Si jetojnë njerëzit në fshatrat japoneze. Fshati japonez: historia, mënyra tradicionale e jetesës, shtëpitë dhe përshkrimi me foto

: Pas rënies së Bashkimit Sovjetik dhe hapjes së kufijve, një lumë rusësh u derdh në Japoni, si turistë ashtu edhe biznesmenë që transportonin makina të vjetra. Në vetëm disa vjet, numri i rusëve që jetojnë pranë qyteteve portuale të bregut lindor është rritur qindra herë. Në këtë drejtim, dhe për të popullarizuar jetën ruse në 1993, një park argëtues tematik i quajtur Fshati Rus u hap pranë qytetit të Niigata, në të cilin u ndërtuan një kishë, një hotel, muzeume, restorante, një cirk dhe shumë më tepër. Fshati ekzistonte për 10 vjet, pas së cilës banka që financonte projektin falimentoi dhe bashkë me të edhe fshati. Aktualisht, ajo që është ruajtur në territor është në dispozicion për inspektim, në veçanti Katedralja Suzdal, Muzeu Trans-Siberian, mamuthët e mbushur, libra, kostume, kartolina, fotografi ... Ka shumë pajisje të ndryshme në ambientet e zyrës - nga kompjuterë të vjetër dhe fotokopjues me ngjyra në pajisje audio në studio...

(Gjithsej 62 foto)

Sponsor i postimit: Çfarë të merrni për një martesë: Mënyra më e lehtë për të kënaqur të sapomartuarit është të pyesni se çfarë duan të marrin. Ndonjëherë burri dhe gruaja e ardhshme praktike bëjnë një listë të tërë dëshirash.

1. Fshati ndodhet pak kilometra larg hekurudhës, kështu që njerëzit shkonin atje me makinë. Menjëherë pas parkingut, një kopje e Katedrales së Suzdalit, zyrat e biletave dhe një ndërtesë hoteli bashkëngjitur, e bërë në një stil klasik arkitektonik, hapen para syve tuaj.

5. Hoteli quhet i vogël dhe tre vite më parë u dogj pak, i dogjën disa huliganë. Si rezultat, kulla kryesore dhe shumica e dhomave të krahut të djathtë u dogjën, në të cilat televizorët e shkrirë duken shumë të gjallë.

10.

11.

12.

13. Në katin e parë kishte zyra administrative me rafte tashmë "të rrjedhura" të transmetimeve audio, serverë kompjuteri dhe kuti me copa të ndryshme letre, veçanërisht softuer të licencuar nga Microsoft. Disqet dhe rrjetet serike - gjithçka është në vend.

14.

15.

16. Pjetri i Madh, së bashku me kalin e tij, shikon në heshtje atë që po ndodh dhe ne ngjitemi shkallëve për në dhomat e mbijetuara - si suita e zakonshme dhe suita e dasmave. Në një suitë të rregullt, pata nderin të kaloj natën para se të eksploroja fshatin dhe mund të them me plot besim se dhoma doli më se e denjë!

17.

18.

19.

20.

21. Diku afër është një restorant dhe një kuzhinë, por kjo nuk është aq interesante sa Katedralja e Suzdalit. E ndërtuar dhe lyer në vitin 1993, edhe pas gati 20 vitesh, nuk e ka humbur shkëlqimin e ngjyrave.

22.

23. Edhe skitë Taiga, një Zot e di se si arritën atje, nuk e prishin përshtypjen.

24.

25.

26.

27.

28. Nga jashtë, katedralja nuk është më pak e bukur, veçanërisht në një ditë të mirë me diell.

29.

30.

31. Nga katedralja dhe hoteli ka një galeri të mbuluar deri në pjesën argëtuese të parkut. Brenda galerisë ka fotografi me pamje nga Rusia nga Shtëpia e Chaliapin në liqenin Baikal.

32.

33.

34. Galeria shkon në katin e parë të muzeut, ku vizitorët ftoheshin të njiheshin me gjeografinë e Rusisë, natyrën dhe klimën e saj. Hartat në mure, paraqitjet në tavolina - ato nuk u kursyen nga koha dhe vandalët, por ka ende diçka për të parë.

35.

36.

37. Duke u larguar nga muzeu, arrijmë në një shesh të madh, rreth të cilit ka ndërtesa të ndryshme - një restorant, një punëtori pyjore, teatri Afanasyev, etj ...

38.

39.

40.

41. Në restorant mbretëron shkreti, menyja po mbledh pluhur në dysheme, në qoshe, salçiçet e shijshme janë tymosur për pesëmbëdhjetë vjet tashmë.

42. Duke gjykuar nga teksti i menusë, ata ushqeheshin mirë - petë, borscht, byrekë, por imazhet e pjatave janë shumë të çuditshme.

43.

44. Nuk ka spektatorë në teatër, ata zëvendësohen nga një mal me karrige përballë skenës dhe pajisje zanore që duken të vetmuara përmes syve të altoparlantëve.

45. Dhe në katin e dytë ka një zyrë që duket si pas një kontrolli të papritur. Librat, disketat, fotografitë janë të shpërndara të përziera me fotokopjues me ngjyra, printera lazer dhe monitorë.

46.

47.

48. Në dhomën tjetër, postera dhe kostume të kombësisë së dyshimtë. Duket si rusë.

49.

50. Pak anash, pas shkurreve, mund të shihni një përzierje të mahnitshme të një veze të Pashkëve dhe Disneyland ortodokse, por në fakt ky është një muze i Hekurudhës Trans-Siberian - hekurudha më e gjatë në botë.

51. Japonezët, me gjithë dashurinë e tyre për trenat, ende e kanë të vështirë të imagjinojnë se çfarë do të thotë të udhëtosh me tren për një javë. Sidoqoftë, kjo nuk është për t'u habitur, sepse Sinskansen e tyre do të kalonte nga Moska në Vladivostok në vetëm një ditë e gjysmë, pa llogaritur kohën e ndalesave.

52. Në muret e muzeut ka postera që përshkruajnë të gjitha shtatë ditët e udhëtimit dhe qytetet e takimit, në qendër ka një model të vetë trenit. Lokomotiva është zhdukur për një kohë të gjatë, por janë ruajtur tre makina, e cila quhet "në seksion", ku shihet struktura e brendshme.

53.

55. Dhe për të shkatërruar përfundimisht besimin e japonezëve në pamundësinë e një jete javore në makinë, në dhomat fqinje ka ndarje të vërteta, një kazan uji dhe elementë të tjerë të brendësisë së makinës, dhe jo kopje, por ato reale.

56.

57. Në anën e Muzeut Trans-Siberian është një i vogël, i zbrazët brenda, cirku dhe një ndërtesë tjetër, shumë më interesante.

58. Duke hyrë në të, ne menjëherë pengohemi në skeletin e një vigan - brinjët janë nën tavan, kafka është në qoshe.

59. Dhe pas murit është një mamuth i vërtetë i mbushur me të rritur, në një shkallë prej 100 për qind të origjinalit.

60. Dhe një vigan i vogël (dy metra në tharje), të cilin mund ta ngjitësh dhe ta hipësh.

61. Ndërtesa e fundit në fshat është ribërje - ka pajisje për hedhjen e topave, siç është shkruar për golf, por shumë e madhe për të.

62. Zhura-zhura-vinç!
Ai fluturoi mbi njëqind vende.
Fluturoi, rrethoi
Krahët, këmbët punuan shumë.

Ne e pyetëm vinçin:
Ku është toka më e mirë?
Ai u përgjigj duke fluturuar:
Nuk ka vendlindje më të mirë!

Japonezët besojnë se të gjithë kanë ikigain e tyre. Ky është një nga konceptet kryesore të filozofisë së tyre të shëndetit dhe jetëgjatësisë, e cila mund të deshifrohet si "ndjenja e fatit të vet". Në dhjetor, botuesi Alpina boton librin Ikigai: Sekretet japoneze të një jete të gjatë dhe të lumtur. Studiuesi Hector Garcia (Kirai) dhe shkrimtari Francesc Miralles studiuan këtë fenomen dhe vizituan fshatin e njëqindvjeçarëve Ohimi në ishullin Okinawa, banori më i ri i të cilit është 83 vjeç. “Teori dhe praktika” publikon një fragment për udhëtimin e tyre.

Për të arritur në Ohimi, na u desh të fluturonim tre orë nga Tokio në Naha, kryeqyteti i Okinawas. Disa muaj më parë kishim kontaktuar administratën e "fshati njëqindvjeçar" dhe i kishim shpjeguar se donim të intervistonim pleqtë e komunitetit. Pas negociatave të gjata, arritëm, me ndihmën e dy zyrtarëve, të merrnim me qira një shtëpi afër Ohimit.

Një vit pas fillimit të projektit, ne ishim gati për të hequr velin e fshehtësisë dhe për të takuar njerëzit më të vjetër në botë. E kuptuam menjëherë se në Ohimi koha ndaloi, sikur të gjithë të jetonin në një dhuratë të pafund.

Mbërritja në Ohimi

U larguam nga Naha dhe dy orë më vonë dolëm më në fund nga bllokimi i trafikut. Në të djathtë - deti dhe plazhet e shkreta, në të majtë - malet, të tejmbushura yanbaru(siç quhen pyjet në Okinawa).

Duke kaluar qytetin e Nagos, ku prodhohet birra Orion, krenaria e Okinawas, ne ecëm me makinë përgjatë Rrugës 58 përgjatë detit për në komunën e Ohimit. Në të dy anët e rrugës dukeshin shtëpitë dhe dyqanet e vogla, të vendosura mes autostradës dhe malit - me sa duket, në fshat nuk kishte qendër si të tillë.

Navigatori GPS na çoi në destinacionin tonë, Qendra Shëndetësore Ohimi, e cila rezultoi të ishte një ndërtesë e shëmtuar betoni në dalje të autostradës.

Hyjmë nga dera e pasme, ku tashmë na pret Tyra. Pranë tij është një grua e vogël e qeshur që prezantohet si Yuki. Dy gra janë ulur afër dhe punojnë në një kompjuter, ato menjëherë ngrihen dhe na shoqërojnë në sallën e konferencave. Na sjellin çaj jeshil dhe na japin nja dy fruta shikuvas.

Taira është e veshur me kostum biznesi, ai është shef i sektorit të shëndetësisë në Ohimi. Tyra ulet përballë nesh, hap ditarin e saj dhe kabinetin e dosjeve. Yuki ulet pranë tij.

Arkivi Taira rendit të gjithë fshatarët, emrat e renditur sipas vjetërsisë brenda çdo "klubi". Taira na thotë se çdo banor i Ohimit i përket një "klubi" ose moai të caktuar, në të cilin të gjithë anëtarët ndihmojnë njëri-tjetrin. Këto grupe nuk kanë ndonjë qëllim specifik, janë disi si familje.

Tyra raporton gjithashtu se në Ohimi, shumë nga aktivitetet mbështeten me punë vullnetare dhe jo me para. Të gjithë banorët janë të gatshëm të kontribuojnë dhe autoritetet e fshatit shpërndajnë detyrat. Kështu, të gjithë ndihen se i përkasin komunitetit dhe ndihen të dobishëm për të.

Ohimi është fshati i parafundit në majën veriore të Okinawa. Nga maja e një prej maleve mund ta shihni atë në tërësi - është shumë e gjelbër, e gjitha në pyjet yanbaru. Pyesim veten se ku jetojnë njerëzit këtu: popullsia e Ohimit është 3200 banorë. Vetëm shtëpitë e vetmuara shihen nga mali - afër detit ose në lugina.

Jeta e komunitetit

Jemi të ftuar të darkojmë në një nga restorantet e pakta të Ohimit, por kur mbërrijmë, të treja tavolinat tashmë janë të rezervuara.

"Është në rregull, atëherë le të shkojmë në një restorant ngjitur, ka gjithmonë vend," thotë Yukiko, duke u kthyer në makinë.

Ajo është 88 vjeç, ajo ende vozitë dhe është krenare për këtë. Fqinji i saj është 99 vjeç dhe ai gjithashtu vendosi të kalojë ditën me ne.

Ne vrapojmë pas tyre në një rrugë të dheut. Më në fund largohemi nga pylli, këtu është një restorant ku më në fund mund të hamë.

Zakonisht nuk ha në restorante”, thotë Yukiko ndërsa ulet. - Unë ha atë që rritet në kopshtin tim. Dhe unë blej peshk nga Tanaka, kemi qenë miq gjatë gjithë jetës.

Restoranti ndodhet pikërisht pranë detit dhe i ngjan planetit Tatooine nga Star Wars. Menuja thotë me germa të mëdha se shërbehet “ushqim natyral” i bërë me perime organike të rritura në Ohimi.

"Epo, ushqimi nuk është gjëja kryesore," vazhdon Yukiko. Ajo duket e hapur dhe e shoqërueshme dhe i pëlqen të shërbejë si drejtuese e disa organizatave në Ohimi.

“Ushqimi nuk e zgjat jetën; sekreti është të buzëqeshësh dhe të kalosh mirë”, thotë ajo, duke sjellë në gojë një ëmbëlsirë të vogël nga menyja e ditës.

Nuk ka bare fare në Ohimi, dhe vetëm disa restorante, por kjo nuk i pengon banorët e ishullit të bëjnë një jetë aktive shoqërore - ajo rrotullohet rreth qendrave komunitare. Fshati është i ndarë në 17 komunitete fqinje, secila prej të cilave ka presidentin dhe zyrtarët e vet përgjegjës për aspekte të ndryshme të jetës - kulturën, festat, ngjarjet shoqërore dhe jetëgjatësinë - atij i kushtohet një vëmendje e veçantë këtu.

Jemi të ftuar në klubin e një prej 17 komuniteteve. Kjo është një ndërtesë e vjetër që shtrihet në shpatin e një prej maleve të mbuluar me xhungël yanbaru, në të cilën jetojnë bunagaya, patronët e Ohimit.

Bunagaya - shpirtrat yanbaru

Bunagaya janë krijesa magjike që, sipas legjendës, jetojnë në pyjet yanbaru - në Ohimi dhe fshatrat fqinje. Ata janë portretizuar si fëmijë me flokë të gjatë të kuq. Bunagaya pëlqen të fshihet në kurorat e pemëve dhe të shkojë për peshkim deri në det.

Shumë histori të mrekullueshme tregohen për këto shpirtra pyjorë në Okinawa. Ata janë shakatarë të mëdhenj, pëlqejnë të mashtrojnë dhe në përgjithësi janë jashtëzakonisht të paparashikueshëm.

Populli Ohimi thotë se bunagajat i duan malet, lumenjtë, detin, pemët, tokën, erën, ujin dhe kafshët, kështu që nëse doni të miqësoheni me ta, duhet të tregoni respekt për natyrën.

ditëlindjen

Hyjmë në qendrën komunitare, na presin rreth njëzet veta. Ata thonë me krenari: "Më i vogli prej nesh është 83 vjeç!"

Ne ulemi në një tryezë të madhe, pimë çaj jeshil dhe bisedojmë me njëqindvjeçarë. Pas intervistës, na përcillen në sallën e kuvendit dhe së bashku festojmë ditëlindjen e tre anëtarëve të komunitetit - një grua mbush 99 vjeç, një tjetër - 94 dhe burri më i ri i ditëlindjes - 89 vjeç.

Këndojmë këngë që pëlqehen në Ohimi dhe përfundojnë me Gëzuar ditëlindjen në anglisht. Vajza 99-vjeçare e ditëlindjes i shuan qirinjtë dhe i falenderon të ftuarit. Provojmë tortën e bërë vetë me shikuva, kërcejmë - në përgjithësi, ditëlindja është e njëjtë me 22-vjeçarët.

Kjo është festa jonë e parë brenda një jave në Ohimi. Së shpejti do të këndojmë karaoke me të moshuarit që janë më të mirë se ne dhe do të vizitojmë festivalin tradicional me muzikantë vendas, kërcimtarë dhe ushqim në rrugë.

Shijojeni çdo ditë së bashku

Pushimet dhe argëtimi janë komponenti më i rëndësishëm i jetës në Ohimi.

Ne ishim të ftuar të luanim gateball - kjo është një nga lojërat e preferuara të njëqindvjeçarëve Okinawan. Gateball i ngjan kriketit - gjithashtu duhet ta godisni topin me shkop. Gateball mund të luhet kudo dhe është një justifikim i shkëlqyeshëm për t'u argëtuar dhe për të lëvizur. Ohimi pret garat e portës dhe nuk ka kufizime moshe për pjesëmarrësit.

Edhe ne morëm pjesë në ndeshje dhe humbëm nga një grua që sapo kishte mbushur 104 vjeç. Të gjithë u argëtuan shumë duke parë njëri-tjetrin pas ndeshjes.

Përveç festave dhe argëtimit, feja luan një rol të rëndësishëm në jetën e fshatit.

Zotat e Okinawas

Feja e lashtë e monarkëve të Okinawanit quhet Ryukushinto, që do të thotë "Rruga e perëndive". Ai ndërthur elemente të taoizmit kinez, konfucianizmit, budizmit dhe shintoizmit, si dhe shamanizmit dhe animizmit.

Sipas besimit të paraardhësve, bota është e banuar nga një numër i pafund shpirtrash të ndryshëm - shpirtrat e shtëpisë, pyllit, pemëve, maleve... Është shumë e rëndësishme t'i kënaqni këta shpirtra duke kryer rituale, duke organizuar festa, dhe duke nderuar edhe vendet e shenjta. Në Okinawa, shumë pyje konsiderohen të shenjta. Ekzistojnë dy lloje kryesore të tempujve - utaki dhe uganzu. Për shembull, pranë ujëvarës shkojmë në uganza - një tempull i vogël në ajër të hapur, ka temjan dhe monedha. Utaki është një ndërtesë guri ku njerëzit vijnë për t'u lutur; aty, sipas besimeve, mblidhen shpirtrat.

Feja Okinawa thotë (dhe në këtë ndryshon nga shintoizmi) se një grua është shpirtërisht superiore ndaj një burri. Për shkak të kësaj, janë gratë në Okinawa ato që investohen me autoritet shpirtëror. Yuta janë femra mediume të zgjedhura nga fshati për të komunikuar me shpirtrat.

Një vend i rëndësishëm në këtë fe (dhe në kulturën japoneze në përgjithësi) i jepet nderimit të paraardhësve - në Okinawa, në shtëpinë e më të moshuarve në familje, zakonisht ka një altar të vogël ku bëhen flijime për të parët dhe luten. për ata.

Mabui

Mabui është thelbi i çdo personi, shpirti i tij dhe burimi i energjisë jetike. Mabui është një substancë e pavdekshme që e bën secilin prej nesh unik. Ndonjëherë mabui i një personi të vdekur zë vend në dikë të gjallë - dhe më pas nevojitet një ritual i veçantë për ta çliruar atë. Zakonisht kryhet nëse dikush, veçanërisht një i ri, vdes papritur dhe mabui nuk dëshiron të shkojë në botën e të vdekurve. Dhe mabui mund të transferohet te një person tjetër. Për shembull, nëse një gjyshe i lë mbesës së saj një unazë si trashëgimi, ajo ia kalon asaj një pjesë të mabuit të saj. Mund të transmetohet edhe me fotografi.

Sa më i vjetër aq më i fortë

Tani, disa kohë më vonë, shoh që ditët tona në Ohimi ishin të mbushura me ngjarje, por në të njëjtën kohë kaluan në një atmosferë relaksi. Kështu jetojnë njerëzit në këtë fshat: nga njëra anë janë gjithmonë të zënë me gjëra të rëndësishme, nga ana tjetër çdo gjë e bëjnë me qetësi. Ndiqni gjithmonë ikigai-n tuaj, por mos nxitoni askund.

Ditën e fundit shkuam për suvenire në treg në hyrje të Ohimit. Ata shesin vetëm perime të kultivuara në fshat, çaj jeshil dhe lëng shikuwas, si dhe shishe me "ujë jetëgjatësi". Ajo është e mbushur në shishe nga një burim i fshehur në zemër të xhunglës yanbaru.

I blemë vetes “ujërat e jetëgjatësisë” dhe e pimë pikërisht në parkingun pranë tregut, duke admiruar detin dhe duke shpresuar që këto shishe të përmbajnë një eliksir magjik që do të na japë shëndet dhe jetëgjatësi dhe do të na ndihmojë të gjejmë ikigai-n tonë. Së fundi, ne bëmë një foto në statujën e Bunagaya dhe lexuam edhe një herë deklaratën e njëqindvjecarëve.

Deklarata e fshatit të njëqindvjeçarëve

Në moshën 80-vjeçare jam ende fëmijë.

Kur të vish për mua në moshën 90-vjeçare, më harro dhe prit derisa të bëhem 100.

Sa më i vjetër, aq më i fortë.

Mos i lini fëmijët tanë të na kujdesen për fëmijët.

Nëse dëshironi të jetoni gjatë dhe të jeni të shëndetshëm - mirë se vini në fshatin tonë, këtu do të merrni bekimin e natyrës dhe së bashku do të kuptojmë sekretet e jetëgjatësisë.

Federata e Klubeve të Jetëgjatësisë së Fshatit Ohimi

Në një javë realizuam 100 intervista - pyetëm të moshuarit për filozofinë e tyre, ikigai, për sekretet e një jete të gjatë dhe aktive. Intervistën e filmuam me dy kamera për të realizuar një dokumentar të shkurtër.

Për këtë kapitull, ne kemi përzgjedhur fragmente bisede që kemi parë se janë më të rëndësishmet dhe më frymëzuesit. Të gjithë personazhet janë 100 ose më shumë vjeç.

Mos u nervozo

“Sekreti i një jete të gjatë është të mos jesh nervoz. Në të njëjtën kohë, ju duhet të ruani ndjeshmërinë, të mos lejoni që zemra juaj të plaket. Nëse buzëqeshni dhe hapni zemrën tuaj, nipërit dhe mbesat tuaja dhe të gjithë të tjerët do të duan t'ju shohin më shpesh."

“Mënyra më e mirë për të luftuar trishtimin është të dilni jashtë dhe të përshëndesni njerëzit. Këtë e bëj çdo ditë. Unë dal në rrugë dhe them: "Mirëdita", "Gjithë të mirat". Dhe pastaj shkoj në shtëpi dhe kujdesem për kopshtin tim. Unë vizitoj miqtë e mi në mbrëmje.

“Këtu askush nuk grindet me askënd. Ne përpiqemi të mos krijojmë probleme të panevojshme. Të jesh bashkë dhe të kalosh mirë, kjo është e gjitha."

Zhvilloni zakonet e duhura

"Çdo mëngjes zgjohem në orën gjashtë me kënaqësi, lëviz perden dhe admiroj kopshtin tim - unë rrit perime atje. Pastaj dal në kopsht dhe shikoj domatet, mandarinat... Më pëlqen shumë t'i shikoj, relaksohem ashtu. Kaloj një orë në kopsht dhe më pas shkoj të gatuaj mëngjesin.”

"Unë rrit perimet e mia dhe i gatuaj vetë - ky është ikigai im."

“Si të mos bëhemi budallenj me kalimin e viteve? Sekreti është në duart. Nga duart në kokë dhe anasjelltas. Nëse punon shumë, do të jetosh deri në 100 vjet.”

“Unë zgjohem në katër çdo ditë. Vendosa alarmin për këtë kohë për të pirë kafe dhe për të bërë ushtrime. Më jep energji për pjesën tjetër të ditës”.

“Unë ha gjithçka – mendoj se ky është sekreti. Më pëlqen një shumëllojshmëri ushqimesh”.

"Puna. Nëse nuk punoni, trupi juaj prishet”.

“Pasi zgjohem, shkoj në altarin e familjes për të ndezur temjan. Ne duhet të kujtojmë paraardhësit tanë. Është gjëja e parë që bëj çdo mëngjes”.

“Çohem çdo ditë në të njëjtën orë, herët dhe e kaloj mëngjesin në kopshtin tim. Një herë në javë unë dhe miqtë e mi takohemi për të kërcyer.”

“Unë bëj ushtrime çdo ditë dhe eci në mëngjes.”

“Unë bëj ushtrime taiso çdo mëngjes.”

“Hani perime dhe jetoni gjatë”.

“Për një jetë të gjatë ju duhet të bëni tre gjëra: të ushtroni, të hani siç duhet dhe të komunikoni me njerëzit.”

Mbani miqësinë çdo ditë

“Takimi me miqtë është ikigai im kryesor. Ne mblidhemi dhe flasim, kjo është shumë e rëndësishme. Më kujtohet gjithmonë herën tjetër kur takohemi, këto takime i dua më shumë se çdo gjë në jetën time.

“Hobi im kryesor është të flas me fqinjët dhe miqtë”.

“Çdo ditë të flasësh me ata që do është sekreti kryesor i një jete të gjatë”.

" "Miremengjes! Shihemi!" - Unë u them fëmijëve që shkojnë në shkollë, dhe atyre që janë me makinë, u bërtas "Të vozitni me kujdes!". Nga ora 8:00 deri në 20:15 qëndroj jashtë dhe i përshëndes të gjithë. Dhe pastaj shkoj në shtëpi."

“Të pish çaj dhe të bisedosh me fqinjët është gjëja më e mirë në botë. Dhe këndoni së bashku."

“Çohem çdo mëngjes në orën pesë, dal nga shtëpia dhe zbres në det. Pastaj shkoj të vizitoj një mik dhe pimë çaj. Ky është sekreti i një jete të gjatë – takimi me njerëz të tjerë”.

Jetoni pa nxitim

“I them vetes gjatë gjithë kohës: “Qetësohu”, “Ndalësohu”. Pa nxitim, ju jetoni më gjatë. Ky është sekreti im i jetëgjatësisë”.

“Unë bëj shporta thurje çdo ditë, ky është ikigai im. Zgjohem dhe para së gjithash falem, pastaj ha mëngjes dhe bëj ushtrime. Në moshën shtatë filloj të punoj. Nga pesë lodhem dhe shkoj të takoj miqtë e mi.”

“Bëni shumë gjëra çdo ditë. Gjeni aktivitete gjatë gjithë kohës, por mos i bëni të gjitha menjëherë, njëra pas tjetrës.

“Sekreti i një jete të gjatë është të shkosh herët në shtrat, të zgjohesh herët dhe të ecësh shumë. Jetoni në paqe dhe kënaquni. Bashkohuni me miqtë. Pranverë, verë, vjeshtë, dimër… Shijojeni çdo stinë.”

të jetë një optimist

“Çdo ditë i them vetes: “Sot do të jetë një ditë plot energji dhe gëzim”.

“Unë jam 98 vjeç, por ende e konsideroj veten të re. Kam ende shumë për të bërë”.

“E qeshura është gjëja kryesore. Çfarëdo që të bëj, qesh”.

“Do të jetoj deri në njëqind. Unë me siguri do të jetoja! Ky mendim më motivon vërtet.”

“Të këndoj dhe të kërcej së bashku me nipërit e mbesat e mia është gjëja më e mirë në jetën time”.

“Miqtë e mi më të ngushtë janë tashmë në parajsë. Në Ohimi nuk ka më varka peshkimi sepse pothuajse nuk ka peshk. Më parë, ishte e mundur të blini peshk - të mëdhenj dhe të vegjël. Dhe tani nuk ka anije dhe nuk ka as njerëz. Ata janë të gjithë në parajsë."

“Jam i lumtur që kam lindur këtu. Falënderoj perënditë çdo ditë për këtë.”

“Gjëja kryesore në Ohimi dhe në jetë është të buzëqeshësh”.

“Unë bëj punë vullnetare në Ohimi për të marrë atë që më dhanë. Për shembull, unë i çoj miqtë e mi në spital me makinën time.”

“Nuk ka sekrete. Thjesht duhet të jetosh”.

Në përgjithësi pranohet se Japonia është vendi më i pasur i teknologjisë së lartë fituese dhe e gjithë jeta e një japonezi përbëhet nga vegla të bukura, komike erotike dhe karikatura anime. Pata mundësinë të kaloj një ditë në një shtëpi tradicionale japoneze në një fshat të largët (sipas standardeve lokale) 50 km nga qyteti i Osakës. Rreth fushave të orizit, kodrave të pyllëzuara, shtëpive të fshatarëve dhe një treni elektrik që qarkullon çdo 15 minuta. Në vende të tilla, jeta duket se ka ndaluar në vitet shtatëdhjetë: të rinjtë nuk duan të jetojnë në fshat dhe të shpërngulen në qytet, dhe të moshuarit po vdesin gradualisht. Bujqësia është bërë prej kohësh e padobishme në sfondin e një industrie intensive shkencore në zhvillim të shpejtë, do të kalojnë nja dy dekada dhe ajo për të cilën do të flas më pas do të kthehet në pronë të historisë. Pra, dëgjoni dhe shikoni se si jetojnë japonezët e zakonshëm në një fshat të zakonshëm -

Stacioni ndodhet rreth një kilometër nga shtëpia e miqve tanë, ku jam rrugës. Si fëmijë, kur gjyshi im kishte një kopsht afër Sverdlovsk-ut, edhe unë si fëmijë ecja me këmbë nga treni për në shtëpi. Përveç nëse në fshatin sovjetik ata nuk e dinin se çfarë ishte asfalti dhe kanalizimi, por këtu gjithçka është e civilizuar -

Në pjesën më të madhe, shtëpi të forta rurale -

Është parë një përbindësh helmues i vogël në madhësinë e pëllëmbës, i quajtur falangë -

Kushtojini vëmendje kapakut të zjarrit -

Shtëpia e miqve tanë japonezë dhe një teleskop i papritur në hyrje -

A e dini se çfarë kuptimi kanë këto flamuj krapi në hyrje? Në Japoni është një festë, Dita e Djemve, për nder të së cilës varen flamuj në çdo shtëpi ku ka djem. Ideja është që krapi është i fortë dhe di të notojë kundër rrymës, duke arritur qëllimin e tij me çdo kusht -

Ka gjurmë të një tërmeti të fundit në mur -

Në hyrje japonezët heqin këpucët. Më kujtohet zakoni budalla në të njëjtin Izrael për të hyrë në shtëpi nga rruga pa i hequr këpucët. Dhe askush nuk kujdeset që mund të ketë fëmijë në shtëpi, ata zvarriten në dysheme dhe mbledhin të gjitha papastërtitë dhe infeksionet mbi veten e tyre.

Kuzhina, ajo është dhoma e ndenjes -

Njësia mbi rubinet është thjesht titan që ngroh ujin. Aty pranë, në të majtë, një tenxhere me oriz është një vegël e domosdoshme në çdo shtëpi japoneze, sepse orizi është përbërësi kryesor në çdo vakt japonez.

Në frigorifer është një hartë e strehimoreve, ku të vraponi në rast tërmetesh ose përmbytjesh -

Një skemë e plotë se si të hedhim mbeturinat siç duhet. Për shembull, nëse keni një kafshë shtëpiake, një mace dhe ai ka ngordhur - nuk mund të shkoni dhe ta varrosni në pyll. Duhet të telefononi shërbimin sanitar, i cili do të marrë trupin e pajetë dhe do ta asgjësojë për të parandaluar përhapjen e infeksioneve dhe do t'ju kushtojë 3000 jen (rreth 30 dollarë), foto përkatëse në këndin e poshtëm djathtas është

Programoni, kur dhe çfarë lloj mbeturinash të hidhni. Për shembull, nuk mund të tërhiqni thjesht mobiljet e vjetra në koshin e plehrave, duhet të telefononi zyrën e kryetarit të bashkisë dhe ata do të vijnë posaçërisht dhe do të marrin mbeturina të mëdha. Gjithashtu, jo çdo ditë mund të hidhni enë qelqi, por vetëm 1-2 ditë në javë. Thyeni rregullat - do të gjobiteni, dhe fqinjët me siguri do t'ju informojnë se ky gaijin (i huaj) i hodhi enët e qelqit në koshin e letrës në ditën e gabuar.

A e dini se çfarë është ajo vegël e lashtë në katin e poshtëm?

Dhoma e ndenjes, këtu ata ulen në dysheme, siç e kuptoni -

E gjithë shtëpia është një hapësirë e përbashkët me dyer rrëshqitëse. Nëse shtyni gjithçka sa më shumë që të jetë e mundur, atëherë e gjeni veten në një dhomë të madhe. Por në mbrëmje shtëpia kthehet në gjendjen e saj origjinale me tre dhoma. Kushtojini vëmendje hekurudhës së fëmijëve -

Në dimër, japonezët ngrohen nga një ngrohës vajguri (!). Temperaturat në këto vende bien në zero gradë dhe nuk mund të jetohet pa ngrohje, dhe nuk ka furnizim të centralizuar me ngrohje -

Papafingo ku jetojnë lepujt -

Nga rruga, lepujt nuk janë fare për ushqim, ata janë të preferuarit e familjes këtu -

A e dini se çfarë është ajo pllakë në mur? Kush mund ta marrë me mend?

Një banjë tradicionale dhe gjurmët e trishtueshme të një tërmeti të fundit -

Epo, respektivisht, tualeti -

Dhomë magazinimi me lavatriçe dhe tharëse

Gjithashtu, në rrugë ka përsëri një ngrohës uji me vajguri për dush, dhe rezervuari i karburantit është pak djathtas në fund -

Kopsht i vogël në oborrin e shtëpisë

Pikërisht pranë shtëpisë, fjalë për fjalë pesë metra larg është treni. Por e dini çfarë? Ka zhurmë, por minimale, në Japoni këto gjëra janë strikte. Sidoqoftë, në mëngjes dëgjova një tren që po kalonte nëpër ëndrrën time. Vendasit janë mësuar prej kohësh dhe mos u shqetësoni për këtë -

Një orë më vonë, marr një nga këta trena dhe nisem për në Aeroportin Kansai në Osaka, Tajvani më pret -

Epo, drekë në rrugë dhe shko -

Kështu duket një fshat mesatar japonez. Diku njerëzit jetojnë pak më të pasur, diku më të varfër, ky është një lloj niveli mesatar. Me siguri e keni imagjinuar jetën japoneze pak më ndryshe, por mbani mend thënien “mos e ngatërroni turizmin me emigracionin”. Për shembull, nëpër fshatra ka shumë shtëpi bosh, pronarët e të cilave kanë vdekur dhe nuk kanë trashëgimtarë. Pra qëndrojnë të braktisura për vite e dekada, askush nuk ka nevojë për pasuri të paluajtshme në vende të tilla. Këtu është një shtëpi fqinje, pronarët e së cilës kanë vdekur prej kohësh -

Letra të vjetra në kutinë postare

Shishe birre të mbuluara me myshk

Këtu ka shumë probleme të tyre, të cilat japonezëve thjesht nuk u pëlqen t'i heqin nga shoqëria e tyre, ndryshe nga ju dhe unë, që jemi të sëmurë nga e gjithë bota që ankohet për jetën tonë të vështirë.

Japonia është një vend i mahnitshëm, duke vizituar të cilin një turist me siguri do të marrë shumë përshtypje të paharrueshme. Këtu mund të admironi lumenj piktoreskë, pyje bambuje, kopshte shkëmbore, tempuj të pazakontë, etj. Sigurisht, shumë qytete të mëdha moderne janë ndërtuar në Japoni. Por një pjesë e popullsisë së këtij vendi, ndoshta si çdo tjetër, jeton në fshatra. Vendbanimet periferike japoneze në shumë raste kanë ruajtur shijen dhe stilin e tyre unik kombëtar edhe sot e kësaj dite.

Pak histori

Ishujt japonezë filluan të banoheshin nga njerëzit që në epokën e Paleolitit. Fillimisht, banorët këtu merreshin me gjueti dhe grumbullim dhe bënin një mënyrë jetese nomade. Vendbanimet e para në Japoni u ngritën në epokën Jomon - afërsisht në mijëvjeçarin e 12-të para Krishtit. Në ato ditë, klima në ishuj filloi të ndryshojë për shkak të rrymës së ngrohtë të formuar Tsushima. Banorët e Japonisë kaluan në një mënyrë jetese të vendosur. Popullsia krahas gjuetisë dhe grumbullimit filloi të merrej edhe me peshkim dhe blegtori.

Sot, fshatrat japonezë janë shpesh shumë të mbushur me njerëz. Por nuk ishte gjithmonë kështu. Fillimisht, numri i banorëve në ishuj ishte shumë i vogël. Megjithatë, në mijëvjeçarin e 13-të para Krishtit. e. njerëzit nga Gadishulli Korean filluan të migrojnë në mënyrë aktive këtu. Ishin ata që sollën në Japoninë e Lashtë teknologjitë e kultivimit të orizit dhe thurjes së mëndafshit, të cilat përdoren në mënyrë aktive sot. Popullsia e ishujve u rrit në ato ditë me 3-4 herë. Dhe sigurisht, shumë vendbanime të reja u ngritën në Japoninë e lashtë. Në të njëjtën kohë, fshatrat e emigrantëve ishin shumë më të mëdhenj se ato të banorëve vendas - deri në 1.5 mijë njerëz. Lloji kryesor i banesave në ato ditë në vendbanimet japoneze ishin gropat e zakonshme.

Nga shekulli IV Në Japoni filloi procesi i formimit të shtetësisë. Gjatë kësaj periudhe, kultura e ishujve u ndikua shumë nga Koreja. Në vendin e quajtur atëherë Nihon, u themelua kryeqyteti i parë i Narës. Sigurisht, fshatrat koreane gjithashtu u ndërtuan në mënyrë aktive në ato ditë. Ato ishin të vendosura kryesisht rreth kryeqytetit, si dhe në luginën e lumit Asuka. Grykat në vendbanimet e asaj kohe filluan të zëvendësohen gradualisht me shtëpi të zakonshme.

Luftërat

Më vonë, në shekullin e 8-të, ndikimi i Koresë filloi gradualisht të zbehej dhe sundimtarët japonezë i kthyen sytë nga Kina. Në këtë kohë, në ishuj u ndërtua një kryeqytet i ri, në të cilin jetonin deri në 200 mijë njerëz. Në këtë kohë, formimi i vetë kombit japonez kishte përfunduar. Në shekullin VIII, perandorët e vendit filluan të pushtonin gradualisht territoret e pyllëzuara të vendasve, disa prej të cilëve ende drejtonin një mënyrë jetese pothuajse primitive. Për të forcuar pozitat e tyre në këto rajone, pushtetarët i zhvendosën me forcë këtu banorët e pjesës qendrore të vendit. Dhe natyrisht, në këto vende filluan të shfaqen vendbanime të reja - fshatra dhe kështjella.

mënyrën e lashtë të jetës

Okupimi i japonezëve ka qenë gjithmonë i varur drejtpërdrejt nga vendbanimi i tyre. Pra, banorët e fshatrave bregdetare merreshin me peshkim, avullimin e kripës, mbledhjen e butakëve. Popullsia e zonave të pyllëzuara në kohë konflikti me vendasit kryente shërbimin ushtarak. Banorët e fshatrave të vendosura në male shpesh merreshin me mbarështimin e krimbave të mëndafshit, prodhimin e pëlhurave dhe në disa raste me prodhimin e barutit. Në fusha, kolonët më shpesh kultivonin oriz. Gjithashtu në fshatrat japoneze merreshin me farkëtari dhe qeramikë. Midis vendbanimeve të “specializimeve” të ndryshme në kryqëzimin e rrugëve tregtare, ndër të tjera, formoheshin sheshe tregu.

Ritmi i jetës në fshatrat japoneze ka qenë pothuajse gjithmonë i qetë dhe i matur. Fshatarët bashkëjetonin në harmoni të përsosur me natyrën. Fillimisht, japonezët jetonin në komunitete në vendbanime mjaft të mëdha. Më vonë, natyrisht, në vend filluan të shfaqen prona të veçanta, të rrethuara të fisnikërisë.

fshat modern

Jashtë qytetit, sigurisht, disa japonezë jetojnë sot. Në këtë vend në kohën tonë ka edhe shumë fshatra. Ritmi i jetës në vendbanimet moderne periferike në Japoni sot është kryesisht i qetë dhe i matur. Shumë banorë të vendbanimeve të tilla, si në kohët e lashta, kultivojnë oriz dhe merren me peshkim. Në fshatrat malore punohet edhe sot e kësaj dite mëndafshi. Shumë shpesh, japonezët në vendbanimet e vogla periferike ende jetojnë në komunitete sot.

A ja vlen ta vizitoni

Banorët e fshatrave të Tokës së Diellit në rritje, duke gjykuar nga vlerësimet e turistëve, janë shumë miqësorë. Ata trajtojnë mirë edhe të huajt që vijnë për t'i vizituar. Sigurisht, turistët nuk i vizitojnë shumë shpesh fshatrat japoneze të shurdhër. Por disa vendbanime që kanë ekzistuar që në lashtësi ende zgjojnë interesin e të huajve. Në fshatra të tillë japonezë, ndër të tjera, biznesi turistik është i zhvilluar mirë.

Vendbanimet moderne periferike në Tokën e Diellit në rritje duken, duke gjykuar nga vlerësimet e udhëtarëve, shumë të bukura dhe komode. Në fshatrat japoneze, shtretërit e luleve po lulëzojnë kudo, shkurre spektakolare po rriten dhe shtrohen kopshte shkëmbore.

Si ndërtoheshin shtëpitë në kohët e vjetra

Një nga veçoritë e Japonisë, për fat të keq, janë tërmetet e shpeshta. Prandaj, që nga kohërat e lashta, në këtë vend është përdorur një teknologji e veçantë për ndërtimin e shtëpive. Në fshatrat japoneze, gjithmonë janë ngritur ndërtesa banimi ekskluzivisht me kornizë. Muret e ndërtesave të tilla nuk mbanin asnjë ngarkesë. Forca e shtëpisë jepej nga një kornizë prej druri, e montuar pa përdorur gozhdë - duke u fiksuar me litarë dhe shufra.

Klima në Japoni është mjaft e butë. Prandaj, fasadat e shtëpive në këtë vend nuk ishin të izoluara në kohët e lashta. Për më tepër, vetëm një mur ka qenë gjithmonë kapital në ndërtesa të tilla. Midis lëkurave ishte e mbushur me bar, tallash etj. Të gjitha muret e tjera ishin vetëm dyer të holla rrëshqitëse prej druri. Ata ishin të mbyllur gjatë natës dhe në mot të ftohtë. Në ditët e ngrohta, dyer të tilla shpërndaheshin dhe banorët e shtëpisë patën mundësinë të bashkëjetonin në harmoni të plotë me natyrën përreth.

Dyshemetë në shtëpitë e lashta japoneze në fshatra ishin gjithmonë të ngritura lart mbi nivelin e tokës. Fakti është se japonezët tradicionalisht nuk flenë në shtretër, por thjesht në dyshekë të veçantë - futon. Në një kat afër tokës, kalimi i natës në këtë mënyrë sigurisht që do të ishte i ftohtë dhe i lagësht.

Ka disa stile të ndërtesave të lashta japoneze. Megjithatë, të gjitha shtëpitë në këtë vend ndajnë karakteristikat e mëposhtme arkitekturore:

qoshe të mëdha, madhësia e të cilave mund të arrijë një metër;

nganjëherë qoshet e lakuara të shpateve;

e jashtme asketike.

Fasadat e shtëpive japoneze pothuajse kurrë nuk ishin zbukuruar me asgjë. Çatitë në shtëpi të tilla ishin të mbuluara me bar dhe kashtë.

Stili modern

Sot, në fshatrat japoneze (kjo mund të shihet qartë në foto), ende po ndërtohen vetëm shtëpi me kornizë. Në fund të fundit, tërmetet në këtë vend dhe në ditët tona ndodhin shpesh. Ndonjëherë në fshatrat në Japoni mund të shihni edhe shtëpi me kornizë të ndërtuara sipas teknologjisë kanadeze që është bërë e përhapur në botë. Por më shpesh këtu ndërtohen shtëpi sipas metodave lokale të zhvilluara ndër shekuj.

Muret e shtëpive moderne japoneze, natyrisht, janë të veshura me materiale mjaft të forta dhe të besueshme. Por në të njëjtën kohë, tarraca të bollshme të ndritshme janë rregulluar gjithmonë pranë ndërtesave të tilla. Kornizat e shtëpive japoneze janë ende të gjata.

Dyshemetë në ndërtesat e banimit nëpër fshatra nuk janë ngritur shumë këto ditë. Megjithatë, ato nuk janë të pajisura as në terren. Gjatë derdhjes së themeleve të pllakave, japonezët ofrojnë, ndër të tjera, brinjë të veçanta, lartësia e të cilave mund të arrijë 50 cm.. Edhe sot, në shtëpitë e fshatrave, shumë japonezë ende flenë mbi dyshekë.

Komunikimet

Më shumë se 80% e territorit të Japonisë është e pushtuar nga malet. Dhe vendosja e tubacioneve të gazit në ishuj shpesh është thjesht e pamundur. Prandaj, në shumicën e rasteve, shtëpitë në fshatrat në Japoni nuk janë të gazifikuara. Por sigurisht, amvisat japoneze gatuajnë në vendbanime të tilla aspak në furra. Karburanti blu në fshatra merret nga cilindra.

Meqenëse klima në Japoni nuk është shumë e ftohtë, nuk ka ngrohje qendrore në shtëpitë këtu. Në sezonin e ftohtë, banorët e fshatrave lokale i ngrohin ambientet me ngrohje me vaj ose infra të kuqe.

Fshatrat më të bukur japonezë

Në Tokën e Diellit në rritje, siç është përmendur tashmë, janë ruajtur disa fshatra të lashtë të denjë për vëmendjen e turistëve. Për shembull, shumë shpesh dashamirët e antikitetit vizitojnë fshatrat japonezë të quajtur Shirakawa dhe Gokayama. Këto vendbanime kanë ekzistuar në Japoni për disa shekuj. Në dimër, rrugët drejt tyre janë të mbuluara me borë dhe ata e gjejnë veten në izolim të plotë nga qytetërimi.

Shumë nga banorët e këtyre fshatrave merren me thurje mëndafshi dhe me kultivimin e orizit dhe perimeve. Por pjesa kryesore e të ardhurave të japonezëve që jetojnë në këto vendbanime merret nga biznesi i turizmit. Ka kafene, dyqane suveniresh, dyqane të specializimeve të ndryshme. Disa banorë të këtyre fshatrave malorë japonezë gjithashtu u japin me qira dhoma turistëve.

Vendbanimet Shirakawa dhe Gokayama janë të famshëm, ndër të tjera, për faktin se këtu ruhen ende shtëpitë e ndërtuara në stilin gasse-zukuri. Një tipar i këtyre ndërtesave me kornizë janë muret e ulëta dhe një çati shumë e lartë, zakonisht me dyshe, nën të cilën ka një ose dy kate të tjera. Shtëpitë në këto vendbanime janë të mbuluara, si në kohët e lashta, me bar dhe kashtë.

Fshati japonez Mishima: si të lëvizni

Japonia ka një nga vendbanimet e pakta në botë ku kolonët e rinj ftohen të jetojnë për para. Fshati Mishima ndodhet në tre ishuj në jugperëndim të Kyushu dhe po përjeton mungesë punëtorësh. Këtu jetojnë kryesisht pensionistë. Të rinjtë preferojnë të lëvizin në qytete.

Për të ringjallur ekonominë lokale, komuniteti i fshatit mori një vendim të zgjuar për të tërhequr banorë të rinj të rinj dhe punëtorë. Të gjithë qytetarët japonezë, si dhe banorët afatgjatë të vendit, janë të ftuar të zhvendosen në Mishima për një tarifë. Për disa vite, kolonëve u premtohet të marrin një kompensim të madh mujor (rreth 40,000 rubla në monedhën vendase) dhe të ofrojnë një lopë falas.

Njerëz nga vende të tjera, përfshirë Rusinë, gjithashtu mund të lëvizin në fshat. Megjithatë, të huajt që nuk janë të njohur me kulturën japoneze mund të lejohen në fshat vetëm nëse pleqtë e komunitetit e gjykojnë të mundur.

Pas rënies së Bashkimit Sovjetik dhe hapjes së kufijve, një lumë rusësh u derdh në Japoni - turistë dhe biznesmenë që transportonin makina të vjetra. Në vetëm disa vjet, numri i rusëve që jetojnë pranë qyteteve portuale të bregut lindor është rritur qindra herë. Në këtë drejtim, dhe për të popullarizuar jetën ruse në 1993, një park argëtues tematik i quajtur Fshati Rus u hap pranë qytetit të Niigata, në të cilin u ndërtuan një kishë, një hotel, muzeume, restorante, një cirk dhe shumë më tepër. Fshati ekzistonte për 10 vjet, pas së cilës banka që financonte projektin falimentoi dhe bashkë me të edhe fshati. Aktualisht, ajo që është ruajtur në territor është në dispozicion për inspektim, në veçanti, Katedralja Suzdal, Muzeu Trans-Siberian, mamuthët e mbushur, libra, kostume, kartolina, fotografi ... Ka shumë pajisje të ndryshme në ambientet e zyrës - nga kompjuterët e vjetër dhe fotokopjuesit me ngjyra në një pajisje audio në studio... Fshati ndodhet pak kilometra larg hekurudhës, kështu që njerëzit shkonin atje me makinë. Menjëherë pas parkingut, një kopje e Katedrales së Suzdalit, zyrat e biletave dhe një ndërtesë hoteli bashkëngjitur, e bërë në një stil klasik arkitektonik, hapen para syve tuaj.

Hoteli quhet i vogël dhe tre vite më parë u dogj pak, i dogjën disa huliganë. Si rezultat, kulla kryesore dhe shumica e dhomave të krahut të djathtë u dogjën, në të cilat televizorët e shkrirë duken shumë të gjallë.

Në katin e parë kishte zyra administrative me rafte tashmë "të rrjedhura" të transmetimeve audio, serverë kompjuteri dhe kuti me copa të ndryshme letre, veçanërisht softuer të licencuar nga Microsoft. Disqet dhe rrjetet serike - gjithçka është në vend.

Pjetri i Madh, së bashku me kalin e tij, shikon në heshtje atë që po ndodh dhe ne ngjitemi shkallët për në dhomat e mbijetuara - si suita e zakonshme dhe suita e dasmës. Në një suitë të rregullt, pata nderin të kaloj natën para se të eksploroja fshatin dhe mund të them me plot besim se dhoma doli më se e denjë!

Diku afër është një restorant dhe një kuzhinë, por nuk është aq interesante sa Katedralja e Suzdalit. E ndërtuar dhe lyer në vitin 1993, edhe pas gati 20 vitesh, nuk e ka humbur shkëlqimin e ngjyrave. Dhe edhe skitë Taiga, nuk e di Zoti se si arritën atje, nuk e prishin përshtypjen.

Jashtë, katedralja nuk është më pak e bukur, veçanërisht në mot të mirë me diell.

Nga katedralja dhe hoteli ka një galeri të mbuluar deri në pjesën argëtuese të parkut. Brenda galerisë ka fotografi me pamje të Rusisë nga shtëpia e Chaliapin në liqenin Baikal.

Galeria hapet në katin e parë të muzeut, ku vizitorët ishin të ftuar të njiheshin me gjeografinë e Rusisë, natyrën dhe klimën e saj. Hartat në mure, paraqitjet në tavolina - koha dhe vandalët nuk i kursejnë, por ka ende diçka për të parë.

Duke lënë muzeun, arrijmë në një shesh të madh, rreth të cilit ka ndërtesa të ndryshme - një restorant, një punëtori pyjore, Teatri Afanasyev, etj.

Në restorant mbretëron shkretimi, menyja po mbledh pluhur në dysheme, në qoshe, salçiçet e shijshme janë tymosur për pesëmbëdhjetë vjet tashmë. Duke gjykuar nga teksti i menusë, ushqimi ishte i mirë - petë, borsch, byrekë, por imazhet e pjatave janë shumë të çuditshme.

Nuk ka spektatorë në teatër, ata zëvendësohen nga një mal me karrige përballë skenës dhe pajisjet e zërit që duken të vetmuara përmes syve të altoparlantëve.

Dhe në katin e dytë ka një zyrë që duket si pas një kërkimi të papritur. Librat, disketat, fotografitë janë të shpërndara të përziera me fotokopjues me ngjyra, printera lazer dhe monitorë.

Në dhomën tjetër - postera dhe kostume të kombësisë së dyshimtë. Me sa duket rusët.

Pak anash, pas shkurreve, mund të shihni një përzierje të mahnitshme të një veze të Pashkëve dhe Disneyland ortodokse, por në fakt ky është një muze i Hekurudhës Trans-Siberiane - hekurudha më e gjatë në botë. Japonezët, me gjithë dashurinë e tyre për trenat, ende e kanë të vështirë të imagjinojnë se çfarë do të thotë të udhëtosh me tren për një javë. Sidoqoftë, kjo nuk është për t'u habitur, sepse Sinskansen e tyre do të kalonte nga Moska në Vladivostok në vetëm një ditë e gjysmë, pa llogaritur kohën e ndalesave.

Në muret e muzeut ka postera që përshkruajnë të gjitha shtatë ditët e udhëtimit dhe qytetet që takohen, në qendër ka një model të vetë trenit. Lokomotiva ka kohë që është zhdukur, por janë ruajtur tre makina, e cila quhet "në seksion", ku shihet struktura e brendshme.

Dhe për të shkatërruar përfundimisht besimin e japonezëve në pamundësinë e një jete njëjavore në makinë, në dhomat fqinje ka ndarje të vërteta, një kazan uji dhe elementë të tjerë të brendësisë së makinës, dhe jo kopje, por ato reale.

Në anën e Muzeut Trans-Siberian është një brendësi e vogël, bosh, cirk dhe një ndërtesë tjetër, shumë më interesante. Duke hyrë në të, ne menjëherë përplasemi me skeletin e një vigan - brinjët nën tavan, kafkën në qoshe.

Dhe pas murit fshihet një vigan i vërtetë i mbushur me të rritur, në një shkallë prej 100 për qind të origjinalit dhe një mamuth i vogël (dy metra në tharje), të cilin mund ta ngjitësh dhe ta hipësh.

Ndërtesa e fundit në fshat është një xhirim - ka gjuajtës topash, siç është shkruar për golf, por shumë të mëdha për ta.

Zhura-zhura-vinç! Ai fluturoi mbi njëqind vende. Ai fluturoi përreth, shkoi rrotull, Krahët, punoi këmbët. E pyetëm vinçin: Ku është toka më e mirë? Ai u përgjigj duke fluturuar: Nuk ka vendlindje më të mirë!

Artikulli i mëparshëm: Llojet e foljeve në Rusisht Artikulli vijues: Rregullat për përcaktimin e valencës dhe gjendjes së oksidimit