendi, sipas të cilit ende merren taksa dhe taksa, shërben si i vetmi fakt për përcaktimin e numrit të popullsisë vendase. Sipas tij, numri i familjeve në Gjashtë Qytetet përcaktohet si më poshtë: Kashgar - 16 mijë shtëpi, ose familje, Yanysar - 8 mijë, Yarkand - 32 mijë, Khotan - 18 mijë, Aksu - 12 mijë dhe Turfan - 6 mijë .

Masat kryesore të popullsisë janë të përqendruara në qytete; fshatrat, megjithëse zënë një sipërfaqe të madhe, janë pak të populluar ...

... Garnizonet kineze janë të vendosura në Bukhari të Vogël në një numër të tillë: në Kashgar - 5500 njerëz, në Yarkand - 2200, në Khotan 1400, në Aksu - 600 dhe në Turpan - 800. Duke i shtuar kësaj garnizonet në fshatra të rëndësishëm (Burchuk - 300 njerëz, në Sairam - i njëjti numër) dhe duke numëruar ekipet në rojet kufitare dhe në stacione, tregtarë dhe individë privatë, duhet të supozohet se nuk i kalon 15 mijë. ...

... Në Turkestanin Lindor, klasa e tregtarëve si pasuri nuk ekziston, dhe meqenëse kleri nuk ka ndikim, ekziston një pengesë e pakapërcyeshme midis fisnikërisë dhe njerëzve. Fisnikëria është e tjetërsuar nga populli nga interesat, privilegjet dhe origjina. Duke ndjekur ceremonitë kineze, i shmanget kontaktit me popullin, i cili ndonëse e pret me përkulje dhe poshtërim, por e urren pafund.

Klasa taksapaguese e popullit është në gjendjen më të mjerueshme në Turkestanin Lindor. Kinezët (d.m.th., zyrtarët kinezë), bekët, madje edhe të huajt aziatikë, të cilët në qytetet e Buharisë së Vogël përbëjnë një klasë të lirë nga pozicioni i tyre i pavarur, ende e përçmojnë atë dhe të gjithë kërkojnë që çdo qytetar dhe fermer të përkulet para tyre. Zyrtarët dhe bekët kinezë, madje edhe ushtarët mançurianë i ndanë njerëzit mes vete. Secili prej tyre ka klientë. Klienti nga qyteti është i detyruar t'i dorëzojë patronit mish, dhjamë dhe furnizime të tjera, dhe klientët nga fshatrat lërojnë tokën dhe nga ana tjetër janë të detyruar të paraqiten në shërbim të zotërisë së tyre, ku kryejnë punët e tij të shtëpisë.

Zyrtarët nuk bëjnë asgjë, marrin rroga nga kinezët, rekuizime nga vendasit, dhe populli punon për të paguar taksat e ligjshme, për të kënaqur lakminë e kinezëve dhe bekëve dhe jo për të vdekur nga uria. Si rezultat i këtyre arsyeve, zyrtarët me të drejta trashëgimore (me fjalë të tjera, fisnikëria vendase) kanë kapitale të mëdha të mbledhura nga njerëzit gjatë shumë viteve përmes shtypjes dhe zhvatjes, zotërojnë toka të mëdha, kopshte dhe kanë disa shtëpi. Tokat dhe lulishtet zhvillohen pa pagesë, edhe shtëpitë ndërtohen pa pagesë dhe me materiale të dhuruara. Për marrjen e karrigeve të pushtetarëve, fisnikët u japin kinezëve shumë para dhe arrijnë t'i rimbushin në vitin e qeverisjes, qoftë edhe me interes.

Zyrtarët e vegjël sigurohen jo më pak se fisnikët, megjithëse nuk kanë prona familjare. Bukë, ushqim, para u dërgohen nga klientët. Të gjithë zyrtarët, sapo arrijnë shkallën e 5-të (gjinia e gradës), marrin menjëherë toka, shtëpi dhe para, me ndihmën e të cilave pasardhësit e tyre marrin trashëgimi.

Njerëzit jetojnë në varfëri, e durojnë varfërinë dhe punojnë përgjithmonë. Nëse turkestanët do të mund të shijonin frytet e punës së tyre, atëherë ata do të ishin një nga popujt e pasur lindorë, siç ishin më parë. Taksat e tepruara, sistemi i klientizmit dhe dhuna e bekëve u grabitin thuajse gjithë pasurinë...

Mbledhja e tepruar e qeverive kineze dhe vendase dhe shpërndarja e pabarabartë e taksave bëhen edhe më të dhimbshme nga tarifat e paligjshme të vendosura nga zyrtarët vendas në shoqëri me mandarina kineze...

…Forca ushtarake e kinezëve në Gjashtë Qytetet shtrihet në 15,000 burra. Vendasit nuk kryejnë shërbimin ushtarak. Fillimisht, turkestanët kishin milicinë e tyre, por kinezët, duke e parë këtë të dëmshme, e shkatërruan atë dhe në territorin perëndimor, në të gjithë hapësirën e kufijve të tij, ata përmbajnë trupa nga Manxhurët, Kinezët, Tungusët dhe Çaharët, duke larguar plotësisht vendasit. nga punët ushtarake. Olotët u shndërruan në blegtorë, dhe turkestanët u shndërruan në fermerë ...

Kinezët njihen si ushtarë të këqij; trupat e vendosura në Buharinë e Vogël janë edhe më pak militante. Duke zënë poste të vetmuara ose të burgosur në kështjellat e tyre, ata bëjnë një jetë të shkrirë dhe të gjithë pa përjashtim pinë opium, prandaj ka një vdekshmëri të fortë mes tyre, dobësi fizike dhe morale. Gjatë kryengritjeve, kinezët mbyllen në fortesat e tyre dhe qëndrojnë në këtë pozicion derisa të vijnë trupa të reja nga Ili për t'i çliruar.

Kinezët e Territorit Perëndimor e kanë humbur zemrën deri në atë masë sa i lejojnë kirgizët, dy vers nga kutitë e tyre, të grabisin transportet e tyre shtetërore pa u ndëshkuar. Në Chuguchak, Baidzhigitët sulmojnë karvanet tregtare pranë vetë qytetit dhe kur tregtarët kërkojnë ndihmë nga kinezët, ata zakonisht përgjigjen: "Nuk është mirë të luftosh". Në këtë gjendje të kinezëve, mbrojtja e vendit ndaj sulmeve të jashtme dhe shqetësimeve të brendshme bëhet gjithnjë e më e vështirë, aq më tepër që nuk mund të sigurohen përforcime të konsiderueshme nga Ili dhe Kina e Brendshme. Gjatë Jangir, ndihmësit erdhën nga Kina e Brendshme dhe Linja Veriore. Në kryengritjen e fundit nga krahinat e brendshme, kinezët nuk ishin në gjendje të siguronin përforcime; Ata gjithashtu e panë të papërshtatshme të dërgonin trupa nga Ili pa dobësuar Kulja, kjo është arsyeja pse mërgimet u përdorën në 1847, dhe Kalmyks në kryengritjen e fundit ...

... Vija jugore është një pronë e dyshimtë e Perandorisë Qiellore. Populli i urren kinezët dhe mbështet kryengritjet e vazhdueshme dhe betejat kokëfortë. Vetëm forcat ushtarake dhe masat e rrepta mund të ruajnë qetësinë, dhe nëse sundimi kinez vazhdon ende dhe përpjekjet e hoxhave janë të pasuksesshme, atëherë arsyeja për këtë qëndron: së pari, në mosmarrëveshje, armiqësia e ndërsjellë e vetë vendasve dhe, së dyti, në ndikimi i popullit Kokand. Me këto arsye të hequra, pavarësia e Buharit të Vogël, të paktën e Gjashtë Qyteteve, nga Kina është e padyshimtë. Le t'i shqyrtojmë këto arsye në detaje.

Taksat e rënda, zhvatjet e paligjshme, zhvatja dhe shtypja e kinezëve dhe bekëve, të caktuar prej tyre, acarojnë popullsinë e Gjashtë Qyteteve dhe ata i urrejnë nga zemra si kinezët ashtu edhe zyrtarët e tyre. Situata e kinezëve është tani aq kritike sa ata i urrejnë si kinezët ashtu edhe zyrtarët e tyre nga thellësia e zemrës. Pozicioni i kinezëve aktualisht është aq kritik saqë ata duhet të përpiqen me të gjitha mënyrat të fitojnë mbi njerëzit, por kinezët mendojnë pak për këtë. Të rrethuar nga elementë armiqësorë, ata nxjerrin inatin mbi popullin, i cili i duron të gjitha këto me durim dhe ngushëllohet me faktin se kur të shfaqet Khoja, ai do të hakmerret.

Kinezët, të vetëdijshëm për pafuqinë e tyre, u bënë dyshues dhe të zemëruar. Pas çdo kryengritjeje, ata shkojnë në tërbim: tradhtojnë gjithçka për të grabitur, përdhunuar gratë, shkatërruar xhamitë dhe ekzekutuar ekzekutime për të futur frikë te dervishët dhe njerëzit e tjerë të varfër, ndërsa personat që janë pak a shumë me ndikim, pavarësisht pjesëmarrjes së tyre në kryengritje, janë lënë në pozicionet e tyre të mëparshme, madje u jepen topat më të lartë ... Në kohët e zakonshme, megjithëse grabitjet e dukshme lihen (d.m.th., pushojnë), por shtypja është e fortë. Kinezët rrahin në rrugë të gjithë ata që nuk zbresin nga kuajt, marrin dhe marrin mallra falas në dyqane dhe darkojnë falas në restorante. Çdo zyrtar kinez merr furnizime të ndryshme jete falas, ka klientë nga vendasit që janë në dispozicion të tyre si skllevër.

Dyshimi i zyrtarëve kinezë dhe vendas nuk ka kufi. Policia është vigjilente dhe ia di mirë punët... Edhe këngët patriotike janë të persekutuara, por pa sukses.

Zyrtarët e Kashgarit zgjidhen nga kinezët. Më të lartat prej tyre janë Komulët dhe Turfanët; ata, duke qenë të huaj për njerëzit që sundojnë, kujdesen vetëm për interesat e tyre për të bërë një pasuri, dhe meqenëse fuqia e tyre varet nga kinezët, ata kënaqin klientët e tyre në çdo gjë. Pasi kanë mësuar disa nga anët e këqija të qytetërimit kinez, ata janë të paarritshëm dhe të rëndësishëm për vartësit e tyre, poshtërohen para kinezëve dhe kalojnë ditët e tyre në dehje dhe në shoqërinë e grave me sjellje të dyshimta, duke u dhënë të njëjtat kënaqësi zyrtarëve kinezë që vijnë. për t'i vizituar ato. Zyrtarët e vegjël kopjojnë më të lartët, por janë më të vrazhdë dhe të paturpshëm.

Më shumë se kinezët, bekët shtypin bashkëfetarët e tyre, vendosin të ardhura të pasakta (dmth taksat), marrin gjithçka për asgjë, rrahin njerëzit në rrugë për të treguar fuqinë e tyre. Vendasit që nuk arrijnë të paguajnë haraç dënohen derisa të gjejnë mjete për të kënaqur ose për të ikur: në përgjithësi, justifikimet nuk pranohen. Me të huajt, zyrtarët janë të sjellshëm, por evazivë dhe dyshues. Kinezët janë të vetëdijshëm për abuzimet e zyrtarëve vendas. Autori i librit “Në tokën perëndimore”, i cili shërbeu për një kohë të gjatë në Buharin e Vogël, thotë: “I forti i shtyp të dobëtit dhe bekëve u pëlqen të përfitojnë nga dhuna; nëse të varfërit grumbullojnë ndonjë pronë, ata përpiqen ta thithin atë. Duke e ditur këtë, kinezët i përçmojnë zyrtarët, i trajtojnë ata me arrogancë, por megjithatë i inkurajojnë veprat e tyre, sepse kjo është në politikën e tyre.

Kinezët u besojnë vetëm atyre që shtypin, prandaj nuk kanë asnjë lidhje me popullin. Ata kanë më shumë frikë nga zyrtarët që të mos bashkojnë interesat e tyre me interesat e popullit: atëherë do të bëheshin të rrezikshëm për ta. Banorët e gjashtë qyteteve rrallë zënë vendet më të larta, veçanërisht Kashgarianët, të cilët konsiderohen si subjektet më jo të besueshme. Në Kashgar, një nga vendasit ishte sundimtari i saj, Kutlubek, dhe ai nuk mund të rezistonte. Në përgjithësi, zyrtarët, pasi janë ngritur në shkallën e gjashtë, nuk mund të shërbejnë në atdheun e tyre. Kështu, kinezët e arrijnë qëllimin e tyre: zyrtarët përbëjnë një klasë krejtësisht të veçantë, të tjetërsuar nga populli dhe plotësisht të përkushtuar ndaj tij; vetëm ndër ato të ulëtat, sidomos në fshatra, ka patriotë, si Halykbek dhe Tairbek, minbegët e Artyshëve.

Pra, populli i urren kinezët dhe bekët. Në të njëjtën kohë, lind pyetja: nëse vetë kinezët janë të dobët dhe të rrethuar nga elementë armiqësorë në vetë Buharin e Vogël, atëherë cila (është) arsyeja që Khojas nuk kanë qenë ende të suksesshëm? Banorët e Gjashtë Qyteteve, për arsyet e shpjeguara më sipër, ndahen në dy parti fetare dhe politike: belogorianët dhe malazezët, të cilët kishin patronët e tyre shpirtërorë (pirët). Ndërmjet festave të këtyre partive, mbi Buharinë e Vogël u zhvillua një luftë për pushtet laik, si rezultat i së cilës fryma e partive mori rëndësi politike, ashtu si të drejtat e patronëve fetarë u zëvendësuan nga marrëdhëniet e sundimtarëve laikë. Armiqësia mes tyre gradualisht u intensifikua aq shumë, saqë antagonizmi u bë qëllimi i ekzistencës së tyre. Belogoriani duhet t'u kundërvihet malazezëve në çdo gjë, dhe malazezi duhet t'u kundërvihet belogorianëve. Kjo është dogma fetare dhe bindjet politike të këtyre partive.

Në të njëjtën kohë, kur partia malazeze triumfoi në Turkistanin Lindor dhe hyri në një luftë për pavarësinë e atdheut me xhungarët dhe kinezët, belogorianët u bashkuan me kinezët dhe, pasi dëbuan hoxhët malazezë, fituan epërsinë. . Kur në 1758 Khodjas Belogorsk u dëbuan me radhë dhe filluan bastisjet e tyre për të çliruar atdheun, rëndësia e partisë ndryshoi. Populli Belogorsk është bërë patriot dhe tani po lufton me zell për pavarësi. Malazezët, siç duhej, u bënë kundërshtarë të tyre, por duke qenë se shtypja e kinezëve i prek njësoj, ata përfaqësojnë vetëm një parti konservatore që mbështet rendin modern të gjërave në kundërshtim me armiqtë e tyre ...

Nga të gjitha sa më sipër, është e qartë se shteti i Turkistanit Lindor në epokën e sotme është më i mjerueshëm dhe po aq i pafavorshëm si për kinezët ashtu edhe për hoxhat. Masat e marra nga qeveria kineze dhe ajo vendase janë shumë të dobëta dhe, në përgjithësi, politika e tyre nuk ka asnjë garanci për rivendosjen e qetësisë dhe heshtjes, por kufizohet në ekzekutime të rënda pas trazirave, intriga të turpshme dhe të dyshimta në kohët e zakonshme. masat që çuan sërish në trazira. Që të kenë sukses hoxhat, është e nevojshme që të eliminohet armiqësia mes malazezëve dhe belogorianëve dhe kjo është shumë, shumë e vështirë. Kokandët do të luajnë gjithmonë rolin e tyre dyfytyrësh, sepse është e dobishme për ta. Kështu, nuk i duket fund trazirave në këtë vend. Ngjarja e fundit e shpreh më së miri këtë situatë të pashpresë në Buharinë e Vogël.
Që nga viti 1857, bekët vendas kanë marrë të gjitha masat e mundshme për të parandaluar bastisjet e papritura të hoxhave; Kinezët njoftuan, siç thonë ata, vendimin që autoritetet vendase të mbrojnë qytetin e tyre nga sulmet e jashtme dhe që të gjithë ata që, me paraqitjen e armikut, të lënë postet e tyre, do t'i nënshtrohen vdekjes. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë masa e shpallur do të jetë padyshim mjeti më efektiv për zgjimin e bekëve nga mosveprimi dhe pakujdesia. Deri tani merrnin ryshfet, shtypnin popullin në mënyra të ndryshme dhe kur u shfaqën hoxha, bekët pa marrë asnjë masë fshiheshin në një kala kineze dhe vetëm kakimbekët u gjobitën ose u internuan përkohësisht në Ilya për neglizhencë. Si rezultat i vendimit të ri, bekët vihen në një pozitë shumë të pakëndshme: nëse Khoja merr Kashgarin, atëherë ata përballen me vdekjen e pashmangshme ose nën goditjet e Khojas, ose në një gjykatë kineze. Për të shmangur të gjitha këto, ata filluan të shërbenin edhe më me zell ...

Kinezët i janë përmbajtur kësaj doktrine që nga kohërat e lashta. Duke kapur tokën e huaj, kinezët fillojnë ta konsiderojnë atë të tyren. Dhe nëse ata dëboheshin nga territori i pushtuar, atëherë ata përgatiteshin për luftë, si për kthimin e territorit të tyre të humbur. Një gjykim i tillë u zbatua edhe për shtetet vasale. Është ruajtur deri më sot.

Deri në mesin e shekullit të 20-të, megjithëse Kina e konsideronte Turkestanin Lindor territorin e saj, ajo nuk mund ta dispononte atë sipas gjykimit të saj. Populli i Turkestanit Lindor nuk donte të humbiste lirinë. Deri vonë, kinezët (Han) praktikisht nuk jetonin në territorin e Turkestanit Lindor. Popullsia indigjene e rajonit ishte kryesisht ujgurët, kazakët, kirgizët, tatarët, pamirët dhe disa popuj të tjerë. Feja kryesore e rajonit ishte Islami.

Në vitin 1921, pas politikës kombëtare leniniste-staliniste, në kongresin e përgjithshëm në Tashkent, me sugjerimin e akademikut V. Bartold, u miratua emri i përbashkët "ujgurë" (nga rruga, një nga origjinat e emrit të popullit. nga fjala "ujgur" - "të bashkosh, të bashkosh"). U shpall një kurs drejt krijimit të republikës sovjetike të Turkistanit Lindor dhe pranimit të saj në BRSS si një republikë bashkimi. BRSS i furnizoi ujgurët me armë, stërviti detashmente ushtarake dhe i inkurajoi ata të luftonin për pavarësi nga Kina borgjeze. Në përgjithësi, ai mbështeti zjarrin e luftës nacionalçlirimtare të popullit punëtor të Lindjes dhe revolucionit botëror. U shfaq një Republikë e pavarur Ujgure. Por BRSS atëherë ishte shumë e zënë me kryengritjen fetare popullore të Basmachive që shpërtheu në Azinë Qendrore dhe nuk mund t'i jepte ndihmë të mjaftueshme. Tashmë para Luftës së Madhe Patriotike, trupat sovjetike hynë drejtpërdrejt në Xinjiang, por sulmi gjerman shpërqendroi Stalinin, për më tepër, Kina Kuomintang u bë një aleat de fakto i BRSS në luftën kundër Japonisë, një aleat i Gjermanisë. Vetëm në vitin 1944 Ujguristani u shpall një Turkestan Lindor i pavarur në lidhje me fitoren e përgjithshme që po afrohej mbi Gjermaninë dhe intensifikimin e politikës lindore të Stalinit. Beria dërgoi personalisht një detashment prej 600 çekistësh në Xinjiang, u krijua një ushtri e Republikës së Turkestanit Lindor në 12 mijë njerëz. BRSS dëshironte veçanërisht të kontrollonte nxjerrjen e uraniumit, dhe prej andej uraniumi shkoi në BRSS për bombën atomike Sovjetike.

Në vitin 1949, Kuomintang pro-amerikan u mund në Kinë dhe Kina u bë komuniste, Mao Ce Duni erdhi në pushtet. E gjithë udhëheqja e Republikës së Turkestanit Lindor, e përfaqësuar nga presidenti, kryeministri, gjeneralët në një sasi prej 10 personash, fluturoi për në Moskë me avion. Sipas thashethemeve, delegacioni ujgur u takua me Stalinin. Stalini i sugjeroi qeverisë ujgure që Ujguristani të ndërtohej si një shtet komunist dhe socialist. Por delegacioni qeveritar besonte se Ujguristani duhet të ishte një shtet islamik. Ky vendim vulosi fatin e Ujguristanit dhe qeverisë së tij. Avioni me delegacionin qeveritar u rrëzua në malet afër Irkutsk dhe të gjithë anëtarët e qeverisë në fuqi u vranë. Mao Ce Duni i premtoi Stalinit të ndërtonte një shoqëri komuniste në Ujguristan dhe një vendim i tillë ishte në favor të Kinës. Në vitin 1949, Ujguristani u zhyt përsëri nga Kina. Por trupat sovjetike më në fund u larguan nga XUAR vetëm në 1959.

Që atëherë, Kina ka populluar në mënyrë aktive këtë territor me kolonistë kinezë, të cilët shpejt tejkaluan numrin e popullsisë turke. Turqit, të shtypur nga kinezët, po braktisin tokat e tyre dhe po shkojnë jashtë vendit. Sot, Turkestani Lindor quhet Rajoni Autonom i Xinjiang Uygur.

Elita sunduese e Ujgurëve braktisi botëkuptimin e tyre, perëndia e tyre Tenri dhe Tenri u larguan prej tyre, gjë që pati një efekt të mjerueshëm në fatin e popullit ujgur.

Artikulli i mëparshëm: Sa është shpejtësia e dritës Artikulli vijues: Karakteristikat e elementit të karbonit dhe vetitë kimike